ACER PALMATUM.- MI SISTEMA DE CULTIVO.- PRIMEROS PASOS

Algunos me habéis preguntado dónde compro los ejemplares que enseño, que ellos no los ven en las tiendas y si ven algunos, son muy caros. Ninguna de las variedades que veréis en el blog me costó más de 21 euros y otros muchos son gratis ya que provienen de acodos sobre plantones comprados.

 

TODO LO QUE VIENE A CONTINUACIÓN ESTÁ REFERIDO AL CULTIVO DESDE CERO EN MACETA. Cultivar en el suelo es diferente y aunque el proceso básico es el mismo, tiene sus particularidades que no están recogidas en mi sistema de cultivo toda vez que no lo practico.

 

Según los libros, Acer palmatum requiere de climas frescos y agua de buena calidad, aunque no llegan a la categoría de acidófilas son plantas que agradecen sobremanera un agua exenta en lo posible de sales y mi tierra, aunque existe cierta humedad ambiental, es un desierto en verano, problema acrecentado por la existencia de un viento del este, que aquí llamamos Levante, que lo reseca todo, y en relación al agua pues qué comentar, un agua dura no adecuada para el correcto cultivo del palmatum.

 

Con estos condicionantes son con los que yo tengo que lidiar en Cádiz, máxime cuándo por razones morales me niego a montar un equipo de ósmosis y tirar hasta 10 litros de agua (cuándo los filtros no están en perfectas condiciones) que digan lo que digan, es hasta lo que se desperdicia por cada litro de agua osmotizada.

En esta entrada voy a ir paso a paso con mi sistema de cultivo, que será peor que otros y probablemente poco "académico" pero es un sistema que me funciona.

 

Partiremos desde el punto cero, o sea, el momento que compramos el plantón. Preparar un plantón para comenzar su cultivo como bonsai nos llevará entre 2 y 4 años.

 

Este es el flujo de acciones que realizo cuando compro un ejemplar de Acer palmatum en vivero. Creo ayudará a tener una visión de conjunto de esos primeros años de cultivo que nos permitirán llevar a nuestro ejemplar al punto óptimo para empezar su trabajo real en busca de nuestro bonsai. 

 

NOTA: Más adelante lo explico paso por paso. Debemos mentalizarnos que salvo en algunas ocasiones excepcionales, el acodo será una labor necesaria e imprescindible si queremos obtener un buen sistema de raíces radiales que será la base del futuro nebari.

 

 

Este flujo está basado en el axioma de formación de cualquier bonsai, sea palmatum o de cualquier otra especie y se basa en la regla de: RAIZ - TRONCO - RAMAS. Lo primero que debemos procurarnos es un sistema de raíces radiales y bien formadas, luego seguiremos con el tronco y las ramas para trabajarlas y formarlas en último lugar, lo cual no significa que no estemos actuando sobre ellos desde el primer día.

 

Señalar que siempre compro ejemplares en invierno ya que me permite empezar a realizarle labores desde el instante que llega a casa. También suelo comprar ejemplares plantados en macetas de tres litros, ya tienen un tamaño aceptable, lo suficientemente grandes como para evitarnos varios años de cultivo sin tocarlo y lo suficientemente pequeños como para poder actuar sobre él sin dejar heridas demasiado grandes, incluso a veces dar algo de movimiento al tronco.

 

El comprar en invierno me permite trasplantarlos inmediatamente a su llegada a casa y podas drásticas. En mi tierra tenemos un clima muy benigno por lo que todas las plantas suelen anticipar sus brotaciones casi dos meses en relación a climas fríos, así que conforme llegan, poda y trasplante. ESTE PRIMER AÑO ESTARÁ DEDICADO A LA ACLIMATACIÓN Y ASENTAMIENTO.  

 

PASO 1.- MOVIMIENTO DEL TRONCO 

Cuándo llega nuestro ejemplar a casa lo primero que debemos mirar es cual podría ser el posible frente, sólo el POSIBLE frente, ya que todos los bonsais evolucionan y lo que hoy es el frente, mañana podría ser la parte trasera incluso lateral. OBSERVAR el movimiento del tronco puede ayudarnos a decidir, al menos en un principio, nuestro punto de partida.

 

Esta observación del tronco nos llevará irremisiblemente a fijarnos en la línea del injerto. Viendo la foto anterior ya podemos intuir que Corallinum y Seigen, tendrán que ser acodados, tienen unos injertos perrunos. Seiryu tiene un injerto aceptable pero el color del patrón (aunque no se aprecia en la foto, difiere de la variedad injertada, así que también habrá que acodarlo. 

 

PASO 2.- ELIMINACIÓN DE RAMAS GRUESAS Y/0 MAL ORIENTADAS

Este paso es importante y es el primero que empieza a dolernos, hay que eliminar todas las ramas gruesas y/o mal orientadas. Una de las cosas importantes en bonsai es el equilibrio, y el grosor de las ramas pueden ayudar o al revés, a destrozar ese equilibrio deseado, si dejamos alguna rama más gruesa al principio, cuándo pasen los años se puede convertir en un problema ya que podría ser mucho más gruesa que otras más recientes. Controlar el engorde de una rama es factible, disminuir su grosor es imposible. Todas las ramas deben crecer de forma equilibrada y para eso, lo mejor es que en estos comienzos, no quede ninguna que sea gruesa.

 

Este principio se vuelve indispensable con los palmatums, por norma general, los palmatums son plantas femeninas y se distinguen por la delicadeza de sus ramas y subramas. Es preferible ramas finas y delicadas que gruesas y descompensadas.

 

En la foto vemos como puede quedar el tronco de un palmatum tras la eliminación de todas las ramas mal situadas o gruesas, pero que no nos de pena, hay que pensar en el futuro. El Shishigashira de la imagen fue comprado ya brotado y no pude hacer nada esta primera temporada, salvo recortar en altura esas tres ramas gruesas.

PASO 3.- ANÁLISIS DE LA LÍNEA DE INJERTO

 

La necesidad de acodar el ejemplar viene determinada por dos factores:

 

1.- Eliminación de un injerto antiestético.

2.- Eliminación de raíces en garra o disponer de un buen pan de raíces radiales que nos permita la creación de un nebari correcto.

 

Este siguiente paso y caso de ser una planta injertada, es analizar el injerto. Ningún injerto mejora con el tiempo, si nuestra planta ya tiene un injerto feo (algo habitual), lo único que hará es empeorar con el tiempo, así que tendremos que actuar sobre él.

 

Generalmente los productores de palmatums no injertan pensando en su cultivo como bonsai, por lo que no cuidan el aspecto estético de sus injertos ni las diferencias tonales entre patrones y variedades injertadas. Y ésta debería ser nuestra tercera actuación importante sobre nuestra planta: VALORAR LA NECESIDAD DE ACODARLA. Debemos eliminar o al menos ocultar en lo posible una línea de injerto fea.

 

En la foto vemos un ejemplo clásico de un palmatum que necesita ser acodado ya que aglutina todos los defectos posibles. La línea de injerto es muy patente, el tramo correspondiente al patrón es muy largo y rectilíneo y encima tiene raíces en garra.  Además y aunque en la foto no se aprecia bien, la diferencia tonal entre el tronco del patrón y la variedad injertada es evidente. 

 

 

PASO 4.- TRASPLANTE

Todos los ejemplares recién comprados vienen plantados en sustratos muy "retenedores" de agua, tales como turbas, fibras de coco y similares, que aunque son buenos para el mantenimiento de un palmatum ornamental, no lo son tanto para su cultivo como bonsai, así que debemos eliminarlo completamente, esto nos permitirá evaluar el estado de las raíces, recortarlas caso necesario y saber si será necesario su acodo caso de tener raíces en garra.

 

Es el momento para el cambio del sustrato por nuestra mezcla favorita. Los técnicos recomiendan hacerlo en una mezcla de 70% akadama y 30% kiryu. En este primer trasplante yo utilizo una mezcla de akadama 60% y sustrato orgánico 40%. Conforme avance el cultivo, irá disminuyendo el porcentaje de orgánico, hasta llegar a un 20%, cantidad mínima que recomendaría para su cultivo en Cádiz o climas similares.

 

Este porcentaje significativo de sustrato orgánico nos permitirá mantener el mínimo de humedad necesaria cuándo lleguen los calores y nos evitará convertirnos en esclavos del riego.

 

Es un momento ideal para cortar la raíz pivotante y aquellas que siendo gruesas, crecen descaradamente hacia abajo. Aunque si el ejemplar es candidato claro a ser acodado omitiremos esta acción. 

MI PROCEDIMIENTO DE TRABAJO:

Es bonito recibir ejemplares ya brotados pero yo siempre compro en invierno. Generalmente los viveros de reconocido prestigio productores de palmatums están en Centroeuropa, por lo que los ejemplares llegarán a nuestras manos totalmente aletargados, pero se encontrarán en un nuevo clima que tranquilamente puede estar diez o quince grados por encima y se estimularán para empezar la brotación. 

 

Adquiero plantas en macetas de tres litros, nos ahorraremos algunos años de cultivo y sus precios no difieren demasiado de otros formatos más pequeños.

 

Lo ideal sería comprar en mano y elegir la planta más idónea, pero desgraciadamente no todos tenemos viveros cercanos especializados que vendan palmatums, por lo que si queremos variedades menos habituales no nos quedará más remedio que la compra online.

 

Conforme llegue a nuestras manos podremos trasplantar, cortar raíces y ramas, sin ningún tipo de problemas, cuándo la planta empiece a reaccionar por el aumento de la temperatura y horas de luz, tendremos todo el trabajo hecho y los dedos cruzados para que los resista.

 

TIP: Por experiencia sé que si una planta recién llegada soporta el trabajo más drástico, los soportará todos a partir de ahí. Intentar ser prudentes y dedicarnos a que sobreviva sin hacer lo que tenemos que hacer, sólo demorará el posible desenlace y/o nos hará perder tiempo.

 

Seguimos el Flujo de Acciones:

 

1.- Caso de que sea una planta injertada, evaluar la calidad del injerto. Si el injerto es malo o poco discreto tendremos que acodar para conseguir llevar la línea del injerto lo más cerca posible del nivel de plantado, así que directamente y tras la eliminación del sustrato viejo, lavado de raíces y corte de aquellas ramas que sepamos a ciencia cierta serán inservibles, plantarlo en una maceta de cultivo con el sustrato adecuado.

Injertos perrunos

 

Dependiendo del largo y grosor del tronco, a veces es posible/necesario hacer el acodo por encima del patrón y poder eliminarlo totalmente. 

 

También deberemos valorar si el patrón tiene un color diferente al del tronco de la variedad injertada. En este caso y aunque tengamos un buen injerto, también será necesario el acodo por encima de la línea de injerto para eliminar esa diferencia tonal.

 

TIP.- Hay que valorar la posibilidad de que en un futuro próximo tengamos que acodar para conseguir que una línea de injerto "perruna" o demasiado alta quede oculta, o para obtener un sistema radial de raíces, por esto y en principio, la altura del ejemplar no debe preocuparnos demasiado y si vemos que el acodo será imprescindible, tenerlo en cuenta nunca está de más.

 

2.- Caso de ser una planta no injertada pues debemos evaluar el estado de las raíces, si nacen adecuadamente, o sea, perpendiculares al tronco, pues eliminar la pivotante y todas aquellas que crezcan hacia abajo o atravesadas. Si vemos raíces en garra o lo suficientemente gruesas que impidan conseguir llevarlas a la horizontalidad, pues será necesario acodar, así que actuaremos como en el primer caso, no cortar nada y a maceta de cultivo. 

    Este primer paso nos llevará tres años, caso de un ejemplar en el que será necesario el acodo: el primero será de cultivo, en el segundo haremos el acodo, y el tercero y una vez separado el acodo, pues nuevamente cultivo para establecer las raíces.

 

    Si el ejemplar no necesita ser acodado, nos llevará dos años, tras el corte radical de raíces innecesarias, gruesas o que crezcan de forma indebida sin posibilidad de ser modificadas y poda de ramas claramente innecesarias o excesivamente gruesas. Dos años de cultivo en contenedor grande, caja de madera o porexpan. (Éste caso es realmente una excepción, el 95% de las veces será necesario el acodo).

 

TIP.- Yo aconsejaría acodar siempre la planta aunque no sea estrictamente necesario, el disponer del mejor pan de raíces radiales es algo que agradeceremos con el paso del tiempo y nos lo hará todo mucho más fácil y sólo se consigue a través del acodo.

 

3.- Al mismo tiempo y recién comprado debemos evaluar el movimiento del tronco, buscar el posible frente, tras lo cual haremos la eliminación todas las ramas gruesas. Como dije al principio, los palmatums se distinguen por sus diseños refinados y una rama algo gruesa en estos primeros momentos, será un elemento discordante pasados 15 o 20 años, a veces mucho antes.

 

Elegir un posible frente, tal vez sea lo más fácil, el movimiento del tronco te lo indicará, necesitamos que nuestro frente elegido tenga algo de movimiento, da igual a derecha o izquierda, pero debemos buscarlo. La ventaja es que eligiendo bien el posible frente, siempre tendremos una espalda que también tendrá movimiento, a veces nos llevaremos sorpresas al ver que lo que consideramos espalda, es un frente perfecto. El palmatum brota muy bien de las heridas y tiene facilidad de injerto, pero un tronco con movimiento incorrecto, jamás podrá ser rectificado sin perder todo el trabajo realizado al tener que comenzar de cero si queremos cambiarlo. ES IMPORTANTE, recién comprado el plantón, meditar tranquilamente sobre el frente ya que nos evitará pérdidas de tiempo caso de tener que cambiar el diseño.

TIP.- Mis macetas de cultivo siempre son redondas, por lo que esta elección del frente no me preocupa demasiado en estos primeros años, conforme vaya desarrollándose las ramas podemos ir girándola y siempre las tendremos presentables y sólo tendremos que ir pensando en la inclinación del tronco, caso necesario.

 

RESUMIENDO:      1.- Comprar ejemplares en maceta de tres litros.

                                  2.- Evaluar la necesidad o conveniencia de acodar. Acodo sí = no tocar raíces.                                                 Acodo  no= cortar raíces innecesarias.

                                  3.- Buscar el posible frente.                            

                                  4.- Eliminar ramas innecesarias en relación al frente decidido.

                                  5.- Plantado en maceta de cultivo. 

Si todo va bien, en pocos años (hablando de tiempos bonsaísticos), podremos pasar de una simple ramita esquelética a un bonsai digno de ver.

ACER PALMATUM GOING RED.- PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD

Going Red es otra de esas variedades difíciles para mi tierra. Destaca por sus hojas de color rojo en primavera y verde brillante veraniega que se extienden radialmente. Sus hojas nacen de un color rojo/granate alcanzando tonos púrpuras estando expuesto al sol, pero al sol de mi tierra en poco tiempo termina con las hojas quemadas. Plantado en el suelo esta planta alcanza aproximadamente 1,5 m de altura. Florece de abril a mayo. Es completamente resistente al frío.

Es un ejemplar de procedencia Aldiana, comprado en 2017. Escuálido y regularmente cultivado, pero con un bonito e intenso color granate.

 

A pleno sol es como desarrolla colores más bonitos pero desgraciadamente duran poco, el calor le hace estragos.

 

Tampoco destaca por su facilidad emitiendo ramitas nuevas y es propenso al ataque de cochinilla algodonosa. Lo que no falla es su adversión al sol, en 2019 no esperó ni a tener los tonos púrpuras habituales para quemar todas las hojas.

 

 Pensando en que el problema disminuiría teniendo muchas raíces pues en 2021 lo planté en un colador.

 

Desgraciadamente el colador no sirivió para nada, seguía quemando hojas y lo peor es que no aumentó la densidad de raíces ni la emisión de nuevas ramas.

 

 

Tras tres años en el colador sin ninguna mejora a finales de 2024 volvió a una maceta de cultivo y la brotación de 2025 fue espectacular. También salieron nuevas ramas lo que me hizo cambiar de opinión y decidí seguir manteniéndolo en mi colección.

 

He seguido manteniéndolo al sol, pero buscándo reducirle las horas de exposición, nuevamente tomó los colores púrpuras, pero nuevamente se quemaron todas las hojas.

 

Tras la quema de hojas de 2026 procedí a su defoliación completa. Estoy probando la eficacia en esta variedad de la defoliación veraniega. Al menos ya tiene más ramitas.

 

Esta foto corresponde al 2 de agosto de 2026, menos de un mes tras la defoliación y la brotación ha sido bestial. Ahora toca ver como pasa el resto del verano.

CONCLUSIONES:

FACTORES NEGATIVOS:

- Es una especie difícil para mi zona. No soporta el calor y creo que debe ser regada con agua de la mejor calidad.

-  Al sol quema las hojas rápidamente, pero si no está soleado no alcanza sus mejores colores.

- Ramas quebradizas y difíciles de alambrar.

- De las variedades que tengo es de las que menos vigor tiene a la hora de emitir raíces y ramas.

- Propenso al ataque de cochinilla algodonosa.

- Variedad poco adecuada para Cádiz y climas parecidos. 

- Resiste muy mal la falta de agua, el sustrato debe estar siempre húmedo. 

 

FACTORES POSITIVOS:

- Tiene colores intensos que van desde el rojo/granate al púrpura, terminando en unos verdes brillantes.

- Rebrota muy bien tras las defoliaciones. 

 

 

ACER PALMATUM SHISHIGASHIRA.- PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD

Esto es lo que nos cuenta J.D.Vertrees. Pertenece al grupo de los Palmatums Verdes. Este cultivar se caracteriza por sus hojas agrupadas y fuertemente rizadas al final de brotes cortos y robustos, que recuerdan a la melena de un león. La hoja pequeña tiene de cinco a siete lóbulos ovalados, profundamente divididos que terminan en puntas afiladas.

 

Los lados se curvan hacia arriba, a veces convolutos, y a menudo forman una hendidura en forma de V, con márgenes mayormente arrugados y dentados de forma irregular. Los pecíolos son cortos y rígidos. El follaje verde oscuro adquiere una impresionante combinación de tonos dorados con matices rosados ​​y carmesí en otoño. Generalmente de crecimiento lento, Shishigashira puede alcanzar más de 6 metros de altura. Su crecimiento compacto lo hace muy popular para jardines pequeños, cultivo en macetas y bonsáis. Este singular cultivar siempre llama la atención. Su nombre significa "cabeza de león", en referencia a la forma de los grupos de hojas que se asemejan a Shishi, el león mítico del teatro japonés.

 

Este es un palmatum que llegó a mis manos por un regalo, era en 2018 una rama cortada sin raíces y casi por milagro, no sólo sobrevivió sino que además empieza a estar bonito. En 2020 empezó a darme esperanzas. 

 

Su crecimiento es lentísimo, pero en cambio el color de sus hojas rebosa vitalidad. Aquí tenemos su imagen en el verano, otoño e invierno de 2022. La otoñada fue de un naranja intenso realmente cautivador.

 

Aquí lo tenemos desnudo en 2024, apenas sacó ramitas nuevas. Aunque no me gustan los Shohin, este lleva camino de serlo y además en el menor de sus tamaños.

Por ahí veo Shishigashiras realmente impresionantes, grandes y rebosantes de salud. Éste sólo se queda en rebosante de salud, un verde intenso y cautivador, pero sigue sin crecer.

Tampoco falla en la floración, multitud de pequeñas flores rojas me deleitan las vista cada año.

Así es como se encuentra hoy, 31 de julio de 2026. Debo empezar a prestarle atención, me está gustando demasiado aunque su imagen sea pobre, el color de sus hojas, su floración y las increibles otoñadas merecen la pena.

DATOS CONTRASTADOS:

- Crecimiento lento.

- Colores verdes intensísimos.

- Necesitan clareo de yemas.

- Otoñadas especiales y con colores únicos.

- Soporta los calores de mi tierra con bastante decencia.

 

CONTINUARÁ 

ACER PALMATUM SHAINA.- PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD

Según J.D. Vertrees, este cultivar de porte compacto y erguido, concentra sus hojas en densos mechones sobre brotes cortos. De un rojo brillante en primavera, las hojas se tornan de un rojo púrpura oscuro en verano y conserva bien su color hasta adquirir un carmesí brillante en otoño. Las hojas la forman cinco lóbulos profundamente divididos, estrechos y alargados, con puntas afiladas. Muchos de los lóbulos centrales son más cortos y con puntas redondeadas, una característica de esta variedad es que se originan formas conocidas como "Escoba de bruja". En la madurez, Shaina forma un arbusto denso y globular de 3 metros o más de altura, ideal para cultivo en macetas y jardines de rocas.

 

He tardado en hacer una entrada a esta variedad porque creo que es realmente mala para bonsai, su ramificación es basta, entrenudos largos, crecimiento lento y lo que es peor, soporta malísimamente el sol y con cierta propensión a los ataques de cochinillas.

 

Lo compré en 2017 y me llegó un palo larguirucho y con apenas ramas y que encima nacían de forma radial. Eso sí, sus hojas eran de un bonito color rojo.

Por otra parte, el injerto el injerto no era malo y estaba bastante bajo.

En 2021 realmente no sabía que hacer con él, el tronco tan recto era insalvable y es tan malo ramificando que a pesar de no considerar que el cultivo en colador sirva para nada (a pesar de las buenas críticas generalizadas que tiene), terminó en uno, buscaba desesperadamente un aumento de raíces que acelerara el crecimiento y evitara el contínuo churruscado de hojas, que ha sido la tónica habitual de todos los veranos. Pero nada funcionó, ni siquiera buscarle el sitio más sombreado posible, el calor le afectaba de forma irremediable, supongo que la mala calidad del agua con la que riego también influye de forma directa.

Estas fotos de 2022 corroboraba las pautas que iban definiendo su cultivo, dificultad en sacar ramas nuevas, engorde basto de las que tenía, difícil de alambrar (sus ramas quebradizas no dan una segunda oportunidad). Lo único favorable era su coloración, sus tonos rojo sangre y púrpuras eran realmente espectaculares.

 

 Pero apretaba el sol y ya estaba quemado.

 

 Aquí lo podemos ver sin hojas, realmente insalvable.

 

¿Qué porqué sigo manteniéndolo? Pues porque sus colores me encantan, aquí vemos la transición del rojo sangre recién brotado, al verde de finales de la primera y púrpura veraniego. No tengo problemas de espacio (más o menos), así que seguirá aprendiendo de esta variedad.

 

 

En esta foto de 2026 podemos ver el tamaño de los entrenudos, lleva siendo pinzado desde el principio pero no he conseguido nada, siguen siendo muy largos.

 

Y así estaba tras la defoliación del verano de 2026. Sin las hojas quemadas no resulta tan penoso, pero el grueso de sus ramas y la facilidad con que las emite de forma radial pues tampoco tiene arreglo. Para este invierno podaré para dejarlas alternas, así no pueden seguir. 

FACTORES A FAVOR:

- Sus colores en las diferentes estaciones.

 

FACTORES EN CONTRA: 

- Dificultad para emitir ramas y entrenudos largos.

- Sus ramas engordan sin posibilidad de mantener ramificación fina. Bastas y quebradizas.

- Propenso a los ataques de cochinilla.

- Siempre emite ramas radiales por lo que, al menos en los primeros años, estará lleno de cicatrices.

CONTINUARÁ.

ACER PALMATUM SHINDESHOJO.- EVOLUCIÓN DESDE CERO

Shindeshojo es una variedad de palmatum extremadamente buscada y famosa por su espectacular brotación en color rojo sangre y sus naranjas, rojos y bronces otoñales. Conforme avanza el verano las hojas más viejas viran al verde pero las más jóvenes mantienen un color rojo bruñido. Es una variedad de crecimiento fuerte y compacto y como planta de jardín no supera los 2,5 metros de altura.

Soporta muy bien la exposición solar pero mantendrá más tiempo el color rojo si la situamos en semisombra.

El tamaño de la hoja es pequeña siendo una variedad muy similar al acer palmatum deshojo pero más resistente, y con hojas más pequeñas y bien cultivado pues de colores más intenso .

 

Así era en 2017 y así quedó en la primavera de 2018.

 

El mayor problema que tenía era el gran tramo recto desprovisto de hojas o yemas, la mitad correspondía al patrón y la otra mitad a la variedad injertada. Había que acodar sí o sí.

La parte buena, pues salta a la vista, la magnífica e intensa coloración de sus hojas hace, sin dudas, que merezca la pena intentarlo.

 

Tras un año de descanso, en 2019 acodo al canto, y aquí cometí una gran equivocación, lo único que me preocupó fue buscar raíces radiales, tras separar el acodo me percaté de que no había solucionado el segundo gran tramo recto y sin posibilidad de ramas que había dejado, a pesar de haber llevado la zona de injerto a ras de sustrato, había perdido el tiempo, ese tramo soso y recto no me gustaba.

 

Así que al año siguiente, ya en 2020 volví a acodarlo y esta vez haciendo algo que nunca hice y fue acodar por encima de la zona del injerto, a partir de ahora sería un ejemplar que no contaría con la ventaja de tener un pie de injerto de una variedad fuerte y resistente, no tenía claro que fuese buena idea pero no había otra. Si nos fijamos, podemos ver en la foto de la izquierda y a ras de sustrato, la línea del injerto original que se va atpc y dos grandes incógnitas ¿soportará dos acodos seguidos? ¿Resistirá quedarse sin patrón?

Pues sorprendentemente la primavera de 2021 brotó con una fuerza inusitada y ese color rojo sangre tan cautivador y a pesar de tener pocas raíces pues a principios de otoño (foto de la derecha) ni ha secado ni una punta de una hoja. Realmente espectacular esta variedad. Ya para finales del invierno tendré que efectuar un primer aclarado de ramas y empezar a buscarle un diseño, pero estoy seguro de que este Shindeshojo me ayudará a saber qué quiere ser de mayor. Probablemente irá directamente a una bandeja de bonsai que es el mejor sistema para asegurarse un nacimiento plano de raíces que permita la formación de un buen nebari, la radialidad ya la tiene.

La brotación de 2022 fue espectacular. A estas alturas puedo decir que soportó perfectamente los dos acodos seguidos.

Esta foto corresponde a 2023 a finales de la primavera y en su virado al verde. Fue trasplantado a principios del mismo año.

Detalle del color rojo de esta variedad. Luz natural, Primavera de 2026.

 

Así quedó tras la defoliación del verano de 2026. Aprovecho para acodar la rama de sacrificio que fue dejada el año anterior.

Y aquí un Shindeshojo maduro, probablemente uno de los pocos ejemplares ya desarrollados que podemos ver, toda vez que esta variedad es relativamente nueva.

CONTINUARÁ

EVOLUCIÓN DE OLMO PARVIFOLIA

Esto es un olmo adquirido a un vivero ornamental en febrero de 2010, por el módico precio de 30 euros. Así se veía recién llegado a casa y metido en una maceta de fortuna. Es feo de narices, pero es lo que hay para los que no podemos o queremos gastarnos una pasta en buen material. En el suelo era una vara que medía casi tres metros de altura y la cara del viverista fue todo un poema cuándo le dije por dónde quería cortarlo, no sé si por pena o pensando en el montón de restos de poda que le iba a dejar allí. Esta es una historia de muchos errores.

Con la impaciencia de un novato quise verlo en una maceta de bonsai así que a los ocho meses volví a trasplantarlo y no se resintió, la fuerza característica de los árboles cultivados en suelo, en la primera de 2011 había brotado bien y sacado bastantes ramas, desgraciadamente la mayoría en lugares inapropiados y sin ninguna rama en los 2/3 inferiores. Con hojas podía disimular pero sin ellas, el engendro oculto salía con todas sus fuerzas, y otra equivocación, también defolié completamente además cometí el error de dejar el tronco excesivamente alto, lo que influía negativamente a la mala presentación del mismo.

Tronco demasiado alto

 

Así que al año siguiente, ya 2012 corté por lo sano, dejando tres ramas,otro error cometido, ya que como veremos, estas ramas que dejé fueron pillando mucho grosor y a la postre, terminaron desentonando de las demás, sobre todo en la zona del ápice, aunque por otra parte, ayudaron a la cicatrización de la gran herida abierta.

Si corto las ramas no favoreceré el cicatrizado, si las dejo, pues eso, grotesco

Al ser un ejemplar feo y con el que no conseguía ramificación en los lugares adecuados, pues lo fui descuidando bastante, limitándose a hacerle labores básicas de cultivo, error. Así estaba en el invierno de 2017. Ahora con más tiempo por mi parte, intentaría reconducir este pequeño desastre en el que se ha convertido este olmo parvifolia. La peor zona es la del ápice, muy basta y dónde la corona es excesivamente evidente, pero debo tomármelo con calma, antes de meter el serrucho, intentaré comprimirlo, a ver que tal. ¿Otro error?.

Desde el frente era algo discretito pero por la parte trasera era realmente grosero

De momento, empezaremos por lo más fácil. La zona del gran corte fue cerrando muy bien pero se formó una fea bifurcación, invisible con hojas pero desde un lateral se apreciaba bastante. Podría cortarlo directamente, pero desde allí nace una ramita muy bien colocada y más baja que la que tiene por encima, pero que no puedo eliminar porque es la que está haciendo que la herida grande, vaya cerrando correctamente, es la marcada con la flecha. Así que voy a intentar cerrar ese hueco y de paso, dar algo de conocidad a esa zona. Para ello y ayudándome con la Dremmel, vacío todo el duramen de la porción a mover y con el Jack empiezo a comprimir.

Una vez entran en contacto las dos zonas, con un collarín fijo la porción de tronco movida.

Dónde había un hueco, ya no hay casi espacio. La zona del cambium ha sufrido algo, así que la protejo con pasta selladora que coloco tras la foto.

Debo seguir corrigiendo la forma en arco de las fuertes ramas, y disponerlas en parecida orientación, así que además de ir acortándolas, coloco nuevos tensores. El incorrecto uso de los tensores anteriores provocó la malformación. (otro error cometido desde el principio).

Colocación de nuevos tensores para forzar las ramas

Para colmo y si tal vez no fue un error, podría serlo, es que nunca he tenido claro cual sería el frente, ahora mismo empieza a gustarme lo que en los últimos tiempos, fue la parte trasera. En esta imagen de enero de 2019, vemos el olmo ya medio brotado y tomando unos colores, en los que se aprecian perfectamente tonos verdes, amarillos y rojos, realmente espectaculares, probablemente el periodo más bonito de este ejemplar en lo que a colorido se refiere.

También empiezo a corregir la rama que forma la corona del ápice, nuevamente ayudado por el jack comprimo la zona y coloco un alambre de fijación.

                                Ápice original                                              Ya con el ápice achaparrado

 

Para 2021 empiezo a disponer de ramas finas y salvo la marcada, el resto de las ramas ya fueron acortadas y corregidas la forma en arco. La rama principal debe tomar protagonismo así que empiezo a alargarla. Como podemos ver en la foto, ha mejorado algo pero sigue teniendo problemas insalvables y es que la primera rama trasera (caso de conservar este lado como frente) queda por debajo de la rama principal y la de contrapeso o que la rama de contrapeso es de mayor diámetro que la principal. No sé si algún día conseguiré que este ejemplar sea "enseñable" sin hojas.

 

Y esta es la comparativa desde su llegada a casa en 2010, pero sin olvidar que el actual trabajo de formación, comenzó desde cero en 2012, por lo que albergo esperanzas de poder reconducir esta historia llena de las equivocaciones que sufrimos los autodidactas que aprendemos a base del prueba/error.

 

En 2024 tocaba trasplante y creí que poniéndolo en una maceta más pequeña dejaría de verse tan feo, pero no fue así. Encima, la rama del ápice ha engordado demasiado y se ha convertido en otro problema. Este proyecto sigue tan atascado como al principio.

Creo que este a este olmo no le puedo sacar nada más así que voy a hacer lo que tenía que haber hecho hace años, el tronco es demasiado cilíndrico y sin conicidad, así que técnica atpc. Si no lo hago ya, será para el año que viene pero le toca renovación total, a empezar de cero otra vez. Algunos dirán que perdí mucho tiempo y llevan razón, pero realmente me da igual, disfruto de cada momento sin pensar (en algunas situaciones) en el futuro lejano. El tramo cilíndrico por encima de la herida, me está matando y no lo aguanto más. Atpc.

No sé como será la continuación del tronco. Sí sé que no me gustan las escobas clásicas.

Los parvifolias son los primeros que siempre me brotan y este año no iba a ser diferente, así estaba en primavera y así en otoño de 2024. Se acerca el momento de la gran decisión.

Pasé un año dándole vueltas al corte radical y hoy 28 de febrero de 2025, le llegó la hora, espero que rebrote bien y no arrepentirme de haberlo cortado. También trasplanto a una maceta de cultivo. Quince años que se van a la papelera. 😈😈😈

Lo deseable es que hubiese brotado por la parte alta. La continuación hubiese sido natural.

Pero como ya sabemos, si necesitamos un brote en un lugar determinado, lo hará por cualquier otro lugar menos por el deseado. Y este caso no iba a ser diferente, pero afortunadamente tuve un brote en la zona alta contraria (lamento no tener fotos de este momento).

 

Así que el único recurso que me quedaba era utilizar un brote trasero (B) de los que brotasen en lo que sería la única futura rama de mi olmo (A).

 

En la primavera de 2026 ya tengo una primera estructura que me permitirá rehacer el verde. Para disimular la zona muerta pues la elimino parcialmente, dejando la zona central a modo de guía y que visualmente dará anchura a la continuación del nuevo tronco.

Voy a intentar que la zona muerta quede cubierta con el nuevo crecimiento de esa parte del tronco. Para ello recurro a una sargenta que haga presión en el mismo y dirija el engrose hacia los lados en un intento de que formen un labio que disimule la continuación e integre la zona muerta dentro de la corteza.

 

Así es como está a finales de junio de 2026. De momento dejaré engordar esa zona, a ver si funciona la triquiñuela. El primer giro (éste es el frente) fue a derecha, así que el próximo corte será dejando una nueva continuación hacia la izquierda.

En esta primavera el crecimiento ha sido mejor de lo esperado, tras la defoliación del verano de 2026 ya tengo una estructura primaria que me hace dudar entre si hacer lo previsto (cortar a la segunda rama y cambiarle el movimiento) o dejarlo así, para cortar siempre tendré tiempo. Pues eso, le daré tiempo.

 

Aunque la rama nueva ya está adaptada al corte del tocón, le puse una brida, voy a intentar que cree algo de labio que se solape al filo del tocón. 

 

CONTINUARÁ.