3 de febrero de 2021

PASEO INVERNAL POR MI ZONA BONSAI (3 FEB 2021)

Pues así está mi azotea hoy, almendro y manzanos con los capullos de flor deseando reventar y los palmatums empezando a hinchar yemas, los demas sin variación.



2 de febrero de 2021

HISTORIA DEL ACEBUCHE "SANCHO PANZA"

Este acebuche de hoy es la bola de uno más grande y al cual le quité la parte que me interesaba, quedando un tocón sobrante que, como ya os imaginaréis, también encontró un lugar dónde estar, el caso es que salvo la eliminación de pequeños tocones en el tronco, sólo había sufrido algún que otro alambrado y nunca fue defoliado, muestra del poco interés que me produjo en los primeros años, por culpa de eso apenas tiene ramificación secundaria a pesar de llevar diez años con él, pero bueno, ya consiguió mi atención.

Así estaba en 2010 a los dos meses de haber sido recolectado y cortada su parte superior. Había sacado algunos brotes.
 
Así seguía entre 2011 y 2012.

2013-2016.

Y ya en 2020 recién defoliado y con un primer vaciado de madera recién realizado.

Y así está en febrero 2021.

Para terminar un video del vaciado del tronco y haciendo mis pinitos con la amoladora recta.

1 de febrero de 2021

LA CAPACIDAD DRENANTE DE LAS BANDEJAS DE BONSAI.-

Aunque las conclusiones obtenidas son perfectamente extrapolables a otras macetas de bonsai, aquí me estoy refiriendo exclusivamente a las bandejas de perfil bajo, no más de 3 centímetros de altura. La maceta del ejemplo tiene las siguientes medidas interiores: altura (H) 1,5 centímetros, largo (L) 34 cms y ancho (A) 25 cms.

CONSIDERACIONES
Hay un hecho contrastado y que debemos tatuarnos en la piel, una bandeja grande y de poca altura siempre drenará peor que una maceta igual de grande pero mucho más alta. Partimos de la base de que el sustrato y capa drenante son exactamente iguales en ambos casos. Pero ¿por qué pasa esto?

En la evacuación de agua, además de la capacidad drenante del sustrato y su capilaridad (fuerza ascendente que permite que el agua suba venciendo la fuerza de la gravedad) que ya hemos acordado como exactamente iguales para todos los casos, intervienen tres factores principales: las propiedades del agua, la fuerza de gravedad y el diseño de la maceta.

1. FACTORES RELATIVOS AL AGUA.
El agua en reposo está afectada por tres fuerzas fundamentales. Estas fuerzas son la cohesión, que es la fuerza con que se atraen entre sí las moléculas de agua gracias a sus cargas eléctricas, la adherencia que es la capacidad que tiene el agua para pegarse a otros materiales que también disponen de carga eléctrica y la tension superficial que es la capacidad de atracción que tienen las moléculas de agua en la lámina superficial, es parecido a la cohesión pero con la diferencia de que esta tensión se provoca en la parte superior de la lámina de agua, al no existir otras moléculas de agua con las que poder cohesionarse por su parte superior.
La cohesión afecta a las moléculas en sus tres dimensiones, están en contacto por arriba, abajo y lados. Esto representa una fuerza que contrarresta en parte la fuerza de la gravedad y pone más difícil la evacuación de agua.


La tensión superficial no está afectada por la atracción de otras moléculas de agua por su parte superior lo que provoca que la fuerza de atracción con las laterales sea más intensa. Nuevamente esta capa también ejerce un efecto imán sobre las moléculas con las que mantiene contacto.

Recordemos que una molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno con carga positiva y uno de oxígeno con carga negativa. Y estas cargas eléctricas son las que provocan el efecto imán, al atraerse con otras.





2,. FACTORES RELATIVOS A LA FUERZA DE LA GRAVEDAD.
Como segundo factor está la fuerza de la gravedad que todos conocemos y que determina el peso del agua en relación a su volumen. Sabemos que el peso es la fuerza con que la Tierra atrae un objeto por acción de la gravedad y para explicar el efecto que se produce en una maceta de perfil bajo nada más fácil que utilizar dos tubos de ensayo, uno de ellos con una medida X de agua cuyo peso será X, y otro que contiene 5 veces esa cantidad, o sea, 5X. ¿En la base de qué tubo de ensayo habrá más peso? Pues eso.
En las bandejas de bonsai también pasa lo mismo, la fuerza ejercida por la gravedad en una maceta con muy poco sustrato en altura será una fuerza muy pequeñita, ya que la columna de agua será pequeñita, y será fácilmente neutralizada por la fuerza con que se atraen las moléculas de agua, mientras que si la maceta es alta y llena de sustrato, la presión ejercida en la capa inferior será lo suficientemente importante como para vencer las fuerzas de cohesion y adhesión de las moléculas de agua y el drenaje se efectuará más fácilmente.

Usando nuevamente los tubos de ensayo podemos verlo fácilmente. En un tubo horizontal el agua se distribuye a lo largo de toda la longitud del tubo por lo que la tensión superficial (TS) es máxima y por contra, la altura de la columna de agua es pequeña por lo que su peso (fuerza ejercida por la atracción terrerestre) es pequeño. En cambio, si inclinamos el tubo pues el agua se acumula en uno de sus extremos, disminuimos la tensión superficial y aumentamos la altura de la columna de agua y por tanto su peso, por lo que el drenaje se realizará más fácilmente y además eliminamos agua de una gran parte del tubo.


Alguno de los que haya llegado hasta aquí podría preguntarse ¿entonces que más da usar una maceta de poca altura o más alta, si cuando el nivel de agua llegue a X, en ambos casos sucederá la mismo? ambas macetas tendrán un nivel de agua bajo y sufrirán los mismos efectos físicos y quedarán estancadas igualmente.

Pues no, aquí es donde entra en juego el fenómeno del que hablábamos al principio, la capilaridad (fuerza ascendente que permite que el agua suba venciendo la fuerza de la gravedad), y esta es la gran diferencia, en nuestras macetas usamos habitualmente sustratos inertes granulados (también es aplicable al sustrato orgánico, pero como no solemos usarlo pues ni lo nombro), sea akadama, kiryuzuna, kanuma o pómice, da igual, todos estos sustratos tienen gran capilaridad por lo que en una maceta con una altura aceptable de sustrato granulado y conforme vayan secándose las capas superiores, el agua irá ascendiendo por capilaridad, anulando rápidamente el encharcamiento en la zona baja pero en una maceta con poca altura de sustrato, la capilaridad también será muy pequeña redundando en que el agua encharcada en los espacios intergránulos, permanecerá mucho más tiempo, y esto, como todos sabemos, no es bueno para las raíces. Y no digo nada si además la tenemos cubierta con una capa de musgo. pero del musgo hablaremos otro día.


3.- FACTORES RELATIVOS A LA MACETA
Una maceta de perfil bajo debe ser elegida cuidadosamente ya que como hemos visto anteriormente, el agua es un elemento con partículas eléctricas diseñadas especificamente para mantenerse unidas, una maceta baja y medianamente grande ofrece una superficie ideal para que la fuerza de la gravedad sea neutralizada por la fuerza eléctrica que unen las moléculas de agua y por tanto, entorpezcan el buen drenaje.

También debemos tener en cuenta que el material con las que están fabricadas es poroso en mayor o menor medida, esta cualidad que en principio es buena y recomendable ya que al empaparse consiguen alargar los periodos de humedad en las raíces se vuelve en nuestra contra en periodos prolongados de lluvia, este humedecido lo único que consigue es que las moléculas de agua que entran en contacto con el fondo de la maceta intenten mantenerse unidas a las moléculas de agua introducidas entre los poros de su material de construcción, entorpeciendo el drenaje.

Esto es lo que hace necesario que si nuestra maceta no dispone de muchos agujeros de drenaje, al menos los que tenga que estén en los extremos de la maceta, ya que facilitarán la salida de agua cuando sean inclinadas.

Si nuestra maceta no reune estas condiciones, lo que pasará será esto que muestra el video, al carecer de agujeros bien colocados, el agua también se evacuará pero lo hará por rebose, quedando parte del agua acumulada justo en esa esquina de la maceta, aunque siempre esto será mejor a tener todo el sustrato encharcado.

CONCLUSIONES
1. Si vamos a comprar una maceta de poca altura es interesante fijarnos en los agujeros de drenaje, una buena bandeja debe tener buenos agujeros de drenaje repartidos por toda su superficie.


Y si no los tiene, al menos que dos de los que tenga estén muy próximos a los laterales de la maceta lo que nos permitirá que si la tumbamos pues el desalojo de agua sea óptimo.

Desechar automáticamente bandejas con un solo agujero de drenaje. Estas las dejamos para que siembren geranios.

2.- Usar siempre las mezclas de sustratos más drenantes que podamos, evitando en lo posible usar sustratos orgánicos en las bandejas de muy poca altura.

20 de enero de 2021

INJERTO DE JIN EN JUNÍPERO PHOENICEA

Hoy vamos a aprovechar unas ramas que fueron convertidas en jines pero no estaban bien ubicadas. Esta labor es de las más fáciles del bonsai, aprovechar una rama seca mal colocada para llevarlas a una posición más propicia, así que ¿por qué no injertar una rama seca? Tenemos una ventaja de partida y es que nuestra rama no se morirá por lo que el injerto será 100% efectivo.
 
Aquí tenemos un junípero que tiene tres jines mal ubicados ¿los eliminamos directamente o intentamos reubicarlos?

 De momento vamos a cortarlos y vemos la posibilidad de injertarlos.
 

Vemos la clara mejoría del tronco con la eliminación de las ramas.

Tras hacer unas pruebas vamos a recolocar el más grueso. Buscamos una broca del grosor aproximado de jin y teniendo en cuenta la orientación con que queremos situarlo pues hacemos un agujero con el taladro.

Y presentamos la rama a ver si nos gusta.


Si ese es el lugar que consideramos adecuado pues el siguiente paso sería fijarla, realmente si el agujero ha penetrado bien podríamos dejarlo así pero es mejor fijarla fuertemente, y pasa eso usaremos un pegamento epoxy bi-componenente. Hay que ponerle poca cantidad, no nos interesa que el pegamento rebose ya que taparía el futuro labio de cicatrización.


Y ya lo tenemos pegado.

Por encima de este primer nuevo jin vemos la posibilidad de colocar otro más fino, así que repetimos el procedimiento.

Con un par de minutos de trabajo podemos ver la mejora del tronco, ha paso de ser un batiburrillo de elementos a presentar una línea elegante, armónica y equilibrada.
 
 Interesa aplicar pasta cicatrizante que facilitará la creación de un labio alrededor de la rama seca y el resultado será más natural.

Aunque probablemente sería innecesario ya que la posibilidad de darle continuidad al jin con un nuevo shari son muy altas.

Pero de momento, así se queda, la mejora es notable.

20 de diciembre de 2020

ACER PALMATUM "BERRY BROOM" DESDE CERO

Acer palmatum 'Berry Broom' es una hermosa variedad que pertenece al grupo de los Dwarf (enanos) verdes. Ramifica muy densamente teniendo un color primaveral verde brillante que madura a verde oscuro en verano. En otoño, las hojas se vuelven de color amarillo dorado.
Las flores son rojas en primavera. Tienen un hábito compacto y ordenado que niega la necesidad de una poda intensa. Alcanzan la madurez en 10 a 20 años. Las hojas de 'Berry Broom' son de color amarillo verdoso en primavera, volviéndose verde oscuro en verano y naranja rojizo ardiente en otoño.
 
Esta es la historia de un palmatum Berry Broom comprado en 2016. La situación empezó mal ya que me mandaron un ejemplar más grande de los que a mi me interesa, supongo que el vivero y con toda su buena intención y al no tener lo que yo había pedido pues me mandaron uno más grande y caro, pero sin cobrarme la diferencia. El caso es que cuando llegó a casa no sabía que hacer con él, si devolverlo o utilizarlo para simple adorno. Tenía ramas larguísimas y un injerto perruno que lo invalidaba como bonsai pero ya lo tenía en casa y como no tengo problemas de espacio pues lo dejaría por algún rincón mientras decidía sobre su futuro.
 
En 2017 fue podado, eliminadas casi todas las ramas y trasplantado, quedando en cultivo hasta marzo de 2018, en que decido acodarlo para intentar ocultar el bulto que tenía por linea de injerto.
 
En septiembre del mismo año el acodo fue separado y plantado de forma individual. El injerto quedaba oculto así que perfecto, pero esa rama derecha es excesivamente larga y encima nacía a la misma altura de la que debía ser la primera rama, tendré que pensar en algo.
 
La solución pasó por injertarle una rama, cosa que hice en la primavera de 2019, aquí vemos como la rama injertada cubría perfectamente el hueco y tapaba esa feísima rama derecha.

Desgraciadamente el injerto por aproximación no funcionó y aquí vemos el resultado, una larga y cilíndrica segunda rama. La que está destinada a ser la primera rama era excesivamente gruesa para ser alambrada, fue cortada y cambiada su orientación, disimulando visualmente este gran defecto.
 
Así está a finales de 2020, voy a trasplantarlo a una laja y a principios de primavera aclararé un poco ese barullo de ramitas de la derecha y conforme disponga de un brote largo adecuado pues volveré a intentar el injerto que me permitirá acortar la longitud de esa rama en 2/3.

Y aquí tenemos la laja, una piedra de 61 cms de larga por 40 en su parte más ancha.

Lo habitual es hacer un murete de keto, yo simplemente utilizo el mismo sustrato con el que plantaré pero humedecido, solo servirá para que la capa drenante y sustrato de relleno no se caiga. En unos minutos todo estará recubierto y ya no habrá problemas.

La planta debe quedar bien atada, en las lajas los efectos del viento son mucho mayores.

Rellenamos y palilleamos con cuidado.
 
Con la misma masa que hice el murete cubro el resto del cepellón.

Y recubro de musgo.

Y así queda, ahora mismo parece desangelado pero conforme brote, vamos a flipar. A partir de la primavera empezaré la selección de brotes y formado de las ramas, que ahora mismo están sobrecargadas.
 
 
Y esta fue la imagen que me regaló en cada estación del año 2021.

2 de noviembre de 2020

EVOLUCIÓN DE UN OLMO PARVIFOLIA TANUKI.

Tengo que reconocer que no me gustan los tanukis pero me gusta tocar todos los palos y esta historia comienza en un paseo por el campo donde me encontré unas porciones de madera dura que bien podrían servir para algún proyecto que por cierto, en ese momento no tenía ninguno. Esta historia comienza en la primavera de 2019.

Tras decantarme por el tronco de la derecha le adosé un esqueje de olmo que había preparado a primeros del año pasado. Para conseguir una buena aproximación entre el tronco del esqueje y la hendidura del tanuki apreté bien con rafia. Y así estuvo hasta mayo de 2020, día de la foto.

Por más intentos que hice por conseguir una rama en la parte central izquierda pues no salió ninguna así a mediados de febrero de 2020 que preparé un injerto de aproximación con el que intentar tapar ese gran espacio despoblado.
 

Tras tres escasos meses y tras una comprobación para ver el estado del mismo, veo que ha pegado aceptablemente así que tocaba separarlo.

 Aparentemente y a pesar del poco tiempo transcurrido parece que el pegado es correcto.

El quitar la rafia también me permite comprobar que el surco realizado no solo ha sido cubierto sino que el tronco sobresale notablemente de la zona de contacto.

Tras separar el injerto procedo a colocar nueva rafia procurando apretar lo máximo posible, ahora nos interesa que el tronco desborde hacia los laterales para que cubra parte de la madera seca del tanuki.

La rama injertada también ha sido defoliada dejando alguna hojita de tirasavias.

Y así queda, ahora toca dejar crecer libremente y esperar que el nuevo engrosamiento del tronco sea de forma lateral y que el injerto no se venga abajo.

Tras toda la temporada de crecimiento ahora toca prepararlo para el invierno.
 
 
Esta es la parte trasera, podemos apreciar claramente las herramientas de tortura utilizadas, rafia a mansalva y una sargenta por la parte baja, lugar donde es más difícil apretar la rafia y probablemente la zona más importante del tanuki y de la que dependerá toda la credibilidad del trabajo.
 
 
 Lo primero eliminar todas las ramillas del año que han crecido quedándonos con aquellas que nos interesa.
 
 
Voy a eliminar la rafia, en estas fechas será totalmente inútil, así daremos un descanso a la planta y permitiremos, además de la ventilación debida de todo el tronco, el poder eliminar aquellos bichitos que hayan podido ir encontrando en ella, su hogar habitual. Podemos ver en la foto como el tronco ya ha desbordado el surco creado en la madera muerta. El próximo enrafiado (que no sé si lo haré con rafia o con algún material más duro) debe comprimir la parte exterior e intentar que el nuevo crecimiento se dirija por fuera del labio de unión, vamos, que vaya comiéndose el filo de la madera muerta.
 
 
A los olmos les gusta el agua, y la humedad creada ha afeado la base de la madera, con un cepillo a bajas revoluciones hago un buen limpiado de la zona, eliminando todos los restos blandos que por allí se han acumulado.
 
 
 Una vez limpia y con la zona negra eliminada, se ve mejor.
 
 
 Por la zona trasera podemos ver mejor como va el acople del tronco.
 
 
 Continuamos aplicando una manita de líquido de jin, es aconsejable previamente, humeder toda la zona que vayamos a pintar.
 
 
Por último, eliminaremos toda la capa superficia del sustrato, el musgo crecido de forma natural mantiene excesiva humedad para el invierno e impide la correcta oxigenación, la capa eliminada no es sustituída por una nueva.
 
 
 
 Y así queda en espera de la caída de las hojas y frío invierno.
 

Este olmo tiene porte llorón, nunca vi uno modelado así pero tengo que pensar sobre el tema, me gusta el aspecto silvestre que toma la planta con esas ramas caídas y de paso taparía la rama injertada que ahora mismo parece nacer del interior de la curva, sea como sea, esa rama tengo que subirla, pero será más adelante ya que está recién injertada.