COMO DISEÑAR EN ESTILO ESCOBA DE FORMA FÁCIL

El estilo Escoba se caracteriza por ser un diseño en el que disponemos de un tronco recto y liso y una copa redondeada, siendo el estilo que más se adapta a la imagen natural de Zelkova serrata que crece en la naturaleza con troncos rectos desprovistos de ramas bajas, raíces poderosas y si están aislados crean copas redondeadas que forman cúpulas casi perfectas. 

 

ALGO DE TEORÍA 

Es un estilo bastante libre con el que podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación, dónde la única regla común es que el tronco debe estar desprovisto de ramas salvo las que salen desde su parte superior a modo de corona.

Imagen obtenida de: https://www.agromatica.es/

 

Este estilo se caracteriza porque la ramificación principal nace como continuación del tronco, generalmente formada entre 3 y 7 ramas, de las que deben nacer ramas secundarias siempre hacia afuera de la copa y deben ir aumentando su verticalidad conforme se aproximen al ápice. Lás más paralelas al suelo serán las más bajas y las que estén en el centro de la "cúpula" deberán estar casi tan verticales como el tronco, disponiéndose en forma de "abanico". Señalar que las ramas principales deberán tener parecidos diámetros.

Lo importante en este estilo es la silueta del conjunto por lo que podríamos decir que la ramificación terciaria carece de importancia y su formación se realiza a base de pinzados y defoliados, ya que lo que buscamos es una imagen integral de la copa en detrimento de la individualidad de las ramas.

 

El pinzado nos ayudará a equilibrar la fuerza de las ramitas mientras que el defoliado aumentará la ramificación fina y los brotes interiores. Dicho defoliado puede realizarse con los dedos ya que no dañaremos las futuras yemas latentes que se desarrollarán desde el punto de unión del peciolo de la hoja defoliada con la rama.

 

En las zelkovas se pueden realizar cualquier tipo de defoliado tanto parciales como totales, según el estado de desarrollo de la ramas en cuestión y el objetivo que persigamos, que siempre debe girar a compensar e igualar la fuerza de todos los brotes.

 

Un detalle importante y que no debemos olvidar nunca es que cuándo cortemos una rama, siempre debemos dejar como último brote uno que se desarrolle hacia la parte exterior de la copa. Los brotes deben dirigirse, generalmente, en líneas de fuga hacia afuera. 

 

EJEMPLO PRÁCTICO

Nuestro ejemplar de partida es una zelkova que estuvo modelada con estilo "Erecto informal" y que ahora vamos a cambiar de estilo llevándola hacia una "Escoba" clásica que es el estilo ideal para la especie. Para obtener un ejemplar armónico y bien equilibrado y al igual que en otros estilos, el diámetro y longitud del tramo sin ramas del tronco debería guardar proporción con la altura total del ejemplar, por lo que sólo cortaremos cuándo tengamos claro cual será la altura en la que deseamos modelar nuestro ejemplar.

AÑO I 

Para cortar debemos esperar el inicio de la primavera climatológica que no suele coincidir con la primavera oficial, así que será la brotación de nuestro ejemplar quién nos diga el momento más adecuado para hacerlo. Aquí en Cádiz podemos decir que a partir de mediados de febrero las brotaciones ya van como locas, así que será buen momento para comenzar con el cambio de look. En mi caso y como estoy alejándome de los tamaños grandes buscaré un ejemplar que ronde una altura máxima de 40 cms., así que corto a una altura de 12 cms.. El diámetro es de 4 centímetros.

 

 

Para impedir brotes por la parte baja y dirigir toda la fuerza a la zona donde me interesan ramas, tapo con cinta aislante, la falta de luz impedirá brotes indeseados e incentivará la salida de brotes por la parte alta (eso espero 😊). Tras diecisiete años de cultivo, empezamos nuevamente de cero. Es lo que tenemos los que nos negamos a pagar una pasta gansa por prebonsais que generalmente cuestan mucho más de lo que valen. De esto va el blog, bonsais low cost.

Estos cortes drásticos a veces no funcionan pero tuve suerte, dos meses después ya tenía ramas de sobra para mi futura zelkova estilo Escoba. La sargenta que véis en la foto es un intento de injerto que hice el mes de marzo, sólo había brotado una rama y desde un lugar incorrecto, así que quise curarme en salud y por si no brotaba ninguna más pues la injerté, podría eliminarla pero de momento, se queda.

Llegado junio de 2025 efectúo un defoliado total y eliminado de algunas ramas para clarear la futura ramificación principal. Tras menos de tres meses ya puedo decir que tengo ramas suficientes para llevar a cabo mi proyecto de convertir esta zelkova en un ejemplar estilo Escoba. Así que tengo que ir pensando en el siguiente paso.

Una zelkova correcta de estilo según las normas clásicas debería tener entre 3 y 7 ramas principales y como 3 me parece (gusto personal) excesivamente pocas pues mi intención es dirigirla a modelarla con 7 ramas, sin descartar su reducción a 5 caso de que aparezcan abultamientos excesivos en sus uniones. 

 

Por otra parte, el tocón de partida tiene una longitud de 12 centímetros y un diámetro central de 4 centímetros, en el caso de las Escobas la medida del nebari es intrascendente y de hecho, es casi preferible que sean lo más discreto  posibles y si no lo tiene pues mejor.

¿QUÉ ALTURA FINAL DEBERÍA TENER NUESTRA ZELKOVA? 

Siguiendo con la Escuela Clásica estas medidas nos va a determinar la altura del ejemplar, por norma general se acepta que la zona de tronco desprovista de ramas sea 1/3 de la altura total (Regla de los Tercios), por lo que nuestro ejemplar siguiendo esta norma, debería rondar una altura total de 36 centímetros (3x12).

También es aceptable desde el punto de vista estético (proporción y equilibrio) que para calcular la altura total se tenga en consideración el diámetro del tronco (no del nebari) multiplicado por 10, lo que nos daría 4x10=40 centímetros de altura.

Como decía al principio, el estilo Escoba es un estilo bastante libre y podemos encontrar grandes ejemplares con diferentes proporciones que oscilan desde las que se presentan con troncos que representan el 50% de la altura total hasta los que dicha longitud suponen 2/3 de la altura total, siendo este último caso el más usado en zelkovas y olmos con troncos delgados. Cuánto más delgado sea nuestro tronco, más longitud debería tener en relación a la copa.

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, podemos afirmar con rotundidad que una altura total de entre 25 y 40 centímetros sería más que adecuada para conseguir un ejemplar proporcionado, pero SIN OLVIDAR que son medidas referenciales, será vuestro criterio estético el que finalmente determine la altura y anchura del ejemplar, por supuesto sin olvidar lo que la propia planta sugiera.

 

TODAS LAS RAMAS PRINCIPALES DEBEN TENER DIÁMETROS PARECIDOS 

A partir de aquí nuestro interés se centrará en evitar que alguna de las futuras ramas principales se dispare en relación a las otras por lo que debemos pinzar y defoliar de forma casi contínua aquellas ramas que crezcan más de la cuenta, debemos llevar la ramificación primaria a un grosor y conicidad parecidos. En cuatro meses ya tenemos nuestra futura escoba esbozada. Hasta la próxima temporada realizaremos pinzados y algún defoliado más en las puntas de las ramas principales para ir buscando algo de conicidad.

 

ALAMBRAR PARA IR FORMANDO EL ARMAZÓN PRINCIPAL 

También es el momento de alambrar (caso necesario) las ramas principales que lo necesiten, deben repartirse por el perímetro superior del tronco y con un ángulo hacia afuera igual para todas ellas.

 

AYUDA VISUAL 

Con un alambre marco la altura mínima y máxima que debería alcanzar nuestra zelkova. Es algo útil cuando tenemos muchos ejemplares en formación y nos servirá de referencia visual para las próximas labores.

En cuatro meses hemos cambiado drásticamente el estilo de nuestra zelkova con resultados aparentes, tanto que para el próximo trasplante cambiaré esta maceta de cultivo por una más pequeña y con la mitad de altura, y por supuesto, esmaltada.

AÑO II

Continuara.

 

PD. Todo lo anterior son opiniones personales y por tanto, sometidas a discrepancias. 

CICATRIZACIÓN DE GRANDES CORTES.- REFINAMIENTO DE LABIOS.

Por mucho cuidado que tengamos a la hora de vaciar cortes de ramas para evitar el abultamiento del labio de cicatrización, con los efectos estéticos tan negativos que provoca, nadie está exento de que dichos labios de cicatrización sobresalgan en exceso de la línea del tronco y uno de los recursos al que podremos recurrir para minimizar este efecto es éste que os presento.

 

Por una mala praxis o simplemente por naturaleza tenemos un ejemplar de palmatum en el que los labios de cicatrización de dos ramas eliminadas hace unos años, han engordado excesivamente y se sale de la línea que marca el tronco, creando un efecto feísimimo y antiestético.

Lo habitual en estos casos es eliminar con mucho cuidado la zona interna del labio para favorecer que el labio siga creciendo con más rapidez en la zona interior, pero en este caso iremos un poco más allá. Vemos como los labios de las dos heridas que tiene el tronco se han abultado en exceso y vamos a intentar corregirlo. Para eso nos ayudaremos de nuestra dremmel, una pequeña fresa de desbaste y una lija. En primer lugar procedemos como habitualmente haríamos con la cuchilla, vamos eliminar la zona interior del labio de forma muy ligera, poniendo especial atención en eliminar también parte de la zona dura del tronco que por un mal corte en su momento quedó demasiado superficial, intentando ahuecar un poco por debajo del labio. Caso necesario, también eliminaremos parte de la madera de la zona interior de la herida buscando dejarla unos dos milímetros por debajo de lo que sería el contorno ideal del tronco.

A continuación cambiamos nuestra fresa por una lija y procedemos con mucho cuidado a ir eliminando toda la zona del labio de cicatrización que consideramos ha engrosado más de lo debido.

Debemos lijar todo el contorno pero sin llegar a eliminar el labio de cicatrización, ya que si lo eliminamos completamente sería como comenzar de nuevo el proceso de cerrado. Ya sólo nos queda esperar que el labio se regenere y vaya cerrando hacia el interior. El proceso de lijado superficial debemos repetirlo tantas veces como dure el cerrado completo de la herida, siempre y cuándo veamos que engrosa hacia el exterior más de lo conveniente.

Como podemos ver en la siguiente imagen, con un poco de paciencia vamos a conseguir cerrar grandes heridas sin que queden visibles los feos engrosamientos que suelen provocarse en las especies de fuerte crecimiento de los labios de cicatrización como puede ser el acer palmatum. Esta herida que señalo ocupaba un 90% del diámetro del tronco y ya la tenemos cerrada sin que podamos apreciar abultamientos en el labio de cicatrización y si no fuese por el cambio de color en la superficie del tronco, prácticamente sería inapreciable.

NOTA: No aplicaremos pasta selladora en toda la zona trabajada, si lo hacemos vamos a favorecer que la zona vuelva a engrosar, al no hacerlo, la capa superficial va a morir incentivando un crecimiento lateral del labio. En cambio, es interesante aplicar pasta en la zona interior del labio por los motivos contrarios al explicado en primer lugar, es una zona que nos interesa mantener viva por lo que la protegeremos adecuadamente.

ACODOS AÉREOS.- TODO LO QUE DEBERÍAS SABER.

Para cualquier aficionado es cuestión de tiempo que nos veamos obligados a podar nuestros ejemplares y nos suele dar bastante pena tirar a la basura gran cantidad de ramas que bien podrían servirnos para replicar nuestros ejemplares. Podemos utilizarlos como esquejes/estacas o acodarlos. Este método es el mejor de todos los que he probado y sirve para reproducir infinidad de especies. Se trata del acodo aéreo.

Un acodo aéreo probablemente sea de las labores más sencillas que podemos realizar, lo cual no significa que no tenga sus truquitos que nos ayudarán a sentir esa ilusión que siempre sentimos al descubrir un acodo y ver raíces nuevas, siendo algo frustrante el que después de algunos meses de espera veamos como nuestra rama no ha emitido raíces o incluso pueda mostrar señales claras de haberse secado, así que aquí os dejo unos consejos que os ayudarán al éxito en esta labor tan gratificante.

El éxito al alcance de nuestra mano

PARTE TEÓRICA

 

CONCEPTOS BÁSICOS QUE DEBEMOS CONOCER

 

Aunque al Universo lo mueve las matemáticas, la Naturaleza es caótica. Los seres vivos ante iguales situaciones, pueden responder de forma totalmente diferente y sin atenerse a normas ni reglas. Un acodo se puede hacer bien o mal y eso no implicará que funcione o no. En la naturaleza, a veces se rompen ramas y pasado el tiempo vemos como han sacado raíces y siguen viviendo pegadas al suelo sin ninguna intervención externa y otras veces ponemos todo nuestro interés y conocimiendo en realizar un acodo o esqueje y fracasa estrepitosamente. La naturaleza es caótica.

El utilizar un método adecuado haciendo acodos, no nos asegurará el éxito, pero sí que aumentaremos las probabilidades de conseguirlo minimizando los daños colaterales.

Debemos tener claro las zonas sobre las que vamos a intervenir y conocer su funcionamiento.

 Partes que nos interesan en una rama que vamos a acodar

 

1.- Peridermis: es el revestimiento de la planta, su piel, se sitúa justo por encima del floema.

2.- Floema: es un tejido vascular (conductor) encargado del transporte de nutrientes producidos por la parte aérea fotosintética hacia las partes basales subterráneas. Habitualmente los nutrientes circulan en sentido descendente.

3.- Cámbium: Es un tejido vegetal situado entre la corteza y el leño (xilema). El cámbium vascular es el origen del xilema (que crece hacia adentro) y del floema (que crece hacia afuera), y se localiza entre estos tejidos en el tallo y la raíz.
Cada año el cámbium origina dos capas de células adultas. La primera, hacia el interior, es de leño y son las que forman la madera y se reconocen luego como anillos de crecimiento. La segunda, hacia afuera, el floema, que transporta savia elaborada en dirección a las raíces. 

4..- Xilema:  es un tejido vegetal lignificado por el que discurren los nutrientes y agua que captan las raíces y que suben en dirección a las hojas.

PARTE PRÁCTICA

 

ELEGIR EL MOMENTO ADECUADO

Lo primero que debemos tener claro es el momento adecuado para realizarlo, hacer que una rama emita raíces por un lugar dónde la naturaleza le dice que no se emiten raíces es una labor extrema, tenemos que engañar a la planta y sobre todo, aprovechar el momento en el que exhiban su mejor crecimiento que es cuándo estarán más fuertes, aquí en Cádiz ese momento se sitúa entre mediados de primavera a principios del verano, hacerlo antes de marzo es arriesgado por posibles heladas tardías, y ya entrado el verano el calor también ralentiza el metabolismo de la mayoría de las especies. Yo realizo los acodos entre el 15 de abril y el 1 de julio, siendo la primera quincena de junio mi momento favorito y en el que prácticamente tienen éxito el 100% de los acodos realizados.

 

DESINFECTADO DE LA HERRAMIENTA DE CORTE

Antes de nada, nuestra navaja o cúter, además de estar perfectamente afilada, debe ser desinfectada con escrupulosidad. Si además damos una ligera friega con una mezcla de agua y alcohol en la zona del tronco por donde vamos a cortar, ya lo haremos perfecto.

Una navaja de injertar de calidad nos vendrá perfecta

LA TÉCNICA DEL CORTE DE UN ANILLO

Este método consiste en cortar un anillo en todo el contorno del tronco, desproveyéndolo de la corteza que lo rodea. Debemos eliminar la peridermis, el floema y el cámbium, procurando no dañar el xilema, para eso el mejor método es:

 

1.-  Delimitar el anillo cortando todo el contorno de la rama, sin profundizar más de la cuenta, debemos llegar hasta el cámbium. Solo la práctica nos permitirá conseguir el tacto suficiente para saber hasta dónde podemos hundir el filo aunque como dijimos antes, tras el cámbium está el xilema y tiene estructura leñosa, así que no será difícil saber hasta dónde clavar el filo.

 

2.- Realizar un corte longitudinal uniendo los dos cortes que delimitan el anillo.

3.- Con la punta del cúter separar la corteza (peridermis) que saldrá unida al floema y cámbium. A veces interesa raspar un poco una ligera capa para asegurarnos de que eliminamos todo lo necesario, pero procurando no dañar el xilema, ya que si dañamos el xilema la rama dejará de alimentarse al menos parcialmente.

El ancho del anillo debe ser igual al diámetro de la rama o tronco

POSIBLES DAÑOS COLATERALES

Por otra parte, si dañamos o eliminamos el xilema tampoco es inconveniente para que progrese el acodo, con la diferencia de que si no progresa pueden darse varias opciones:

1.- Si el daño en el xilema es leve pues a la rama no le pasará nada, o en el peor de los casos reaccionará perdiendo las hojas, pero en el momento que se reestableca la circulación vascular pues nacerán nuevas hojas. En este caso el acodo progresará o no, pero no será culpa del daño al xilema.

2.- Si el daño al xilema es total la rama podría morir por falta de alimento. Los seres vivos se agarran a la vida con todas sus fuerzas por lo que también existe la posibilidad de que el tejido vascular cortado pueda recomponerse y la rama acodada subsista.  Un xilema cortado es como cortar la rama directamente y tratarla como un esqueje (aunque siga unida a la planta madre), en el caso de los palmatums que es una especie agradecida, el esquejado funciona muy bien.

Hojas que se han secado por daños en el xilema (izquierda)

 

¿POR QUÉ REALIZAR EL ANILLO POR DEBAJO DE UN NUDO O BROTE?

Es importante resaltar que para obtener los mejores resultados, el anillo debe hacerse justo por debajo de un nudo ¿por qué?, la responsable se llama Auxina, las auxinas son un grupo de hormonas vegetales que actúan como reguladoras del crecimiento vegetal, junto con las giberelinas y las citocininas, las auxinas regulan múltiples procesos fisiológicos en las plantas, entre ellos la formación y desarrollo de raíces. 

Las auxinas se sintetizan principalmente en las partes de la planta donde nacen las hojas y los tallos (yemas que nacen en los nudos). Desde ese punto empiezan a trasladarse hacia otras partes de la planta en las que puedan ser necesarias, aunque se ha demostrado que tienen mucha más movilidad en dirección a la base que en sentido ascendente, por lo que es común encontrar una mayor concentración de auxinas en las raíces que, por ejemplo, en las flores. No obstante, su beneficio principal siempre es el mismo: la contribución al crecimiento y desarrollo de la planta.

Lugares del tronco donde podría acodarse

 

Así que si acodamos bajo un nudo nos estamos asegurando que el lugar por dónde pretendemos que nazcan raíces, será un lugar creador y alto contenedor de auxinas.

FORMAS DE CUBRIR EL ACODO

1.- Lo tradicional es hacer una especie de bolsa que llenaremos de musgo esfagnum húmedo aunque también podemos rellenar de sustrato orgánico, cerrando la parte superior a modo saco y apretando fuertemente. Estas bolsas transparentes pueden cubrirse con algún plástico negro o papel de aluminio, aunque debido a la contínua humedad y tamaño no es imprescindible.

 

Añado lo del plástico negro porque es algo que cuenta todo el mundo y nunca está de más, pero os puedo asegurar que tras muchos acodos realizados considero que es algo de lo que podemos prescindir, si el recipiente contiene la humedad necesaria las raíces no sufrirán ningún tipo de daños aunque durante unas horas estén a pleno sol.

 

Este sistema de la bolsa cerrada es el más utilizado por su gran efectividad pero desafía todas las leyes de la botánica, un entorno húmedo, cerrado e hipóxico es el peor medio para el nacimiento de raíces, pero curiosamente sí que salen, aunque la parte negativa es que son raíces blancas, generalmente gruesas y muy quebradizas por lo que una vez separado el acodo es recomendable plantar sin deshacer la bola de musgo, para plantas ornamentales no hay problemas pero si vamos a usarla para bonsai pues empezamos con mal pie ya que las raíces estarán enrolladas sobre sí mismas y al no poder quitar todo el musgo y estirarlas pues a la larga nos ralentizará la creación de un buen nebari.

2.- Mi sistema preferido es usando un vaso de plástico o una maceta pequeña que nos permiten dejar la parte superior bien ventilada. Tiene la ventaja de que las nuevas raíces tendrán aire y esto les dará fuerza y elasticidad al mismo tiempo que serán más finas. El inconveniente de este sistema es que hay que regar mucho más a menudo, el musgo debe mantenerse húmedo contínuamente.

 

Al regar mucho y existir drenaje la circulación de aire aumenta considerablemente, lo que favorece el nacimiento de las raíces.

 

Si podemos usar una maceta, cuánto más grande mejor, así podremos sustituir el musgo por akadama u otro sustrato drenante, lo que aumentará el nivel de aire entorno a la zona de nacimiento de raíces, favoreciendo la cantidad y calidad de las mismas.

Fechar el acodo nos permitirá tener controlado el tiempo que lleva realizado, algo interesante cuando realizamos muchos.

 

 

El uso de una maceta transparente nos permitirá comprobar con facilidad el progreso del nacimiento de las raíces, aunque nunca estará de más taparla exteriormente con algún plástico oscuro o papel de aluminio que evitará el posible secado de las nuevas raíces por exceso de sol y falta de humedad. Este recubrimiento sólo debemos hacerlo a partir del momento que vemos puntas de raices asomadas al plástico aunque la experiencia me ha demostrado que no es un ardid imprescindible, si no tapamos la maceta, NO se dañarán las raíces, siempre y cuándo se mantenga el nivel de humedad adecuado.

 

AHORCADO DEL TRONCO CON UN ALAMBRE

Si el grosor del tronco lo permite, podremos poner justo por debajo del corte superior del anillo un alambre bien tensado. Ahorcar el xilema provocar retenciones de la materia vascular circulante, lo que acelera el nacimiento de raices adventicias. Tenemos que procurar ajustarlo al máximo y pegarlo todo lo posible a la parte alta del anillo.

 

En bonsai también es un recurso interesante ya que se impide el nacimiento de raíces hacia abajo, obligándolas a nacer perpendiculares al tronco, algo que facilita la creación de un nebari correcto.

Un torniquete de alambre será de gran ayuda

 

INMOVILIZADO DE LA MACETA

Si paralela a la rama que hemos acodado existe otra rama, debemos aprovecharla para inmovilizar la maceta. El viento o nosotros mismos cuando la manipulamos podemos provocar movimientos indeseados que pueden resultar desastrosos, recién nacidas las raíces son muy quebradizas y cualquier leve movimiento las puede romper por lo que es aconsejable fijar la maceta con alambre u otro medio, a la otra rama.

¿Y LAS HORMONAS DE ENRAIZAMIENTO PARA CUÁNDO?

Es muy habitual el uso de hormonas, tanto líquidas como en polvo, para favorecer el nacimiento de raíces, tras muchos años haciendo acodos y esquejando, os puedo asegurar que no he encontrado ninguna diferencia ni en calidad de raíces ni en porcentajes de éxito, entre esquejes y acodos en los que utilicé hormonas y en los que no. El efecto placebo no hay quién os lo quite pero os podéis ahorrar el dinero.

UN RECURSO MÁS DESCONOCIDO: LA ETIOLIZACIÓN.

Si tenéis interés en conocerla más profundamente os aconsejo darle un vistazo a esta entrada que linkeo. Es una técnica que se basa en privar a una zona del tronco de luz, lo que favorece la acumulación de auxinas en esa zona. Os comento que tras algunos años llevándola a cabo NO observé ninguna mejora en los enraizamientos lo suficientemente sustancial como para justificar su realización. Tal vez en especies difíciles sea más efectiva pero con los palmatums, ya os aseguro que no.

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN: LA ETIOLIZACIÓN O ETIOLACIÓN

RESUMIENDO:

 

1.- El momento ideal (de forma general en España) para realizar un acodo aéreos es la PRIMERA QUINCENA DE JUNIO.

2.- Pelar el anillo por debajo de un nudo.

3.- Ahorcar el tronco con un torniquete de alambre, siempre y cuándo el grosor del tronco lo permita.

4.- Para acodos cerrados y macetas/vasos pequeños, usar musgo esfagnum. Para macetas de al menos medio litro o superiores mejor rellenar con akadama fina. Habrá que regar más pero la calidad de las raíces emitidas merecen el esfuerzo.

5.- La rapidez en la emisión de raíces depende de la especie y fuerza del ejemplar, en el caso de los palmatums en un periodo de quince días ya podremos tener algunas incipientes raicillas, pero si pasado dos meses no observamos raices en el vaso o maceta y hemos mantenido un nivel de humedad adecuado, probablemente haya que repetir el trabajo.

 

7.- El uso de hormonas de enraizamiento no es imprescindible.

6.- Aunque esta entrada es en relación a los palmatums, lo dicho es aplicable a un sinfín de especies.

REPARACIÓN DE GRIETAS EN MADERA MUERTA DE FORMA RÁPIDA Y FÁCIL

Es frecuente que con el paso del tiempo algunas maderas muertas de nuestros bonsais se agrieten, el calor o el secado excesivamente rápido ayudan a ello, para ocultar esas antiestéticas grietas lo habitual es usar alguna pasta bicomponente, son duras, resistentes y baratas pero tienen un problema y es que en grietas pequeñas no penetran por lo que su ocultación es superficial. Aquí os dejo un sistema alternativo que tiene la ventaja de penetrar bastante más en la grieta.

 

Aquí tenemos nuestra grieta.

 

Aplicamos cola blanca de carpintero en toda la zona que queramos tapar y dejamos un par minutos, es necesario tumbar nuestro bonsai de manera que la gravedad ayude a que la cola penetre en la grieta.

 

Antes de que seque pasaremos un trapo a todo lo largo de la zona encolada, retirando el sobrante, no debemos apretar casi nada para no retirar más cola de la necesaria. Al secar disminuirá su volúmen y si quitamos más de la cuenta la grieta tapada puede quedar más evidente y tendremos que repetir el proceso.

Dejamos secar 24 horas. Pasado este tiempo vemos como la grieta que la cabeza de nuestro dragón está totalmente oculta, la zona baja la hemos dejado con menos cola porque quiero que siga manteniendo la textura.

Una vez aplicado el líquido de jin, así queda.

COMO ELIMINAR MALAS HIERBAS

Uno de los inconvenientes de tener macetas al aire libre es la proliferación de malas hierbas, el viento, los pájaros, incluso los propios sustratos que utilizamos pueden venir contaminados de semillas que una vez encuentran un ambiente adecuado, nacerán y proliferarán como "malas hierbas" nunca mejor dicho. Además de la pobre imagen estética que causa en nuestros ejemplares, las malas hierbas se convierten en una competencia con nuestros bonsais a la hora del consumo de nutrientes, problema que se acentúa cuando utilizamos sustratos inertes como la akadama en los que los aporte de abonos los tenemos más que controlados.

La eliminación de malas hierbas solemos hacerla de forma manual lo cual nos ocupa tiempo, siendo un sistema lento y sucio con el inconveniente de que si no las eliminamos completamente cualquier resto de raíz será suficiente para que vuelvan a nacer.

Aquí os presento un sistema rápido, limpio, eficaz y duradero para deshacernos de estos incómodos inquilinos de nuestras plantas, solo necesitaremos un soplete, utensilio que solemos tener los aficionados para la eliminación de briznas y hebras cuando trabajamos madera muerta.

Aquí tenemos una de las macetas a las que vamos a eliminar la mala hierba de una forma eficaz y rápida.

Solo tenemos que encender nuestro soplete y hacer una pasada ligera sobre todas las zonas que queremos eliminar. Ni que decir tiene que debemos evitar cualquier contacto de la llama o el calor con nuestro ejemplar de bonsai si no queremos dañarlo.

Este sistema tiene la gran ventaja  que salvo que las hierbas sean muy grandes y sus raíces penetren profundamente en el sustrato, también quemará las raíces por lo que lo que se retrasará la aparición de nuevas hierbas, algo que pasará inexorablemente. Otra ventaja consiste en que estamos incorporando al sustrato una materia orgánica quemada con el consiguiente aporte de nutrientes tales como el magnesio, fósforo, calcio, entre otros. Además la ceniza elimina hormigas, caracoles, babosas y algunos tipos de oruga y encima tiene propiedades fúngicas. ¿Alguien da más?

 

Este es el aspecto de nuestra maceta tras pasadas algunas horas de la "cremación".

Y aquí os dejo un video con el proceso.

KINTSUGI PRÁCTICO Y FÁCIL.- TERCER MÉTODO

Los trabajos y técnicas visto hasta ahora han sido realizados sobre macetas pequeñas pero ahora vamos a restaurar una maceta grande y esto presenta un problema, que es el consumo de material, poner un cordón en una cerámica de dos o tres milímetros de gruesa no reviste problemas pero en cambio, si el cordón es sobre un tiesto que, según zonas, tiene entre seis y diez milímetros pues ya supone un reto y sobre todo un gasto de material excesivo. Con esta técnica que os voy a mostar, además de tiempo, ahorraremos material que que evitaremos el consumo del caro polvo de oro en partes interiores de las zonas pegadas.

 

Es un trabajo a mano, sin usar ningún tipo de aplicador consiguiéndose un cordón irregular, yo diría que incluso anárquico de auténtica belleza y es algo que me entusiasma, tiene el inconveniente de que gana mucho protagonismo y en algunos casos puede llegar a distraer de lo realmente importante, que es el ejemplar plantado.

El primer paso consiste en pegar nuestra maceta de una forma convencional, vamos, nuestro pegamento preferido procurando que no rebose hacia afuera de los filos de rotura, todo lo que rebose tendremos que eliminarlo después con el conseguimiento aumento de trabajo y tiempo empleado. Aquí tenemos nuestra maceta ya pegada. Y por supuesto, bien limpia y libre de restos salinos y otras incrustaciones.

 

Para este trabajo utilizaremos el material siguiente: cacito para mezclas, palillos de madera, polvo de oro y pegamento bicomponente, aunque en este caso, en vez de usar el de fraguado rápido usaremos el normal, esto nos permitirá hacer más cantidad de mezcla y trabajar tranquilamente sin temor a que se endurezca antes de lo previsto.

Y para rematar el trabajo, también necesitaremos un cúter, alcohol, acetona y bastoncillos de los oídos.

Antes de nada debemos repasar nuestra maceta y eliminar con el cúter cualquier resto de pegamento que haya podido aflorar al exterior.

 A continuación limpiaremos bien todos los bordes de pegado usando los bastoncillos de oídos impregnados en alcohol.

 

Con nuestra maceta perfectamente limpiz de restos de pegamento, prepararemos la mezclando el bicomponente y el polvo dorado, hasta obtener una pasta homogénea.

Con la ayuda de uno de los palitos comenzaremos a ir aplicando nuestro cordón dorado por todas las uniones, intentaremos no manchar demasiado (algo imposible de conseguir totalmente), ya que luego nos tocará limpiarlo. Una vez finalizado este paso, dejaremos fraguar el pegamento durante 24 horas.

Han pasado las 24 horas, ahora con la ayuda del cúter, iremos repasando todas las zonas por las que hemos aplicado el cordón dorado, eliminando hilillos y posibles gotas que se salgan del perfil del cordón dorado, refinándolo completamente. Este paso es un poco tedioso pero de la escrupulosidad con que lo realicemos dependerá el mejor acabado.

Tras el trabajo con el cúter sólo nos queda limpiar profundamente todos los márgenes del cordón, frotando enérgicamente un bastoncillo de los oídos impregnados en acetona. Interesa hacer un pase generoso con acetona para conseguir un reblandecimiento de los posibles restos a eliminar y un segundo pase frotando enérgicamente que será el definitivo.

Para rematar el trabajo procederemos al hidratado de la maceta y pase por la sesión de fotos. Así fue el resultado final.

 

Ya tiene inquilino, un Acer palmatum Red Wine (lo primero que cayó en mis manos para trasplantar). Una pena que la rotura de la cara trasera sea tan simétrica.

Para terminar os dejo un video de todo el proceso.