EVOLUCIÓN DE MI AZOTEA 2007-2026.- SI 20 AÑOS NO SON NADA

El tiempo pasa inexorable queramos o no, lo importante es disfrutar del camino mientras podamos. Todos sabemos que en bonsai existen dos caminos básicos, o eres del colectivo de los coleccionistas e inviertes dinero en la adquisición de ejemplares ya encaminados o formados o entras a formar parte del club de los cultivadores invirtiendo tiempo.

Yo soy del segundo grupo y a los cultivadores no nos queda más recurso que empezar con muchos palitroques incluso semillas para pasado el tiempo, ir seleccionando aquellos con mejor evolución y futuro e intentar terminar con pocos ejemplares que puedan satisfacer nuestra afición.

 

2007 Recién mudados a esta casa los sitúo como caen, en las baldas hay de todo.

 

2008.- Ya organizado, el número de ejemplares aumentaba poco a poco.

 

Este año construyo una nueva línea de balda frente a las ya existentes, ocupando un espacio que no tenía previsto ocupar.

 

2009 Meditando como empezar a reducir proyectos pero quiero variedad.

 

Encuentro un nuevo lugar de asentamiento, un lateral corto de la zona bonsai.

 

2011 Me tomo en serio esto de reducir proyectos (mentalmente 😎).

 

2014.- Quiero pero no puedo.  En vez de reducir, terminé completando la línea superior. Estoy al máximo de mis posibilidades, sobre todo sabiendo que la otra mitad de mi azotea no puedo colonizarla.

 

2016 Poco a poco voy eliminando ejemplares, aunque se nota poco ya están más espaciados pero aún tengo demasiados, tengo que hacer sitio. Quiero dejar sólo una línea de baldas.

 

 

2020 Este año quité las baldas de madera que ya estaban muy deterioradas y las puse de material de construcción, lo que no entre pues salida. Tras muchos esfuerzos y regalos ya sólo tengo dos líneas, contando la del suelo.

 

Pero ya ejerciendo de albañil pues saco otro espacio exclusivo para palmatums en el lugar más sombreado que tengo, con algo de obra dispongo de otro nuevo lugar de asentamiento. Comenzó mi delirio por los palmatums.😇😇😇

 

 

 2021 Ahora sí parece que disponen de algo más de aire. 

 

Pero la zona de palmatums sigue empetada y algunos empiezan a necesitar más aire.

 

2025 Vuelvo a tener otra línea de ejemplares en el suelo. Los palmatums han colonizado otros espacios.😕😕

 

2026 Sigo deshaciéndome de ejemplares y los espacios alrededor de los que quedan es algo mayor. Cada vez me cuesta más, pero tengo que conseguirlo. A seguir seleccionando.

 

La zona palmatum revienta, por cada ejemplar que sale, entran dos nuevas variedades. Ya ocupan parte de la línea central fuera de imagen y que era para el resto de especies. Creo que ha llegado la hora de empezar a bajar su número.

 

¿Tengo solución o debo acudir a un psicólogo?

EVOLUCIÓN DE UN TANUKI CON JUNÍPERO SIN IDENTIFICAR

Este proyecto comenzó en 2021. Desde un principio pensaba que esta planta era un Junípero Phoenicea pero tras varios años y pudiéndolo comparar con otros, pues resultó que no, no es Phoenicea, al menos no se parece en nada a los otros que tengo, lo peor es que creo que fue un esqueje obtenido por mí de alguno de ellos y lo más dramático es que no tengo ni idea cual podría ser la variedad.

 

Tengo que reconocer que nunca me gustaron los tanukis ni tampoco el tamaño Shohin aunque con el tiempo he ido evolucionando y ya tengo algunos (pesan menos 😁😁😁), pero sí que me gusta tocar todos los palos y esta historia comienza con un paseo por el campo donde me encontré unas porciones de madera dura que bien podrían servir para algún proyecto que por cierto, en ese momento no tenía ninguno ni intención de iniciarlos (cosa de la vida, puro síndrome de Diógenes bonsaiero).

 

Para este proyecto seleccioné el tronco central, al que acoplé en 2021 un esqueje de Juníperus phoenicea. Una vez decidida la orientación y cortado parte del extremo inservible, abrí el surco por dónde debía discurrir el tronco, fue atado con rafia en todo su contorno y pasó a cultivo directamente a una maceta de bonsai. En noviembre de 2023 casi toda la rafia había desaparecido, habiéndose mantenido sólo la de la parte alta.

Así que tocó un rato de entretenimiento. Primero eliminaría la rafia vieja, cepillaría la madera muerta y una manita de líquido de jin, cepillado ligero y abrillantado de la vena viva. Aquí vemos las dos caras del ejemplar tras estos trabajos.

Luego ahuequé algo más la zona del ápice de la madera muerta para poder embutir totalmente la salida de la rama viva y no perder conicidad.

Analizando el ejemplar veo que la zona que perdió las ataduras con la rafia había engordado hacia afuera, supongo que la falta de presión tuvo parte de culpa, el tronco además de llenar la acanalura ha hecho que ese tramo parezca demasiado redondo y fuera de lugar. Así que nuevamente hay que atar pero en esta ocasión utilicé bridas de electricista, pero usando las más anchas que tenía y prestando atención a la zona marcada y que sobresale más de lo necesario, hay que reconducir el crecimiento hacia los laterales.

 

Cuándo vayais a hacer esto, tened en cuenta que no pueden quedar zonas libres de presión, ya que provocarían un engrosado anormal en las zonas sin cubrir.

 

Así que es necesario cubrir absolutamente toda la vena viva al objeto de evitar esos indeseados engrosamientos y dirigir el nuevo crecimiento hacia los laterales. También es efectivo el uso de sargentas en aquellos lugares dónde preveamos que con las bridas no podremos hacer la suficiente fuerza.

 

Y ya está, de momento nada más. El esqueje debe seguir engordando así que no tocamos el verde salvo para eliminar aquellos brotes que sabemos no nos servirán y crecen en lugares en los que no nos interesa que engorde demasiado. En la imagen la parte trasera del tanuki que también es muy bonita. Foto tomada antes de "embridar" (perdón por el palabro).

 

Tras el trasplante de 2023 quedó en una maceta algo más grande, pero su maceta definitiva creo que será la que hemos visto en las fotos anteriores, ya sé que lo recomendado sería una maceta sin esmaltar pero es que me encanta el contraste que hace el verde de la planta con el tono verde de la maceta, aunque esta roja tampoco le queda nada de mal.

 

Tras pasar todo 2024 en cultivo, así comienza 2025. No tengo experiencia en el modelado de juníperos pero tengo que empezar a practicar y este ejemplar me lo pide a gritos por lo que probablemente lo intente modelar un día de éstos. Cuándo lo haga os daré debida cuenta.

 

Tras dos años de cultivo la verdad es que no ha engordado demasiado aunque el adosado está casi perfecto. Para principios de año volverá a una maceta grande de cultivo. Así está en octubre de 2026, pendiente de alambrado (otra vez) y empiezo a meditar si le cambio el ángulo de plantado.

EVOLUCIÓN DE JUNÍPERO PHOENICEA (SABINA NEGRA)

Mi experiencia con juníperos era totalmente nula por eso en 2008 y cuándo paseaba por un vívero decidí comprar tres ejemplares que me servirían de conejillo de Indias. Se trababa de Jinípero Phoenicea, vulgarmente conocido como Sabina Negra. Esta es la historia de uno de ellos, aunque el procedimiento ha sido igual para todos.

 

Así era al llegar a casa en 2008.

 

Cuánto más lo miraba más feo era y fue entonces cuándo recordé haber leído unos doblados traumáticos en juníperos, dicho y hecho. Dremmel en mano y primer paso, vaciado de un canal longitudinal en las zonas por las que pretendía doblar, parece mejor que la acanalura quede en la parte interna.

Una vez vaciado procurando no tocar la capa superficial, introduje dos alambres de 4mm a modo de nervios, para reforzar la zona vacía. Tal vez me pasé, el junípero es bastante noble y con un alambre de 5mm hubiese sobrado.

Una vez fijado el alambre, procedí a un enrafiado generoso, desconocía hasta dónde podría llegar y quería apurar al máximo.

Una vez enrafiado y alambrado pues a doblar toca. Este procedimiento tiene grandes ventajas, una de ellas es que podemos convertir una vara larga en un tronco lleno de sinuosidades al que podremos sacar más provecho, la otra gran ventaja es que conseguimos acercar el verde a la parte baja, dándole a la planta un aspecto más compacto y tupido. Al no ser fecha de transplante pues el plegado de la zona baja no quedó como quería, así que tendría que dejarlo para más adelante.

Tras cinco años sin tener muy claro que hacer con él tenía que seguir, estaba frondoso así que venciendo mis miedos, intenté mi primer modelado, al fin y al cabo, para eso los compré.

Bueno, prometo que en directo no se veía tan feo, esta foto creo que fue desde el peor ángulo. Primer alambrado, eliminación de mucho verde y primeras elaboraciones de sharis.

Tras un mes de descanso, le busqué una maceta. También mi inicié en esto del descamado, es chachi. Aún no tengo claro cual será el frente, aunque tampoco me preocupaba demasiado, buscaba entretenimiento y aprendizaje.

 

 

La maceta no le pegaba nada y el crecimiento estaba ralentizado así en que 2021 lo pasé a una maceta de cultivo que me permitiría ir esbozando el estilo semicascada que era el que más me gustaba.

En 2023 tocó un nuevo recorte e ir formando la rama en semicascada que sería la protagonista del ejemplar.

En 2025 le tocó trasplante y un ligero cambio de ángulo de plantado que le daría el último empujón a esa rama que con el cambio se había convertido en rama en cascada y yo no quería eso.

La maceta de cultivo le sentó muy bien y creció satisfactoriamente, así que en septiembre de 2026, le dí un buen recorte, pensando en el alambrado fino y entonces recordé que de alambrado fino no tengo ni idea, así que debo empezar ya con las prácticas. Poco a poco va encontrando su forma.

 

ACER PALMATUM. MI SISTEMA DE CULTIVO (PARTE III).- EL PINZADO

 EL PINZADO

Generalmente solemos ver grandes ejemplares de palmatum y todos tienen el mismo defecto, están estructurados con largas ramas  que sólo tienen brotación a partir de la mitad de la misma, incluso sólo en sus extremos. Esto se debe a las prisas de los cultivadores de bonsai o simples aficionados, por hacerlo crecer, problema que se acrecenta en los ejemplares cultivados en suelo, por la web podemos ver muchos ejemplos, grandes troncos y largas ramas carentes de una subramificación adecuada. Si el bonsai es paciencia, el palmatum os lo recordará día a día.

Aunque con los palmatums el pinzado se puede hacer con los dedos, lo más recomendable es usar una herramienta adecuada, además de rapidez nos permitirá hacer cortes precisos y limpios. Nos podemos ayudar de una pinza tradicional, una tijera cortahilos de las usadas en costura o cualquier tijera con puntas afiladas. Por su comodidad y rapidez de uso, yo os recomiendo la tijera cortahilos, además son muy baratas y cuándo dejen de cortar bien pues las tiras sin ningún tipo de remordimiento y compras unas nuevas.

Aquí no vale el axioma de "dejar crecer y cortar". Si dejamos crecer y cortamos, por un lado estaremos llenando el tronco de heridas que no siempre cicatrizan adecuadamente (ver imagen siguiente) y por otro lado y más importante, los entrenudos se alargarán en exceso, lo que nos impedirá una subramificación fina que nazca ya desde el propio tronco, otras veces incluso con ramas orientadas en diferentes direcciones que nos impedirán dar una buena armonía y equilibrio al conjunto.

Para favorecer el engorde de las ramas principales y del propio ejemplar, podemos compensar dejando más ramitas de las necesarias en cada rama, siempre y cuándo, sean finas.

Por otra parte, si las condiciones de cultivo son adecuadas, la fisiología de cualquier planta la lleva a crecer todo lo posible, así que si mantenemos un buen régimen de riegos y abonados, se favorecerá también ese alargado indeseado de los entrenudos.

Desde el primer momento y una vez obtenida la estructura básica del tronco y asentamiento del ejemplar (2-3 años) deberemos comenzar a realizar el pinzado de brotes, esto ralentizará la formación del ejemplar pero a la larga nos permitirá disponer de una gran subramificación fina y unos entrenudos muy cortos, lo que a la postre incidirá en la calidad del ejemplar. Así que en principio, todos nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a obtener ramas con los entrenudos más cortos posibles y para eso, tenemos que pinzar, o sea, eliminar el brote de crecimiento de cada rama una vez tenemos el primer par de hojas.

Brote que se puede cortar 

Los pinzados deben repetirse de forma continua desde que empieza la brotación a finales del invierno o principios de primavera hasta que se detenga. Una vez pinzado el brote el crecimiento se frena y se estimula el nacimiento de nuevos brotes laterales. 

 

Tendremos que mirar nuestros ejemplares diariamente, y si es posible, por la mañana y por la tarde, ya que seguro descubriremos nuevos brotes, realizando el pinzado en el momento que veamos claro la salida del brote desde el primer par de hojas.

 

Como dije al principio, para el pinzado podemos utilizar pinzas, tijeras cortahilos o unas tijeras de punta fina. También es posible hacerlo utilizando las uñas siendo este pinzado a mano menos recomendable ya que es menos preciso.

  

TIP.- Los palmatums ya establecidos suelen tener una segunda brotación  principios del verano, en este caso ya no será imprescindible el pinzado, nos interesará más dejarlos crecer como ramas o brotes de sacrificio.

 

No diré que es rápido pero con algo de paciencia  y constancia, podremos pasar de ésto a ésto en poco tiempo, hablando en términos bonsaísticos. Un ejemplar con múltiple subramificación nacida desde casi el propio tronco principal y de dónde podremos seleccionar ramitas con múltiples opciones.

 

ACER PALMATUM. MI SISTEMA DE CULTIVO (PARTE II).- LOS ACODOS

LOS ACODOS

En la primera parte de "Mi sistema de cultivo" os comentaba la importancia de tener en cuenta la necesidad de acodar el tronco de nuestro ejemplar por dos motivos principales:

1.- OBTENCIÓN DE RAÍCES RADIALES. La distribución radial de raíces no es algo que afecte al desarrollo habitual de una planta de vivero, cultivadas generalmente para ser plantadas en el suelo o en macetas amplias dónde quedan ocultas, pero en bonsai es diferente, el uso de macetas planas así como la búsqueda de un nebari perfecto es algo básico por lo que, sí o sí, debemos procurar un nacimiento de raíces radiales que nos permita dotar a nuestro bonsai de una formación acorde a los cánones que el bonsai requiere y que una planta de vivero, salvo en afortunadas ocasiones, no nos ofrecerá. Por eso, es fundamental y como primer trabajo importante, el obtener un buen pan de raíces y que las mismas, se distribuyan de forma radial.

2.- ELIMINACIÓN DE INJERTOS PERRUNOS. Habitualmente los injertos con los que se comercializan algunas variedades de palmatum no están pensados para favorecer la estética del tronco, así que hay que actuar sobre ellos. Podemos ocultarlos, llevándolos a nivel del sustrato, o procediendo a la eliminación total del mismo. Largos troncos rectilíneos y sin conicidad también son buenos candidatos para ser acodados. 

 

TIP: Nunca dejes la línea de injerto bajo el sustrato. O ajustamos para que la línea de injerto quede justo por encima del nivel de plantado o procederemos a su eliminación total.

EXISTEN DIFERENTES MÉTODOS PARA ACODAR NUESTRAS PLANTAS Y QUE SE ADAPTAN A LAS DIFERENTES SITUACIONES QUE NOS PODREMOS ENCONTRAR.

ACODO EN EL TRONCO PRINCIPAL

El mejor y más seguro sistema es utilizar una rejilla plástica y hacer con ella una corona que rodee el tronco y permita que el sustrato utilizado esté en contacto con el sustrato de la maceta. Este sistema es ideal cuando es el tronco principal el que pretendemos acodar.

La emisión de raíces se ve favorecida por una humedad continua y la buena oxigenación del sustrato utilizado para el acodo, para eso, la akadama es insuperable. Al poder disponer de una gran superficie de relleno, la humedad será mucho más persistente y tendrá la oxigenación máxima.

ACODO AÉREO.

Es el que se realiza en ramas o troncos que no mantendrán contacto con el sustrato de la maceta. Habitualmente se utilizan para reproducir ejemplares aprovechando ramas de sacrificio u otras que no forman parte del diseño del ejemplar original.

 

Para cualquier aficionado es cuestión de tiempo que nos veamos obligados a podar nuestros ejemplares y nos suele dar bastante pena tirar a la basura gran cantidad de ramas que bien podrían servirnos para replicar nuestros ejemplares. 

Este método es el mejor de todos los que he probado y sirve para reproducir infinidad de especies. Se trata del acodo aéreo.

Un acodo aéreo probablemente sea de las labores más sencillas que podemos realizar, lo cual no significa que no tenga sus truquitos que nos ayudarán a sentir esa ilusión que siempre sentimos al descubrir un acodo y ver raíces nuevas, siendo algo frustrante el que después de algunos meses de espera veamos como nuestra rama no ha emitido raíces o incluso pueda mostrar señales claras de haberse secado, así que aquí os dejo unos consejos que os ayudarán al éxito en esta labor tan gratificante.

El éxito al alcance de nuestra mano

PARTE TEÓRICA

 

CONCEPTOS BÁSICOS QUE DEBEMOS CONOCER

 

Aunque al Universo lo mueve las matemáticas, la Naturaleza es caótica. Los seres vivos ante iguales situaciones, pueden responder de forma totalmente diferente y sin atenerse a normas ni reglas. Un acodo se puede hacer bien o mal y eso no implicará que funcione o no. En la naturaleza, a veces se rompen ramas y pasado el tiempo vemos como han sacado raíces y siguen viviendo pegadas al suelo sin ninguna intervención externa y otras veces ponemos todo nuestro interés y conocimiento en realizar un acodo o esqueje y fracasa estrepitosamente. La naturaleza es caótica.

El utilizar un método adecuado haciendo acodos, no nos asegurará el éxito, pero sí que aumentaremos las probabilidades de conseguirlo minimizando los daños colaterales.

Debemos tener claro las zonas sobre las que vamos a intervenir y conocer su funcionamiento.

 Partes que nos interesan en una rama que vamos a acodar

 

1.- Peridermis: es el revestimiento de la planta, su piel, se sitúa justo por encima del floema.

2.- Floema: es un tejido vascular (conductor) encargado del transporte de nutrientes producidos por la parte aérea fotosintética hacia las partes basales subterráneas. Habitualmente los nutrientes circulan en sentido descendente.

3.- Cámbium: Es un tejido vegetal situado entre la corteza y el leño (xilema). El cámbium vascular es el origen del xilema (que crece hacia adentro) y del floema (que crece hacia afuera), y se localiza entre estos tejidos en el tallo y la raíz.
Cada año el cámbium origina dos capas de células adultas. La primera, hacia el interior, es de leño y son las que forman la madera y se reconocen luego como anillos de crecimiento. La segunda, hacia afuera, el floema, que transporta savia elaborada en dirección a las raíces. 

4..- Xilema:  es un tejido vegetal lignificado por el que discurren los nutrientes y agua que captan las raíces y que suben en dirección a las hojas.

PARTE PRÁCTICA

 

ELEGIR EL MOMENTO ADECUADO

Lo primero que debemos tener claro es el momento adecuado para realizarlo, hacer que una rama emita raíces por un lugar dónde la naturaleza le dice que no se emiten raíces es una labor extrema, tenemos que engañar a la planta y sobre todo, aprovechar el momento en el que exhiban su mejor crecimiento que es cuándo estarán más fuertes, aquí en Cádiz ese momento se sitúa entre mediados de primavera a principios del verano, hacerlo antes de marzo es arriesgado por posibles heladas tardías, y ya entrado el verano el calor también ralentiza el metabolismo de la mayoría de las especies. Yo suelo realizar los acodos entre el 1 de abril y el 1 de julio, siendo hasta la segunda quincena de mayo mi momento favorito y en el que prácticamente tienen éxito el 100% de los acodos realizados.

 

DESINFECTADO DE LA HERRAMIENTA DE CORTE

Antes de nada, nuestra navaja o cúter, además de estar perfectamente afilada, debe ser desinfectada con escrupulosidad. Si además damos una ligera friega con una mezcla de agua y alcohol en la zona del tronco por donde vamos a cortar, ya lo haremos perfecto.

Una navaja de injertar de calidad nos vendrá perfecta

LA TÉCNICA DEL CORTE DE UN ANILLO

Este método consiste en cortar un anillo en todo el contorno del tronco, desproveyéndolo de la corteza que lo rodea. Debemos eliminar la peridermis, el floema y el cámbium, procurando no dañar el xilema, para eso el mejor método es:

 

1.-  Delimitar el anillo cortando todo el contorno de la rama con dos cortes paralelos, sin profundizar más de la cuenta, debemos llegar hasta el cámbium. Solo la práctica nos permitirá conseguir el tacto suficiente para saber hasta dónde podemos hundir el filo aunque como dije antes, tras el cámbium está el xilema y tiene estructura leñosa, así que no será difícil saber hasta dónde clavar el filo.

 

2.- Realizar un corte longitudinal uniendo los dos cortes que delimitan el anillo.

3.- Con la punta del cúter o navaja, separar la corteza (peridermis), floema y cámbium. A veces interesa raspar un poco una ligera capa para asegurarnos de que eliminamos todo lo necesario, pero procurando no dañar el xilema, ya que si dañamos el xilema la rama dejará de alimentarse al menos parcialmente.

El ancho del anillo debe ser igual o mayor al diámetro de la rama o tronco

POSIBLES DAÑOS COLATERALES

Por otra parte, si dañamos o eliminamos el xilema tampoco es inconveniente para que progrese el acodo, con la diferencia de que si no progresa pueden darse varias opciones:

1.- Si el daño en el xilema es leve pues a la rama no le pasará nada, o en el peor de los casos reaccionará perdiendo las hojas, pero en el momento que se reestablezca la circulación vascular pues nacerán nuevas hojas. En este caso el acodo progresará o no, pero no será culpa del daño al xilema.

2.- Si el daño al xilema es total la rama podría morir por falta de alimento. Los seres vivos se agarran a la vida con todas sus fuerzas por lo que también existe la posibilidad de que el tejido vascular cortado pueda recomponerse y la rama acodada subsista. Un xilema cortado es como cortar la rama directamente y aunque siga unida a la planta madre, se comportará como un esqueje.

Hojas que se han secado por daños en el xilema (izquierda)

 

LA CONVENIENCIA DE REALIZAR EL ANILLO POR DEBAJO DE UN NUDO O BROTE

Es importante resaltar que para obtener los mejores resultados, el anillo debe hacerse justo por debajo de un nudo ¿por qué?, la responsable se llama Auxina, las auxinas son un grupo de hormonas vegetales que actúan como reguladoras del crecimiento vegetal, junto con las giberelinas y las citocininas, las auxinas regulan múltiples procesos fisiológicos en las plantas, entre ellos la formación y desarrollo de raíces. 

Las auxinas se sintetizan principalmente en las partes de la planta donde nacen las hojas y los tallos (yemas que nacen en los nudos). Desde ese punto empiezan a trasladarse hacia otras partes de la planta en las que puedan ser necesarias, aunque se ha demostrado que tienen mucha más movilidad en dirección a la base que en sentido ascendente, por lo que es común encontrar una mayor concentración de auxinas en las raíces que en las flores, por ejemplo. No obstante, su beneficio principal siempre es el mismo: la contribución al crecimiento y desarrollo de la planta.

Lugares del tronco donde podría acodarse

 

Así que si acodamos bajo una yema nos estamos asegurando que el lugar por dónde pretendemos que nazcan raíces, será un lugar alto contenedor de auxinas y por lo tanto, ideal.

AHORCADO DEL TRONCO CON UN ALAMBRE

Si el grosor del tronco lo permite, podremos poner justo por debajo del corte superior del anillo un alambre bien tensado. Ahorcar el xilema provocar retenciones de la materia vascular circulante, lo que acelera el nacimiento de raíces adventicias. Tenemos que procurar ajustarlo al máximo y pegarlo todo lo posible a la parte alta del anillo.

 

En bonsai también es un recurso interesante ya que se impide el nacimiento de raíces hacia abajo, obligándolas a nacer perpendiculares al tronco, algo que facilita la creación de un nebari correcto.

Interesa usar un alambre de un diámetro igual o superior al grueso de la parte eliminada.
 

Un torniquete de alambre será de gran ayuda

FORMAS DE CUBRIR EL ACODO 

1.- Lo tradicional es hacer una especie de bolsa que llenaremos de musgo esfagnum húmedo aunque también podemos rellenar de sustrato orgánico, cerrando la parte superior a modo saco y apretando fuertemente. Estas bolsas transparentes pueden cubrirse con algún plástico negro o papel de aluminio, aunque debido a la continua humedad y tamaño no es imprescindible.

 

Añado lo del plástico negro porque es algo que cuenta todo el mundo y nunca está de más, pero os puedo asegurar que tras muchos acodos realizados considero que es algo de lo que podemos prescindir, si el recipiente contiene la humedad necesaria, las raíces no sufrirán ningún tipo de daños aunque durante unas horas estén a pleno sol.

 

Este sistema de la bolsa cerrada es el más utilizado por su gran efectividad pero desafía todas las leyes de la botánica, un entorno húmedo, cerrado e hipóxico es el peor medio para el nacimiento de raíces, pero curiosamente sí que salen, aunque la parte negativa es que son raíces blancas, generalmente gruesas y muy quebradizas por lo que una vez separado el acodo es recomendable plantar sin deshacer la bola de musgo, para plantas ornamentales no hay problemas pero si vamos a usarla para bonsai pues empezamos con mal pie ya que las raíces estarán enrolladas sobre sí mismas y al no poder quitar todo el musgo y estirarlas pues a la larga nos ralentizará la creación de un buen nebari.

2.- Mi sistema preferido es usando un vaso de plástico o una maceta pequeña que nos permita dejar la parte superior abierta y por tanto, bien ventilada. Tiene la ventaja de que las nuevas raíces tendrán aire y esto les dará fuerza y elasticidad al mismo tiempo que serán más finas. El inconveniente de este sistema es que hay que regar mucho más a menudo, el musgo debe mantenerse húmedo continuamente.

 

Al regar mucho y existir drenaje la circulación de aire aumenta considerablemente, lo que favorece el nacimiento de las raíces.

 

Si podemos usar una maceta, cuánto más grande mejor, así podremos sustituir el musgo por akadama u otro sustrato drenante, lo que aumentará el nivel de aire entorno a la zona de nacimiento de raíces, favoreciendo la cantidad y calidad de las mismas.

Nada impide realizar varios acodos simultáneos en la misma planta.

Incluso más, aquí la planta anterior al que también le realicé un acodo de tronco principal con el método de la corona.

 

Fechar el acodo nos permitirá tener controlado el tiempo que lleva realizado, algo interesante cuando realizamos muchos.

 

 

El uso de una maceta transparente nos permitirá comprobar con facilidad el progreso del nacimiento de las raíces, aunque nunca estará de más taparla exteriormente con algún plástico oscuro o papel de aluminio que evite el posible secado de las nuevas raíces por exceso de sol y/o falta de humedad. Este recubrimiento sólo debemos hacerlo a partir del momento que vemos puntas de raíces asomadas al plástico, aunque la experiencia me ha demostrado que no es un ardid imprescindible, si no tapamos la maceta, NO se dañarán las raíces, siempre y cuándo se mantenga el nivel de humedad adecuado o no esté expuesta a sol total.

  

INMOVILIZADO DE LA MACETA

Si paralela a la rama que hemos acodado existe otra rama, debemos aprovecharla para inmovilizar la maceta. El viento o nosotros mismos cuando la manipulamos podemos provocar movimientos indeseados que pueden resultar desastrosos. Las raíces recién nacidas son muy quebradizas y cualquier leve movimiento las puede romper por lo que es aconsejable fijar la maceta con alambre u otro medio a la otra rama.

Si no existe una rama adecuada para inmovilizar la maceta siempre podemos ayudarnos de un tutor colocado "ex profeso".

¿Y LAS HORMONAS DE ENRAIZAMIENTO PARA CUÁNDO?

Es muy habitual el uso de hormonas, tanto líquidas como en polvo, para favorecer el nacimiento de raíces, tras muchos años haciendo acodos y esquejando, os puedo asegurar que no he encontrado ninguna diferencia ni en calidad de raíces ni en porcentajes de éxito entre esquejes y acodos en los que utilicé hormonas y en los que no. El efecto placebo no hay quién os lo quite pero os podéis ahorrar el dinero.

UN RECURSO MÁS DESCONOCIDO: LA ETIOLIZACIÓN. 

 

Si tenéis interés en conocerla más profundamente os aconsejo darle un vistazo a esta entrada que linkeo más adelante.

 

Es una técnica que se basa en privar a una zona del tronco de luz, lo que favorece la acumulación de auxinas en esa zona. 

Para oscurecer la zona a acodar o esquejar se utiliza cualquier tipo de cinta opaca incluso cualquier plástico opaco, envolviendo bien la zona por dónde haremos el anillo o corte. Para conseguir el objetivo del aumento de auxinas en la zona, el tronco debe estar tapado al menos, un año.

 

En la naturaleza se origina de forma espontánea, ramas que quedan cubiertas por vegetación o que por su peso y otros factores, terminan con contacto con el suelo y que terminan emitiendo raíces, es una reacción biológica a la falta de luz, que podemos aprovechar con nuestras plantas domésticas.

Os comento que tras algunos años probándola NO observé ninguna mejora en los enraizamientos lo suficientemente sustancial como para justificar su realización. Tal vez en especies difíciles sea más efectiva pero con los palmatums, ya os aseguro que no.

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN: LA ETIOLIZACIÓN O ETIOLACIÓN

RESUMIENDO:

 

1.- El momento ideal (de forma general en España) para realizar un acodo es desde la primera quincena de abril a la última de junio.

2.- Pelar el anillo por debajo de un nudo.

3.- Ahorcar el tronco con un torniquete de alambre, siempre y cuándo el grosor del tronco lo permita.

4.- Para acodos cerrados y macetas/vasos pequeños, usar musgo esfagnum. Para macetas de al menos medio litro o superiores mejor rellenar con akadama fina. Habrá que regar más pero la calidad de las raíces emitidas merecen el esfuerzo.

5.- La rapidez en la emisión de raíces depende de la especie y fuerza del ejemplar, en algunos casos de los palmatums en un periodo de quince días ya podríamos tener algunas incipientes raicillas, pero si pasado dos meses no observamos raices en el vaso o maceta y hemos mantenido un nivel de humedad adecuado, probablemente haya que repetir el trabajo. Si tras un plazo de tres meses no han salido raíces, podemos asumir que ha fracasado y tendremos que repetir el trabajo.

 

7.- El uso de hormonas de enraizamiento no es imprescindible.

6.- Aunque esta entrada es en relación a los palmatums, lo dicho es aplicable a un sinfín de especies.