LOS ACODOS
En
la primera parte de "Mi sistema de cultivo" os comentaba la importancia de tener en cuenta la
necesidad de acodar el tronco de nuestro ejemplar por dos motivos
principales:
1.- OBTENCIÓN DE RAÍCES RADIALES. La distribución radial de raíces no es algo que afecte al desarrollo
habitual de una planta de vivero, cultivadas generalmente para ser
plantadas en el suelo o en macetas amplias dónde quedan ocultas, pero en
bonsai es diferente, el uso de macetas planas así como la búsqueda de
un nebari perfecto es algo básico por lo que, sí o sí, debemos procurar
un nacimiento de raíces radiales que nos permita dotar a nuestro bonsai
de una formación acorde a los cánones que el bonsai requiere y que una
planta de vivero, salvo en afortunadas ocasiones, no nos ofrecerá. Por
eso, es fundamental y como primer trabajo importante, el obtener un buen
pan de raíces y que las mismas, se distribuyan de forma radial.
2.- ELIMINACIÓN DE INJERTOS PERRUNOS. Habitualmente los injertos con los que se comercializan algunas variedades de palmatum no están pensados para favorecer la estética del tronco, así que hay que actuar sobre ellos. Podemos ocultarlos, llevándolos a nivel del
sustrato, o procediendo a la eliminación total del mismo. Largos troncos
rectilíneos y sin conicidad también son buenos candidatos para ser
acodados.
TIP:
Nunca dejes la línea de injerto bajo el sustrato. O ajustamos para que la línea de injerto quede justo por encima del nivel de plantado o procederemos a su eliminación total.
EXISTEN DIFERENTES MÉTODOS PARA ACODAR NUESTRAS PLANTAS Y QUE SE ADAPTAN A LAS DIFERENTES SITUACIONES QUE NOS PODREMOS ENCONTRAR.
ACODO EN EL TRONCO PRINCIPAL
El
mejor y más seguro sistema es utilizar una rejilla plástica y hacer con
ella una corona que rodee el tronco y permita que el sustrato utilizado
esté en contacto con el sustrato de la maceta. Este sistema es ideal cuando es el tronco principal el que pretendemos acodar.
La emisión de raíces se ve favorecida por una humedad continua y la buena oxigenación del sustrato utilizado para el acodo, para eso, la akadama es insuperable. Al poder disponer de una gran superficie de relleno, la humedad será mucho más persistente y tendrá la oxigenación máxima.
ACODO AÉREO.
Es el que se realiza en ramas o troncos que no mantendrán contacto con el sustrato de la maceta. Habitualmente se utilizan para reproducir ejemplares aprovechando ramas de sacrificio u otras que no forman parte del diseño del ejemplar original.
Para
cualquier aficionado es cuestión de tiempo que nos veamos obligados a
podar nuestros ejemplares y nos suele dar bastante pena tirar a la
basura gran cantidad de ramas que bien podrían servirnos para replicar
nuestros ejemplares.
Este método es el mejor de todos los que he probado y sirve
para reproducir infinidad de especies. Se trata del acodo aéreo.
Un
acodo aéreo probablemente sea de las labores más sencillas que podemos
realizar, lo cual no significa que no tenga sus truquitos que nos
ayudarán a sentir esa ilusión que siempre sentimos al descubrir un acodo
y ver raíces nuevas, siendo algo frustrante el que después de algunos
meses de espera veamos como nuestra rama no ha emitido raíces o incluso
pueda mostrar señales claras de haberse secado, así que aquí os dejo
unos consejos que os ayudarán al éxito en esta labor tan gratificante.
El éxito al alcance de nuestra mano
PARTE TEÓRICA
CONCEPTOS BÁSICOS QUE DEBEMOS CONOCER
Aunque
al Universo lo mueve las matemáticas, la Naturaleza es caótica. Los
seres vivos ante iguales situaciones, pueden responder de forma
totalmente diferente y sin atenerse a normas ni reglas. Un acodo se
puede hacer bien o mal y eso no implicará que funcione o no. En la
naturaleza, a veces se rompen ramas y pasado el tiempo vemos como han
sacado raíces y siguen viviendo pegadas al suelo sin ninguna
intervención externa y otras veces ponemos todo nuestro interés y
conocimiento en realizar un acodo o esqueje y fracasa estrepitosamente. La naturaleza es caótica.
El
utilizar un método adecuado haciendo acodos, no nos asegurará el éxito,
pero sí que aumentaremos las probabilidades de conseguirlo minimizando
los daños colaterales.
Debemos tener claro las zonas sobre las que vamos a intervenir y conocer su funcionamiento.
1.- Peridermis: es el revestimiento de la planta, su piel, se sitúa justo por encima del floema.
2.- Floema:
es un tejido vascular (conductor) encargado del transporte de
nutrientes producidos por la parte aérea fotosintética hacia las partes
basales subterráneas. Habitualmente los nutrientes circulan en sentido
descendente.
3.- Cámbium: Es un tejido vegetal situado entre la corteza y el leño (xilema). El cámbium vascular es el origen del xilema (que crece
hacia adentro) y del floema (que crece hacia afuera), y se
localiza entre estos tejidos en el tallo y la raíz.
Cada año el cámbium origina dos capas de células adultas. La primera, hacia el interior, es de leño y son las que forman la madera y se reconocen luego como anillos de crecimiento. La segunda, hacia afuera, el floema, que transporta savia elaborada en dirección a las raíces.
Cada año el cámbium origina dos capas de células adultas. La primera, hacia el interior, es de leño y son las que forman la madera y se reconocen luego como anillos de crecimiento. La segunda, hacia afuera, el floema, que transporta savia elaborada en dirección a las raíces.
4..- Xilema:
es un tejido vegetal lignificado por el que discurren los nutrientes y
agua que captan las raíces y que suben en dirección a las hojas.
PARTE PRÁCTICA
ELEGIR EL MOMENTO ADECUADO
Lo
primero que debemos tener claro es el momento adecuado para realizarlo,
hacer que una rama emita raíces por un lugar dónde la naturaleza le
dice que no se emiten raíces es una labor extrema, tenemos que engañar a
la planta y sobre todo, aprovechar el momento en el que exhiban su
mejor crecimiento que es cuándo estarán más fuertes, aquí en Cádiz ese
momento se sitúa entre mediados de primavera a principios del verano,
hacerlo antes de marzo es arriesgado por posibles heladas tardías, y ya
entrado el verano el calor también ralentiza el metabolismo de la
mayoría de las especies. Yo suelo realizar los acodos entre el 1 de abril y el
1 de julio, siendo hasta la segunda quincena de mayo mi momento favorito y en el que prácticamente tienen éxito el 100% de los acodos realizados.
DESINFECTADO DE LA HERRAMIENTA DE CORTE
Antes
de nada, nuestra navaja o cúter, además de estar perfectamente afilada,
debe ser desinfectada con escrupulosidad. Si además damos una ligera
friega con una mezcla de agua y alcohol en la zona del tronco por donde
vamos a cortar, ya lo haremos perfecto. 
Una navaja de injertar de calidad nos vendrá perfecta
LA TÉCNICA DEL CORTE DE UN ANILLO
Este
método consiste en cortar un anillo en todo el contorno del tronco,
desproveyéndolo de la corteza que lo rodea. Debemos eliminar la
peridermis, el floema y el cámbium, procurando no dañar el xilema, para
eso el mejor método es:
1.- Delimitar
el anillo cortando todo el contorno de la rama con dos cortes paralelos, sin profundizar más de
la cuenta, debemos llegar hasta el cámbium. Solo la práctica nos
permitirá conseguir el tacto suficiente para saber hasta dónde podemos
hundir el filo aunque como dije antes, tras el cámbium está el xilema
y tiene estructura leñosa, así que no será difícil saber hasta dónde
clavar el filo.
2.- Realizar un corte longitudinal uniendo los dos cortes que delimitan el anillo.
3.-
Con la punta del cúter o navaja, separar la corteza (peridermis), floema y cámbium. A veces interesa raspar un poco una ligera capa
para asegurarnos de que eliminamos todo lo necesario, pero procurando no
dañar el xilema, ya que si dañamos el xilema la rama dejará de
alimentarse al menos parcialmente.
El ancho del anillo debe ser igual o mayor al diámetro de la rama o tronco
POSIBLES DAÑOS COLATERALES
Por
otra parte, si dañamos o eliminamos el xilema tampoco es inconveniente
para que progrese el acodo, con la diferencia de que si no progresa
pueden darse varias opciones:
1.- Si el daño en el xilema es leve pues a la rama no le pasará nada, o en el peor de los casos reaccionará perdiendo las hojas, pero en el momento que se reestablezca la circulación vascular pues nacerán nuevas hojas. En este caso el acodo progresará o no, pero no será culpa del daño al xilema.
2.- Si el daño al xilema es total la rama podría morir por falta de alimento. Los seres vivos se agarran a la vida con todas sus fuerzas por lo que también existe la posibilidad de que el tejido vascular cortado pueda recomponerse y la rama acodada subsista. Un xilema cortado es como cortar la rama directamente y aunque siga unida a la planta madre, se comportará como un esqueje.
1.- Si el daño en el xilema es leve pues a la rama no le pasará nada, o en el peor de los casos reaccionará perdiendo las hojas, pero en el momento que se reestablezca la circulación vascular pues nacerán nuevas hojas. En este caso el acodo progresará o no, pero no será culpa del daño al xilema.
2.- Si el daño al xilema es total la rama podría morir por falta de alimento. Los seres vivos se agarran a la vida con todas sus fuerzas por lo que también existe la posibilidad de que el tejido vascular cortado pueda recomponerse y la rama acodada subsista. Un xilema cortado es como cortar la rama directamente y aunque siga unida a la planta madre, se comportará como un esqueje.
Hojas que se han secado por daños en el xilema (izquierda)
LA CONVENIENCIA DE REALIZAR EL ANILLO POR DEBAJO DE UN NUDO O BROTE
Es
importante resaltar que para obtener los mejores resultados, el anillo
debe hacerse justo por debajo de un nudo ¿por qué?, la responsable se
llama Auxina, las auxinas son un grupo de hormonas vegetales que
actúan como reguladoras del crecimiento vegetal, junto con las
giberelinas y las citocininas, las auxinas regulan múltiples procesos
fisiológicos en las plantas, entre ellos la formación y desarrollo de
raíces.
Las auxinas se sintetizan principalmente en las partes de la planta donde nacen las
hojas y los tallos (yemas que nacen en los nudos). Desde ese punto
empiezan a trasladarse hacia otras partes de la planta en las que puedan
ser necesarias, aunque se ha demostrado que tienen mucha más movilidad
en dirección a la base que en sentido ascendente, por lo que es común
encontrar una mayor concentración de auxinas en las raíces que en las flores, por ejemplo. No obstante, su beneficio principal siempre es
el mismo: la contribución al crecimiento y desarrollo de la planta.
Lugares del tronco donde podría acodarse
Así
que si acodamos bajo una yema nos estamos asegurando que el lugar por
dónde pretendemos que nazcan raíces, será un lugar alto
contenedor de auxinas y por lo tanto, ideal.
AHORCADO DEL TRONCO CON UN ALAMBRE
Si
el grosor del tronco lo permite, podremos poner justo por debajo del
corte superior del anillo un alambre bien tensado. Ahorcar el xilema
provocar retenciones de la materia vascular circulante, lo que acelera
el nacimiento de raíces adventicias. Tenemos que procurar ajustarlo al
máximo y pegarlo todo lo posible a la parte alta del anillo.
En
bonsai también es un recurso interesante ya que se impide el nacimiento
de raíces hacia abajo, obligándolas a nacer perpendiculares al tronco,
algo que facilita la creación de un nebari correcto.
Interesa usar un alambre de un diámetro igual o superior al grueso de la parte eliminada.
Un torniquete de alambre será de gran ayuda
FORMAS DE CUBRIR EL ACODO
1.-
Lo tradicional es hacer una especie de bolsa que llenaremos de musgo
esfagnum húmedo aunque también podemos rellenar de sustrato orgánico,
cerrando la parte superior a modo saco y apretando fuertemente. Estas
bolsas transparentes pueden cubrirse con algún plástico negro o papel de
aluminio, aunque debido a la continua humedad y tamaño no es
imprescindible.
Añado
lo del plástico negro porque es algo que cuenta todo el mundo y nunca
está de más, pero os puedo asegurar que tras muchos acodos realizados
considero que es algo de lo que podemos prescindir, si el recipiente
contiene la humedad necesaria, las raíces no sufrirán ningún tipo de
daños aunque durante unas horas estén a pleno sol.
Este sistema de la bolsa cerrada es el más utilizado por su gran efectividad pero
desafía todas las leyes de la botánica, un entorno húmedo, cerrado e
hipóxico es el peor medio para el nacimiento de raíces, pero curiosamente
sí que salen, aunque la parte negativa es que son raíces blancas,
generalmente gruesas y muy quebradizas por lo que una vez separado el
acodo es recomendable plantar sin deshacer la bola de musgo, para
plantas ornamentales no hay problemas pero si vamos a usarla para bonsai
pues empezamos con mal pie ya que las raíces estarán enrolladas sobre
sí mismas y al no poder quitar todo el musgo y estirarlas pues a la
larga nos ralentizará la creación de un buen nebari.
2.-
Mi sistema preferido es usando un vaso de plástico o una maceta pequeña
que nos permita dejar la parte superior abierta y por tanto, bien ventilada. Tiene la
ventaja de que las nuevas raíces tendrán aire y esto les dará fuerza y
elasticidad al mismo tiempo que serán más finas. El inconveniente de
este sistema es que hay que regar mucho más a menudo, el musgo debe
mantenerse húmedo continuamente.
Al regar mucho y existir drenaje la circulación de aire aumenta considerablemente, lo que favorece el nacimiento de las raíces.
Si
podemos usar una maceta, cuánto más grande mejor, así podremos
sustituir el musgo por akadama u otro sustrato drenante, lo que
aumentará el nivel de aire entorno a la zona de nacimiento de raíces,
favoreciendo la cantidad y calidad de las mismas.
Nada impide realizar varios acodos simultáneos en la misma planta.
Incluso más, aquí la planta anterior al que también le realicé un acodo de tronco principal con el método de la corona.
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Fechar el acodo nos permitirá tener controlado el tiempo que lleva realizado, algo interesante cuando realizamos muchos.
El
uso de una maceta transparente nos permitirá comprobar con facilidad el
progreso del nacimiento de las raíces, aunque nunca estará de más
taparla exteriormente con algún plástico oscuro o papel de aluminio que
evite el posible secado de las nuevas raíces por exceso de sol y/o falta
de humedad. Este recubrimiento sólo debemos hacerlo a partir del
momento que vemos puntas de raíces asomadas al plástico, aunque la
experiencia me ha demostrado que no es un ardid imprescindible, si no
tapamos la maceta, NO se dañarán las raíces, siempre y cuándo se
mantenga el nivel de humedad adecuado o no esté expuesta a sol total.
INMOVILIZADO DE LA MACETA
Si
paralela a la rama que hemos acodado existe otra rama, debemos
aprovecharla para inmovilizar la maceta. El viento o nosotros mismos
cuando la manipulamos podemos provocar movimientos indeseados que pueden
resultar desastrosos. Las raíces recién nacidas son muy quebradizas y
cualquier leve movimiento las puede romper por lo que es aconsejable
fijar la maceta con alambre u otro medio a la otra rama.
Si no existe una rama adecuada para inmovilizar la maceta siempre podemos ayudarnos de un tutor colocado "ex profeso".
¿Y LAS HORMONAS DE ENRAIZAMIENTO PARA CUÁNDO?
Es
muy habitual el uso de hormonas, tanto líquidas como en polvo, para
favorecer el nacimiento de raíces, tras muchos años haciendo acodos y
esquejando, os puedo asegurar que no he encontrado ninguna diferencia ni
en calidad de raíces ni en porcentajes de éxito entre esquejes y
acodos en los que utilicé hormonas y en los que no. El efecto placebo no
hay quién os lo quite pero os podéis ahorrar el dinero.
UN RECURSO MÁS DESCONOCIDO: LA ETIOLIZACIÓN.
Si
tenéis interés en conocerla más profundamente os aconsejo darle un
vistazo a esta entrada que linkeo más adelante.
Es una técnica que se basa en privar a
una zona del tronco de luz, lo que favorece la acumulación de auxinas
en esa zona.
Para oscurecer la zona a acodar o esquejar se
utiliza cualquier tipo de cinta opaca incluso cualquier plástico opaco, envolviendo bien la zona por dónde haremos el anillo o corte. Para conseguir el objetivo del aumento de auxinas en la zona, el tronco debe estar tapado al menos, un año.
En
la naturaleza se origina de forma espontánea, ramas que quedan
cubiertas por vegetación o que por su peso y otros factores, terminan
con contacto con el suelo y que terminan emitiendo raíces, es una
reacción biológica a la falta de luz, que podemos aprovechar con
nuestras plantas domésticas.
Os comento que tras algunos años probándola NO
observé ninguna mejora en los enraizamientos lo suficientemente
sustancial como para justificar su realización. Tal vez en especies
difíciles sea más efectiva pero con los palmatums, ya os aseguro que no.
RESUMIENDO:
1.- El momento ideal (de forma general en España) para realizar un acodo es desde la primera quincena de abril a la última de junio.
2.- Pelar el anillo por debajo de un nudo.
3.- Ahorcar el tronco con un torniquete de alambre, siempre y cuándo el grosor del tronco lo permita.
4.-
Para acodos cerrados y macetas/vasos pequeños, usar musgo esfagnum.
Para macetas de al menos medio litro o superiores mejor rellenar con
akadama fina. Habrá que regar más pero la calidad de las raíces emitidas
merecen el esfuerzo.
5.-
La rapidez en la emisión de raíces depende de la especie y fuerza del
ejemplar, en algunos casos de los palmatums en un periodo de quince días ya podríamos tener algunas incipientes raicillas, pero si pasado dos meses
no observamos raices en el vaso o maceta y hemos mantenido un nivel de
humedad adecuado, probablemente haya que repetir el trabajo. Si tras un plazo de tres meses no han salido raíces, podemos asumir que ha fracasado y tendremos que repetir el trabajo.
7.- El uso de hormonas de enraizamiento no es imprescindible.
6.- Aunque esta entrada es en relación a los palmatums, lo dicho es aplicable a un sinfín de especies.
