18 de abril de 2018

ACER PALMATUM DESDE CERO.- MI SISTEMA DE CULTIVO.- ENTRADA DE LARGA DURACIÓN.

Algunos me habéis preguntado dónde compro los ejemplares que enseño, que ellos no los ven en las tiendas y si ven algunos, son muy caros. Estos ejemplares que pongo, me costaron entre 17 y 21 euros el más caro.
No existe ningún secreto, sólo hace falta tiempo, es cuestión de paciencia, y un poco de buen cultivo también ayuda.
Según los libros, el Acer palmatum requiere de climas frescos y agua de buena calidad, aunque no llegan a la calificación de plantas acidófilas, si que agradecen sobremanera un agua exenta en lo posible de sales y en mi tierra, aunque existe cierta humedad ambiental, se vuelve un desierto en verano problema acrecentado por la existencia de un viento del este, que aquí llamamos Levante, que lo reseca todo, y en relación al agua pues qué comentar, un agua dura aunque no en exceso pero tampoco adecuada para el correcto cultivo del palmatum.
Con estos condicionantes son con los que yo tengo que lidiar, máxime cuándo por razones morales me niego a montar un equipo de ósmosis y tirar hasta 10 litros de agua (cuándo los filtros no están en perfectas condiciones) que digan lo que digan, es hasta lo que se desperdicia por cada litro de agua osmotizada.

En esta entrada voy a ir paso a paso con mi sistema de cultivo, que será peor que otros y probablemente poco "académico" pero es un sistema que me funciona, será una entrada tipo "Suma y sigue", cada avance y trabajo será motivo de una nueva, en dónde rescataré lo ya publicado, por lo que por cada entrada nueva, borraré la anterior y tendremos toda la información suministrada en una sóla.

Partiremos desde el punto cero, o sea, desde el momento que compramos el plantón. Hasta ahora sólo he trabajado con variedades resistentes y para mí, también será nuevo todo lo que acontezca en el periodo de cultivo, ya que las variedades elegidas son de las que podemos considerar "no tan resistentes como otras", por eso, y para asegurar la continuidad del proceso, serán tres las variedades elegidas para este trabajo desde cero.

Los palmatums elegidos fueron comprados en diciembre de 2017 y estas primeras fotos corresponden a abril de 2018.

Dichas variedades son un ejemplar de Acer palmatum corallinum de fascinante color rojo.
 
Un Acer palmatum seigen, de colores mezclados entre verdes y rojos.

  Y un Acer palmatum seiryu, de brotación verde con puntas rojizas y desarrollo totalmente verde.

MI PROCEDIMIENTO DE TRABAJO:
Es bonito recibir ejemplares ya brotados pero yo siempre compro en invierno. Generalmente los viveros de reconocido prestigio están en centroeuropa, y los ejemplares llegarán a nuestras manos, totalmente aletargados, pero se encontrarán en un nuevo clima que tranquilamente puede estar diez o quince grados por encima y se estimularán para empezar la brotación. Conforme llegue a nuestras manos podremos transplantar, cortar raíces y ramas, sin ningún tipo de problemas, cuándo la planta empiece a reaccionar, tendremos todo el trabajo hecho y los dedos cruzados para que los resista.
TIP: Por experiencia sé que si una planta recién llegada, soporta el trabajo más drástico, los soportará todos a partir de ahí. Intentar ser prudente y dedicarnos a que sobreviva sin hacer lo que tenemos que hacer, sólo demorará el desenlace y nos hará perder tiempo.

1.- Elegir un posible frente, tal vez sea lo más fácil, el movimiento del tronco te lo indicará, necesitamos que nuestro frente elegido tenga algo de movimiento, da igual a derecha o izquierda, pero debemos buscarlo. La ventaja es que eligiendo bien el posible frente, siempre tendremos una espalda que también tendrá movimiento, a veces nos llevaremos sorpresas al ver que lo que consideramos espalda, es un frente perfecto. El palmatum ramifica muy bien de las heridas y tiene facilidad de injerto, pero un tronco con movimiento incorrecto, jamás podrá ser rectificado sin perder todo el trabajo realizado al tener que comenzar de cero. ES IMPORTANTE, recién comprado el plantón, meditar tranquilamente sobre el frente ya que nos evitará pérdidas de tiempo caso de tener que cambiar el diseño.

2.- Hay que valorar la posibilidad de que en un futuro próximo tengamos que acodar para conseguir que una línea de injerto "perruna" o demasiado alta, quede oculta, o para obtener un sistema de raíces radial, por eso y en principio, la altura del ejemplar no debe preocuparnos demasiado y si vemos que el acodo será imprescindible, pues tenerlo en cuenta nunca está de más.

3.- Eliminar todas las ramas gruesas y finas mal situadas, dejando sólo las finas que nazcan de forma aceptable, según el frente escogido.

4.- Eliminación de la raíz pivotante y todas aquellas que crecen hacia abajo o son demasiado gruesas, SIEMPRE Y CUÁNDO, tengamos la certeza de que no será necesario acodar o creamos que merece la pena salvar las raíces existentes. Es difícil a veces, así que en caso de dudas, mejor prudencia y liquidar sólo la pivotante, dejando las de nacimiento lateral en espera de su evolución.

Con esto ya tenemos iniciado nuestro proyecto. En este estado y después de realizado lo anterior, están realizadas las fotos iniciales.

EL PINZADO
Generalmente solemos ver grandes ejemplares de palmatum y todos tienen el mismo defecto, están estructurados con largas ramas  que sólo tienen brotación a partir de la mitad de la misma. Esto se debe a las prisas del viverista de bonsai o simples aficionados, por hacerlo crecer, problema que se acrecenta en los ejemplares cultivados en suelo, por la web podemos ver muchos ejemplos, grandes troncos y largas ramas carentes de una subramificación adecuada. Si el bonsai es paciencia, el palmatum os lo recordará día a día.

Aquí no vale el axioma de "dejar crecer y cortar". Si dejamos crecer y cortamos, por un lado estaremos llenando el tronco de heridas que no siempre cicatrizan adecuadamente (ver imagen siguiente) y por otro y más importante, los entrenudos se alargarán en exceso lo que nos impedirá una subramificación fina que nazca ya, desde el propio tronco, otras veces incluso con ramas orientadas en diferentes direcciones que nos impedirán dar una buena armonía y equilibrio al conjunto.
Aunque para favorecer el engorde de las ramas principales y del propio ejemplar, compensaremos dejando más ramillas de las necesarias en cada rama, aunque veamos claramente que serán innecesarias.

Por otra parte, la fisiología de cualquier planta la lleva a crecer todo lo posible si las condiciones de cultivo son adecuadas, así que si mantenemos un buen régimen de riegos y abonados se favorecerá, también, a ese alargado indeseado de los entrenudos.

Desde el primer momento deberemos realizar pinzado de brotes, esto ralentizará la formación del ejemplar pero a la larga nos permitirá disponer de una gran subramificación fina y unos entrenudos muy cortos, lo que a la postre incidirá en la calidad del ejemplar. Así que en principio, nos olvidaderemos de la formación de la copa y todos nuestros esfuerzos deben ir dirigidos en obtener ramas con los entrenudos más cortos posibles.

Los pinzados deben repetirse de forma contínua desde que empieza la brotación, finales del invierno o principios de primavera. Lo habitual es que una vez pinzado el brote el crecimiento se detiene y esa ramilla no seguirá creciendo a lo largo, por lo que dependiendo del nivel de brotación, así durará el periodo de pinzado. De esta forma también se estimula a la plata al nacimiento de nuevos brotes. Tendremos me mirar nuestros ejemplares diariamente, y si es posible, por la mañana y por la tarde, ya que seguro descubriremos nuevos brotes y se realizarán en el momento que veamos claro la salida del brote desde el primer par de hojas.
Para el pinzado utilizaremos una pinzadora o unas tijeras, siendo el pinzado a mano menos recomendable ya que deja un corte menos uniforme a pesar de la finura de los brotes.
El pinzado empezó en febrero de 2018 y hoy 19 de abril de 2018, los sigo realizando.


16 de abril de 2018

VII EXPOSICIÓN DE BONSAIS DE BORNOS

A quién pueda interesar. Animo a todos a visitarla, por experiencias anteriores, sé que merecerá la pena. Días 28 y 29 de abril de 2018, el sábado en horario de 10,00 a 20,00 horas y el domingo, sólo en tramo matinal, de 10,00 a 14,00 horas. Organizada por la Asociación "El Arte del Bonsai de Bornos".

Para los que vayáis con gps os dejo la situación del Convento: 36º49.012'N - 5º44.745'W, con un poco de suerte y aunque son pocas plazas, podremos aparcar en la misma puerta.

15 de abril de 2018

PALMATUM SP MULTITRONCO II.- BROTACIONES 2018

Este es el segundo proyecto de los multitroncos. Así está hoy día, recién comenzado el año dos de su cultivo conjunto.

13 de abril de 2018

PALMATUM SP MULTITRONCO I.- BROTACIONES 2018

Brotación de uno de los dos proyectos de multitronco de Acer palmatum, iniciados a principios de 2017, usando tres esquejes que tenía por macetas sueltas.


11 de abril de 2018

ULMUS PARVIFOLIA II.- BROTACIONES 2018.

Otro olmo más en el que tampoco tengo decidido el frente. En breve haré un injerto en ese abultamiento de la zona baja izquierda, intentar eliminar el bulto dejaría una herida enorme así que una rama llenita de hojas tapará el defecto.



¿Frente?.

9 de abril de 2018

PRUNUS DULCIS.- BROTACIONES 2018

Este almendro lleva mucho conmigo, fue una de las pocas plantas que conservo que nacieron de semilla. Hace tiempo que llevo pensando en cortarlo por encima de esa primera rama y continuar desde ahí su cultivo, ¿pero quién renuncia a esa floración, año tras año?

Y aquí, brotadas las hojas y quitadas las mil y una almendras que tenía, y es que este almendro es un campeón.

7 de abril de 2018

CADA CUÁNTO TIEMPO HAY QUE TRANSPLANTAR

A veces esta simple pregunta nos vuelve loco, ¿cada cuánto tiempo se transplanta? Si buscamos información encontraremos mucha, hay incluso quién fija periodos de tiempo según la especie, que si el pino cada cinco años, o si está formado cada diez, que si el junípero cada tres, que si las especies de fuerte crecimiento pues anualmente, etc... Mi sistema es mucho más fácil, simplemente transplanto cuándo me lo pide el sustrato, mi señal inequívoca es cuándo la superficie del sustrato empieza a crear musgo de manera espontánea. Es una señal clara de que el sustrato está manteniendo demasiada humedad da igual que sea por apelmazamiento del sustrato, por deterioro del drenaje o simplemente por un fuerte crecimiento de raíces.

La vida es a veces mucho más fácil de lo que pensamos, nada de cuadernillos, nada de apuntes, nada de calendarios, basta con mirar nuestra maceta.  Dicho y hecho, transplante al canto. Para el mes que viene arreglaré las ramas, redóndearé el ápice y defoliación al canto. Listo hasta una nueva y larga temporada.

Y recuerdo el único consejo universal que existe en bonsai: "No existen consejos universales". Cada zona, cada país, cada región es diferente, y todo lo que podáis leer podría ser aplicación justo en la zona dónde se realizan los cultivos, extrapolar experiencias entre diferentes zonas climáticas nos puede llevar a grandes errores.

5 de abril de 2018

ACER PALMATUM SP.- BROTACIONES 2018

Es el primer palmatum que tuve y responsable de esta pasión por la especie.

25 de marzo de 2018.

 30 de marzo de 2018.

4 de abril de 2018.

3 de abril de 2018

ULMUS PARVIFOLIA I.- BROTACIONES 2018.

Creo que el cambio en el sistema de abonado está dando buenos resultados, todos los brotes nacen con un intenso color rojizo, exponente de buena salud y alimentación. Me gustaría darle un diseño menos convencional, pero no se me ocurre nada.

Ni tengo decidido cual será el frente, ambos servirían. En principio, éste sería el frente.

Trasera.

1 de abril de 2018

TRABAJOS BÁSICOS DE ENCAMINAMIENTO

Es lo bueno que tenemos los que empezamos proyectos desde cero, que tienes la oportunidad de ir evolucionando al mismo tiempo que tus árboles, a veces no sabemos que hacer y casi siempre estaremos en la duda de cual será el camino que nuestro bonsai nos marque, porque al fin y al cabo, todo se reduce a dejar que la planta nos vaya diciendo qué es lo que quiere. Pero lo que es evidente, es que desde el primer momento hay que ir promocionando la planta y haciéndole algunos trabajillos que poco a poco le ayuden a decidir qué quiere ser de mayor. Hay que darles alternativas.

Para el trabajo de hoy voy a utilizar un Acer monspessulanum o Arce de Montpellier que después de varios años de aclimatación y recuperación, y tras llegar a casa en una situación pésima, empieza a verse con alegría y al que le realizaré una selección de yemas con intención de retrasar las brotación y densificar el ejemplar.

Para la labor a realizar (selección de yemas) vamos a utilizar una tijeras y una pinzadora, aunque también podremos usar las manos.

En esta imagen vemos el caso típico, una yema central muy fuerte y dos laterales más pequeñas, iremos revisando rama por rama, eliminando los brotes fuertes o innecesarios, dejándo sólo dos que nos abrirá la rama en dos nuevas ramas, al mismo tiempo que facilitará a los brotes latentes traseros a su propia brotación.

El momento adecuado es cortar antes de que abran, así no desperdiciaremos la energía de la planta. La pinzadora nos vendrá genial para entrar cerca del nacimiento del brote central.

También podremos hacerlo con los dedos, al modo de como se quitan las acículas a los pinos, una vez tenemos presionado el brote a eliminar, lo hacemos girar entre el pulgar y el índice y el brote sale fácilmente.

Otra posibilidad que podemos encontramos es que una de las yemas laterales tenga mucha fuerza, mientras que la del otro extremo quedan mucho más débil, o como en este caso, encima sean varios los brotes que reparten lo que les llega. En estos casos lo mejor es eliminar completamente la yema fuerte, facilitando la llegada por igual a los otros brotes, de los qué sólo dejaremos los antagonistas, eliminando los centrales, y de paso conseguimos cambiar la dirección de la recta rama.

Si hacemos esta selección algo tarde puede que nos encontremos que la fuerte yema central ya está brotada, pues no pasa nada, la cortamos y dejamos dos yemas laterales, una a cada lado que serán la que bifurquen y darán continuidad a la rama.


Aquí tenemos casi toda la casuística posible con las yemas, algunas de ellas sólo nacen por pares y que salvo que alarguen demasiado la rama, no las tocaremos, otras ramillas con tres yemas o más, de las que dejaremos sólo las laterales, otra dónde una de las yemas está muy fuerte (marcada con el círculo azul) y que eliminaremos en favor de la débil y en la parte baja, una rama con varias yemas contínuas, pero en una rama que nos interesa que crezca, así que las dejaremos todas, salvo la central, que será eliminada.

Es un trabajo algo laborioso, sobre todo si tenemos muchos ejemplares en los que hay que hacer estas labores, pero nos aseguran un buen desarrollo primaveral y poco a poco nos encontraremos con un montón de ramas bien estructuradas que nos permitirá una mayor diversidad en las posibilidades de modelado.

Otra posibilidad que nos podemos encontrar es que las yemas ya estén brotadas, da igual, procedemos de igual forma, cortaremos la central.

Al principio hablaba del aprovechamiento de todos los recursos que nos ofrezca la planta, en este caso había una rama que había que eliminar sí o sí, así que aprovecho y hago lo que llamo un injerto de oportunidad, no lo tenía en mente pero tengo la rama, así que ¿por qué no? no sé si terminará sirviendo para el diseño de la planta pero para cortarlo siempre habrá tiempo, además al realizarlo por la parte trasera, las marcas quedarán ocultas. Y ya hemos aprovechado esa rama inútil.

La rama más baja sólo la dejé para el engrosamiento del tachigiari, no obstante, la mantengo con dos alturas, el tramo principal es muy recto por lo que si algún día decido incorporarla al diseño podré elegir entre una de las dos, incluso usar la ramilla más baja para rehacerla completamente como tercera opción. Pensar en futuro siempre nos dará múltiples posibilidades.

De paso, también eliminamos esas otras ramillas que. como en este caso, nacen hacia el tronco y que nunca nos servirían.

Ni que decir tiene que desde el comienzo de las brotaciones tendremos que revisar diariamente todos nuestros ejemplares susceptibles de esta labor, sobre todo los palmatums que crecen como locos.

29 de marzo de 2018

ACER PALMATUM ORANGE DREAM.- BROTACIONES 2018.

Estos dos ejemplares proceden de la misma planta. Fue comprada en Lidl o Aldi, no lo recuerdo bien, al irrisorio precio de 8 euros, eran ejemplares raquíticos con troncos que no superaban los 5 milímetros de grosor, de hecho el único motivo por que el me llevé este ejemplar fue porque desde la maceta salían dos tronquitos, en vez de uno, como en el resto de los ejemplares en venta, y albergué la esperanza de sacar dos plantas y empezar en el mundillo los arces, algo que por mi tierra era tabú. Nuestro clima no es compatible con estas delicatessem japonesas, pero bueno, era barato. Palmatum ya tenía uno pero era sin pedigrí, un sp que evolucionaba bien y de ahí el querer intentarlo con algo más delicado. Después de algunos añitos con altibajos, desde hace un par de ellos parece querer obsequiarme con bellas brotaciones. Aquí sus presentaciones en sociedad.

 Este ápice que se ve es simplemente un tirasabias, al tener dos pues he ido haciendo cosas diferentes con cada uno, en este caso dejé una rama de sacrificio que cada vez que la miro, me pide no cortarla.

Lo curioso del tema es que el segundo ejemplar y que fue recortado y que no tiene tirasabias engordó más de tronco y densificó más, y teóricamente tenía que haber sido al revés, que más creciera quién menos se cortó. Los sustratos y cuidados son exáctamente iguales, y las macetas también eran exactas, pasa que este invierno transplanté uno de ellos, cosa de llevarlos de forma diferente y ver sus comportamientos.

28 de marzo de 2018

CUESTIÓN DE PROPORCIONES IV.- UN CASO PRÁCTICO.

A raíz de lo escrito anteriormente, un amigo del foro, Yanalie dijo:
Te subo una fotografía del árbol, te agradeceria que me dieras tu opinión sobre sus proporciones, y sobre donde crees tú que se situaría la sección áurea de este árbol.
Sobra decir que yo como rawalpindi era de letras puras y que para el modelado de este árbol la única regla matemática en relación con su modelado que he utilizado era que me gustase el resultado final.

Sin contar con los jines sus medidas son de 19 cm. de alto. 14 cm de ancho, (de rama a rama). Y la primera rama está situada a 12 cm de la base del tronco.

Lo dicho me encantaría conocer tu opinión sobre las proporciones de este árbol.

Otra vez muchas gracias de antemano.

Un saludo desde Alhama de Murcia.
Antes de nada, a tu pregunta de: ¿desde dónde medir en un prebonsai?, pues creo que da igual, un prebonsai como su nombre indica, es una planta en proceso de desarrollo y formación, así que podemos usar los puntos de medida que para un bonsái, aunque probablemente fuese una pérdida de tiempo.
Las medidas que salen en la imagen son tomadas sobre la foto, así que no coinciden con las verdaderas, pero también da igual, solo las he usado para mantener la proporción.

En foto tu árbol tiene una medida de 60, contados desde parte superior del ápice a la base del nebari y de 50 desde un lado al otro de la maceta medida en su interior.

El punto B, marca la posición aproximada dónde (según la escuela clásica de línea) debería estar la primera rama y que en altura es muy cercana a la sección dorada.

La sección dorada está marcada con A.

OJO: todo lo que sigue es una valoración totalmente personal y por tanto subjetiva y sometida a opinión.

EL ÁRBOL
Pienso que tu árbol está magníficamente proporcionado, la sección dorada cae exactamente en un lugar que está ocupado por el vacío (siendo un poco atrevido, calificaría a tu árbol como exponente de la escuela contemporánea). Como ya sabemos, la sección dorada se presupone como el punto de máxima belleza y atención de un árbol y no tiene porqué estar ocupada por una rama. Creo que en tu árbol se aprecia perfectamente, cada vez que lo miremos y por más que intentemos evitarlo la vista se va directamente hacia ese vacío. Luego continuamos subiendo, primera rama izquierda, primera derecha, ápice, jin izquierdo y por último jin derecho. Esta es la secuencia visual que prácticamente vamos a tener todos, podemos intentar evitarlo, pero la mente nos llevará a esos lugares y en ese orden.

Existen personas que consiguen obras atractivas a base de dominar la técnica, en cambio otros son artistas innatos. Creo que perteneces al segundo grupo, ya que sin tener conocimientos de las distintas escuelas, has modelado tu árbol según una de ellas, y no sólo eso, sino que además has conseguido que el punto de máximo interés esté ocupado perfectamente por el vacío, cae justo bajo una curva de la rama inmediatamente superior, y casi enfrente de la curva interior del tronco. Vamos macho, lo has clavado. A, indica el punto de máxima belleza y dónde la vista nos llevará primero y ahí está una de las bellezas del árbol.

Por otra parte, los árboles nos suelen trasmitir entre otras sensaciones, el de la introspección. Uno mira un buen bonsái y parece como si nos integrásemos en él, lo vemos con un todo indisoluble, un lugar de dónde ningún kami (perdón por la licencia) puede escapar. En tu árbol esto no se cumple, los jines son líneas de fuga que nos alejan la vista del propio árbol, parece como si fuese una botella de gaseosa abierta, mucha fuerza pero a la que se le escapa por la abertura (jines).

Creo que prueba de esto la tienes en que cuándo pusistes el otro post, casi todos los consejos que te dieron pasaban por cargarse uno o ambos jines. Todos estaban percibiendo, probablemente de forma inconsciente que algo fallaba y que fallaba por esos jines que parece se escapan del árbol.

Lo que en un principio podría ser el mayor defecto del árbol, yo lo considero su mayor virtud. Me explico. Si los quitásemos sería un árbol muy bonito, bien proporcionado, en una maceta tal vez un pelín grande, pero todo el conjunto nos transmitiría esa sensación de paz y unidad indisoluble, lo miraríamos sin cansarnos y la vista siempre estaría sobre él, un árbol que a pesar de las inclemencias sigue resistiendo a la muerte, su fuerza puede con la de la naturaleza. Pero gracias a esos jines el árbol pasa de ser un buen árbol en todos sus aspectos, con un vacío genialmente colocado y un desarrollo ideal a ser un árbol único, con una personalidad fuera de toda duda, es cierto que provocan líneas de fuga, pero también es cierto que hacen de él un árbol con personalidad, único y totalmente innovador.

LA MACETA
En relación a la maceta, detalle sin mucha importancia ya que la maceta al contrario que el árbol, se puede cambiar por otra, pues también está perfecta. Recuerdo que las medidas son tomadas sobre la foto, por tanto no se corresponden con la real, pero sí guardan exacta proporción entre ellas, en este caso, al utilizar una foto diferente, las medidas son diferentes a la imagen anterior.


Si tenemos en cuenta el ancho del tronco en su parte baja, la relación es perfecta. El ancho del tronco son 20 mm y la altura de la maceta 20 mm. O sea, clavado.

Si tenemos en cuenta la altura del árbol que son 105 mm, la maceta debería medir 70 mm de largo. 105/3=35 x 2 = 70 y mide 80, pues casi clavado, recordamos que estas proporciones son orientativas. En resumen: La maceta está perfecta desde el punto de vista de la Escuela Clásica de Línea.
En relación al color de la maceta pues nada que reseñar, se trata de un ullastre y suelen ser plantados en macetas sin esmaltar y efectivamente, lo está.

Tal vez la única pega que le puedo ver es que tu árbol, es que a pesar de la especie, tiene una clara connotación femenina, y la maceta es para un árbol masculino. Tal vez una maceta ovalada y con menos altura (aunque perdiésemos ese equilibrio en la proporción), destacaría ese aspecto delicado del ejemplar, pero para compararlos habría que cambiar la maceta y poder ver si el resultado mejora o empeora, la composición actual.

Un saludo.

25 de marzo de 2018

CUESTIÓN DE PROPORCIONES III.- DE DIVINA PROPORTIONE.

Y cuándo daba por finiquitado el tema, alguien preguntó  ¿Y porqué la primera rama debe ir situada a un tercio de la altura del árbol?

La explicación es muy fácil, aunque nos tendríamos que remontar a la antigüedad para encontrar los orígenes del concepto de sección dorada, sección áurea o como la llamaba Leonardo da Vinci: regla de los tercios.

En lenguaje matemático, la belleza se representa mediante una ecuación:

(1 + (Raiz cuadrada de 5) dividido entre 2
Esta simple operación nos lleva a un número fabuloso 1,618. Este número fue llamado PHI (fi) en honor al escultor Fidias, aunque esta denominación es relativamente reciente (Mark Barr 1900).

La utilización de Phi en un gráfico señala el lugar donde se encuentran los segmentos proporcionados de cualquier área, volumen o plano sin tener que señalarlo numéricamente.

Utilizando la relación 1:1,618 obtendremos unas proporciones armónicas en relación a dos segmentos desiguales en base a la longitud total.
(Los más avispados y viendo la imagen anterior, se habrán dado cuenta de que esos números nos resultan muy conocidos, se trata de la Secuencia de Fibonacci. Os libráis, pero ya hablaremos otro día de Leonardo de Pisa, conocido popularmente como Fibonacci).
Este concepto ya conocido y utilizado por los sumerios en el 3.200 a.c. ha sido un referente en todas las culturas avanzadas y ha formado parte de todas las expresiones tanto artísticas como arquitectónicas desde esa época, la usaron los egipcios, los griegos, incluso en las construcciones mayas podemos encontrar ejemplos del uso de la sección dorada.
Si hacemos la división 1 entre 1,618 obtenemos una cifra, que es 0,681.

Si tenemos un árbol de altura X y lo multiplicamos por 0,681, nos dará la altura a la que debe ir la primera rama. Esta altura corresponde aproximadamente con el primer tercio de la altura total.
Nuestro árbol tenía una altura de 45 lo que multiplicado por 0,681 nos dá 30,645.

OJO, hay que medir desde el ápice. Y esta distancia se corresponde aproximadamente con el primer tercio del árbol.

Otra puntualización, esta altura a la que irá la primera rama NO es la sección áurea, sólo indica la altura a la que ésta se encuentra.

Aplicado estos conceptos al bonsái, señalar que para hallar la sección dorada debemos tener en cuenta también la anchura y aplicar las mismas proporciones.
Si con un compás trazamos un arco desde el ápice hasta el punto que marca la altura de la sección dorada y otro desde el extremo de la anchura y trazamos otro arco, dichos arcos se tocarían en un lugar determinado, este punto sí que sería la sección dorada, o sea, el lugar dónde deberíamos encontrar la parte más bella del árbol ya que sería el punto de máxima atención.
Una curiosidad: La sección áurea suele coincidir por encima de la primera rama y esto explica el porqué cuándo diseñamos un bonsai con los parámetros de la escuela clásica, siempre se recomienda dejar un buen espacio entre la rama principal y la que tiene inmediatamente por encima, es simplemente para que dicha sección coincida con un vacío, ese lugar tan importante en el diseño de los bonsais.

Lo más sorprendente de esta proporción no es poder comprobar como se cumple en obras realizadas por el hombre (partenón, la gran pirámide egipcia, la mona lisa o en obras de Dalí), repito, lo más sorprendente es que podemos comprobar como dichas proporciones se cumplen con frialdad matemática en animales o entes no creados por el hombre, el patrón lo podemos encontrar en forma de la llamada espiral dorada en la concha de un cefalópodo marino llamado nautilus, o en los fósiles de los ammonites, si tomamos una piña de pino y la miramos desde la parte superior también se puede comprobar la matemática exactitud con que se respeta dicha proporción, incluso en algunas galaxias se observa el respeto a dicho patrón. ¿Será por esto por lo que también fue conocida como De Divina Proportione?

PHI sin lugar a dudas es un número mágico, como muestra sólo señalar que matemáticamente un bonsái de 100 cms de altura tendría 19 ramas, un árbol de 50 cms. tendría 17 y uno de 25 cms. 16 ramas. Reducimos a la mitad o a la cuarta parte la altura, pero las ramas sólo serían dos o tres menos, según el caso.¿? He dicho matemáticamente, en la práctica, sería ridículo tener un árbol de 25 cms con 16 ramas, pero es magia pura.

Un concepto importante: "la divina proporción es sólo una herramienta de trabajo y no una regla para la composición" nunca lo olvidemos.

Vaya rollo os he soltado y aunque penséis que me he desviado del tema del bonsái, nada más lejos de la realidad, y otra de las miles de preguntas que me asaltan: ¿qué hizo que tantas civilizaciones, tan perdidas y separadas en el tiempo tuvieran tanto en común? Cuánto más leo sobre el tema más me apasiona, cuándo me encuentre preparado os hablaré de la “Cosmología Pitagórica o las maravillas que se pueden hacer con una regla y un compás” o tal vez podría llamarlo: ¿Jugamos a ser dioses?

Webgrafía:
http.//psicogeometría.com
http.//wikipedia.com
http.//w3.cnice.mec.es

22 de marzo de 2018

CUESTIÓN DE PROPORCIONES II.- LA MACETA.

Tenemos nuestro árbol modelado. Y de pronto nos asalta otra duda!!! ¿Y en qué maceta lo pongo?

Como no tenemos ni idea, pues vamos a lo fácil, ¿qué dicen las normas básicas de proporción?

Existen dos principales normas/sugerencias/ideas (que cada uno las catalogue como prefiera).

1.- Es aquella que relaciona la altura del árbol como la longitud de la maceta. Y dice que: la longitud de la maceta debería ser aproximadamente de 2/3 de la altura del árbol. O sea que un árbol de 30 cms de altura habría que plantarlo en una maceta de 20 cms. de longitud. Vaya!!! ¿fácil no?

Vease figura 1. A = 10 cms.

2.- Una segunda norma/opción nos indica que la elección de la maceta puede ir en relación a la anchura del tronco en su parte baja (dónde comienza el tachiguiari, que es la parte de tronco sin ramas entre el nebari y la primera rama), justamente por encima del nebari.
Esta norma/regla nos dice que: la altura de la maceta debería ser proporcional a la anchura del tronco. Existen algunas excepciones a esta "norma casi general" y es que no se suele aplicar en árboles en cascada, bosques o tronco múltiple.

Vease figura 2. El diámetro del tronco determina la altura de la maceta.
Si al final va a resultar que cuándo no sabemos que hacer es cuándo más fácil lo tenemos!!!!!

21 de marzo de 2018

CUESTIÓN DE PROPORCIONES I.- CONCEPTOS BÁSICOS.

Este trabajo que sigue lo publiqué hace la friolera de once años en el foro de Portalbonsai, en una época en la que ese foro era el sancta sanctorum del bonsai en castellano y he cconsiderado interesante rescatarlo. ¡Qué buenos tiempos aquellos!

Todo lo que viene a continuación está basado en el diseño tradicional de la Escuela Clásica de Línea. Existen mil formas diferentes de hacerlo. Es una opinión personal y por tanto, subjetiva y sometida a opinión.

Una de las mayores dudas que nos solemos encontrar, aparece cuándo nos preguntamos ¿por dónde debo cortar el tronco para determinar la altura correcta de un bonsai?

La respuesta es fácil, yo cuándo tengo dudas lo único que hago es aplicar las normas generales. Existe una segunda opción: no hacer nada y esperar mejores momentos pero esto es de cobardes.

Antes de nada, decir que el árbol de la foto pertenece a un amigo nuestro que recientemente las subió al foro y al que pido permiso para usarlas.

El bonsai ante todo es equilibrio, equilibrio en su conjunto, equilibrio entre sus ramas, equilibrio con la maceta. Para intentar conseguir este ansiado equilibrio existen unas normas generales que podemos aplicar sin ningún tipo de miedo, si no nos decidimos pues lo mejor es aplicar las reglas clásicas de modelado.

Todo es cuestión de proporciones, pero a veces (la mayoría de veces, más bien) el árbol no reúne las condiciones para ello y nos vemos obligados a saltarnos algun condición, pero sin que ello signifique que nos las saltemos todas.

Salvo que tengamos experiencia y queremos hacer otros trabajos de modificación, tales como injertos, acodos, etc., siempre tenemos que trabajar con lo que hay, porque si nuestro diseño lo basamos complementemente en una rama que está por brotar corremos un riesgo importante. Además, con toda probabilidad brotarán miles de ramas pero ninguna dónde exactamente nos interesa.

Para empezar el diseño de un árbol tenemos siempre dos opciones:

1.- Tomar como referencia la altura en la que estará situada la primera rama. Como norma general, la primera rama debería situarse a un tercio de la altura del árbol.

Altura = distancia hasta primera rama x 3. Ejemplo: Si la primera rama está a 15 centímetros de altura, la total del árbol deberían ser 45 centímetros.

2.- En segundo lugar, podemos tomar como referencia el grosor (diámetro) del tronco. Teniendo en cuenta esta variable, la altura debería ser unas seis veces dicho diámetro.

Altura = diámetro del tronco x 6. Por lo que si tenemos 6 centímetros en la base del tronco, la altura total del árbol deberían ser 36 cms.

Como decía al principio, es muy dificil conseguir ambas condiciones, con lo que generalmente nos vemos obligados a tener que elegir entre uno de los dos factores, o altura hasta la primera rama o diàmetro del tronco.

En este caso y por razones de grosor la primera rama debería ser la que se ve en la imagen señalada con la flecha verde. Teniendo en cuenta ésto, la altura del diseño debería ser exactamente la que ya tiene, con lo que cualquier diseño que nos planteemos deberá respetar dicha altura.

Con la segunda opción, teniendo en cuenta esta vez el diámetro del tronco, la altura que debería tener el diseño, es la marcada por la línea azul.

Una vez resuelto el problema de la altura, nos preguntamos ¿Y cual sería la anchura correcta?

La anchura del árbol, o sea, la distancia existente entre la punta de la rama más baja de la izquierda, al extremo de la rama de la derecha, debería ser, aproximadamente la mitad de la altura del árbol.

La anchura A = altura del árbol dividido entre dos. O lo que es lo mismo, la anchura debe ser la mitad (repito, más o menos) que la altura total del árbol.
Otra cuestión importante es la longitud de las ramas.
Las ramas deberían ir reduciendo su longitud conforme se aproximan al ápice. De esta forma se consigue un perfil triangular bastante agradable y común en coníferas.
Hay que tener en cuenta que las vistas laterales del árbol también respeten ese "triángulo".
Sin habernos dado cuenta, hemos convertido un árbol que nos provocaba serias dudas en un estilo básico, el chokkan o de tronco recto formal.