EVOLUCIÓN DE FICUS RETUSA SEMICASCADA CON PEGADO DE TRONCOS

Un nuevo paso en la evolución de este Ficus Retusa, a partir de ahora en estilo semicascada. Pero comenzaremos desde el principio. Todo empezó con dos ficus retusa que no servían para nada y al que les apliqué la socorrida técnica del pegado de troncos, tan funcional con los ficus. 

 

Es un procedimiento que me permitió conseguir un árbol con un tronco el doble de grueso, ¡EN CINCO MINUTOS!, bueno, tal vez, diez.

 

OCTUBRE 2019. Para ello necesitamos, un par de ejemplares de una especie en la que sea posible esta técnica, en nuestro caso, un par de ficus retusa con algunos años de cultivo y feos de narices.

Tras lavar bien las raíces y recortarlas hago algunas pruebas buscando un "casamiento" con la máxima zona posible de contacto y cuyo resultado permitiese a posteriori un modelado agradable.

Una vez decidido el mejor ángulo para el acople, Y aquí es donde viene la técnica milenaria del taladro y el tornillo. Tras eliminar las raíces que estoban y con una broca algo menor al diámetro del tornillo hago unos agujeros pasantes y fijo ambos troncos con dos tornillos inoxidables con rosca de madera. 

Para dar más rapidez al pegado y cerrado del hueco central, introduzco un par de esquejes pequeños entre ambos troncos, uno por cada lado, apretándolo todo lo posible. Esta especie es de crecimiento rápido por lo es previsible que para el verano próximo, el tronco del esqueje haya crecido lo suficiente para haber tapado la parte baja, una vez pegado a los dos troncos, será eliminada su parte verde. 

 

Planto de forma habitual usando akadama gruesa, lo cual favorecerá el crecimiento de las raíces y por ende, el de la planta en general.

OCTUBRE 2020. Ha pasado un año, ya estamos en octubre de 2020 y nuestro ficus necesita una nueva "vuelta de tuerca". Ha crecido bien y los troncos han engordado mucho en comparación con el crecimiento de la zona verde, o sea, esto va viento en popa, no se puede pedir más. Pero tiene un problema importante, éste que vemos en la primera foto en principio sería el frente pero.....la zona del nebari es muy mala, se desaprovecha su mejor ángulo. Si medimos, vemos que tiene 12 centímetros de diámetro, pero si giramos el ejemplar unos 40º podemos ver como el nebari se ve más ancho y sin dudas, es como debería presentarse, así que nos tenemos que plantear empezar a remodelar las ramas para conseguir que el frente del bonsai sea el adecuado. Con este ángulo, además de conseguir más conocidad, tendríamos un nebari de 15 centímetros de diámetro, el gran problema es que esa rama derecha es muy gruesa y no se puede doblar, pero algo tenemos que hacer para ir corrigiendo el problema. Este debe ser el ángulo de presentación, independientemente de que el frente sea éste o la parte trasera, pero hay que aprovechar esta conicidad.

También podemos ver como el agujero provocado para introducir uno de los tornillos de acople, está semicerrado, el fuerte crecimiento del tronco ha conseguido que en apenas un año la herida esté cerrada al 50%. También vemos como la otra herida más a la derecha, procedente del corte de una rama gruesa, también cierra adecuadamente.

 

Y como se dice en peluquería: corte de puntas, lavar y marcar, pues eso, nuevos alambres y recorte de puntas y alguna ramita sobrante. Tras eliminar muchas ramas inservibles y volver a alambrar, he conseguido modificar parcialmente el frente, ahora el nebari consigue su máximo diámetro y la primera rama de la derecha (contrapeso) empieza a cubrir el espacio que debe.

Y casi sin enterarme, llega OCTUBRE DE 2021, toca darle un repasito. Lo primero que veo es que los troncos principales ya se están comiendo a los esquejes de relleno, el de la izquierda ya está prácticamente oculto, el de la derecha y que se mantuvo más tiempo al sol va más retrasado aunque ya se observa el labio que empieza a cubrirlo.

 

 Los tornillos han desaparecido.

 

Hay menos ramas y mejor colocadas y ya existe una clara diferencia de altura entre la rama principal (izquierda) y la de contrapeso (derecha). Por la parte trasera también se mantienen las diferencias.

Para junio del año que viene tocará una selección seria de ramas, acortando las que queden y defoliado total, aunque si quiero controlar el crecimiento y tamaño de las hojas debo ir pensando en una maceta más pequeña, pero eso incidiría negativamente para el brotado de la ramificación secundaria. Tengo que pensarlo.

 

Junio de 2023.- Tras un año de crecimiento libre las ramas empiezan a estar por dónde deben y el pegado de los troncos ya está consolidado, un recorte y semidefoliado lo dejan preparado para una nueva temporada. Ese ángulo tan recto que ha formado la rama en semicascada me chirría un poco, si no consigo ocultarla con hojas tendré que pensar en como abrirla un poco.

Agosto de 2023.- Creció mucho y después de un recorte de brotes largos así queda. Ahora llega lo más difícil para mí, decidir qué pocas ramas se quedan y qué muchas ramas elimino, tengo tiempo para pensarlo pero cuánto más lo piense, más dudas tendré, sé que hay que hacerlo pero.............

 

Noviembre de 2024.- Aquí podemos ver como se han pegado los troncos, ya no hay rastro de tornillos.

Mayo de 2025 y con la fase de fusión finalizada, voy a darle un apretoncito más a este ejemplar. Hoy toca defoliado total y aprovecharé para ayudar a que la naturaleza haga su magia y obtener una nueva raíz columnar.

 

Así está el día de autos. Queda un espacio vacío por la zona de la izquierda que no me gusta.

Cuando queremos obtener raíces columnares lo habitual es ponernos en manos del azar y esperar que alguna de las raicillas aéreas broten en el lugar adecuado y luego recurrir al uso de los tubitos de plástico para bebidas, introducir la raíz por dentro y esperar que crezca. Es un sistema muy difundido pero ya os puedo decir que, al menos en mi tierra se convierte en un auténtico logro. El calor del verano hace que esas raíces se sequen y por más que intentes mantener la humedad es una hazaña lograrlo, aunque te conviertas en un esclavo del pulverizador y te pases el día entero intentando mantener húmedo el interior de la cañita o tubo. Dentro de un vivero podrá progresar pero al aire libre, es casi imposible.

Pues yo voy a utilizar una rama para obtener una raíz columnar. Algunos se preguntarán ¿cómo? Pues es muy fácil. En el lugar señalado existen dos ramas paralelas nacidas del mismo punto así que utilizaré una de ellas para convertirla en raíz columnar. Intento conseguir un poco de magia, bueno más bien que la naturaleza la haga.

Con un alambre la doblaré dirigiéndola hacia la superficie del sustrato enterrando la punta todo lo que pueda. Para favorecer que desde una punta de una rama salgan raíces también haré una especie de contenedor de rejilla que llenaré de sustrato orgánico que sólo servirá para dotar a la zona de mayor humedad, si llegase a salir alguna raicilla desde esta zona pues sería eliminada. Durante los dos primeros años saldrán nuevos brotes hacia la superficie, brotes que cortaré conforme sea posible, luego dejarán de brotar puntas verdes y de la punta enterrada brotarán algunas raicillas y por arte de magia, el flujo de savia se invertirá y en vez de circular hacia la punta de la rama (que ahora estará enterrada), lo hará hacia el tronco. En un máximo de cinco años estará todo el proceso completado pero prácticamente desde el día uno ya tendremos una raíz columnar desde el punto de vista estético.

Esta raíz de la derecha fue obtenida con este método. Fue realizado en 2020.

 

Y así queda tras el defoliado posterior.

Realmente me gusta con el ángulo de plantado anterior y esa primera rama tan potente, pero tampoco me desagrada convertirla en una rama en cascada y darle un estilo menos visto en ficus, así que me quedo deshojando la margarita, aún quedan unos meses para el próximo trasplante. Sería fácil, orientar el ápice y la rama de contrapeso, eliminar algunas ramitas y algo de alambre para que las capas se vean mejor. Por contra, tendría que eliminar las dos raíces aéreas ya que quedarían mal orientadas.

 

Pues pasaron esos meses y ya me decidí, ficus con estilos más habituales ya tengo, así que a por el semicascada. Así está el día de autos (15 sep 2025). 

Teniendo en cuenta las medidas del ejemplar y su gran nebari, le busqué una maceta algo sobredimensionada, por si acaso el estilo semicascada se convierte en cascada. 

 

Ésta fue la maceta elegida, una maceta de Yixing esmaltada en azul cobalto y con medidas de 32 cms de largo, 28 cms de nacho y 21 cms de alto.

Este trabajo constará de dos fases, es previsible que las raíces del lado contrario a la rama en cascada queden al aire, por lo que en un principio no podré darle toda la inclinación deseada, eso será para dentro de un par de años con el próximo trasplante. 

Como era previsible, no pude inclinarlo todo lo que quería, pero aún así, quedaron casi todas las raíces de lado izquierdo al aire, así que no me quedó más remedio que poner un pequeño muro de contención que permita tener enterradas las raíces de ese lado, conforme vaya creciendo hacia abajo pues lo eliminaré.

 

Como dije antes, la maceta está algo sobredimensionada en altura, lo cual facilitará la emisión y redireccionamiento de las raíces. Si termina siendo un semicascada pues tendré que buscar una maceta que manteniendo las medidas de la anchura actual, sea de menos altura. Si persisto en la idea del cascada pues esta me puede valer, siempre y cuando deje crecer el ejemplar.

 PD. Empieza a sobrarme la raíz columnar.

COMO DISEÑAR EN ESTILO ESCOBA DE FORMA FÁCIL

El estilo Escoba se caracteriza por ser un diseño en el que disponemos de un tronco recto y liso y una copa redondeada, siendo el estilo que más se adapta a la imagen natural de Zelkova serrata que crece en la naturaleza con troncos rectos desprovistos de ramas bajas, raíces poderosas y si están aislados crean copas redondeadas que forman cúpulas casi perfectas. 

 

ALGO DE TEORÍA 

Es un estilo bastante libre con el que podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación, dónde la única regla común es que el tronco debe estar desprovisto de ramas salvo las que salen desde su parte superior a modo de corona.

Imagen obtenida de: https://www.agromatica.es/

 

Este estilo se caracteriza porque la ramificación principal nace como continuación del tronco, generalmente formada entre 3 y 7 ramas, de las que deben nacer ramas secundarias siempre hacia afuera de la copa y deben ir aumentando su verticalidad conforme se aproximen al ápice. Lás más paralelas al suelo serán las más bajas y las que estén en el centro de la "cúpula" deberán estar casi tan verticales como el tronco, disponiéndose en forma de "abanico". Señalar que las ramas principales deberán tener parecidos diámetros.

Lo importante en este estilo es la silueta del conjunto por lo que podríamos decir que la ramificación terciaria carece de importancia y su formación se realiza a base de pinzados y defoliados, ya que lo que buscamos es una imagen integral de la copa en detrimento de la individualidad de las ramas.

 

El pinzado nos ayudará a equilibrar la fuerza de las ramitas mientras que el defoliado aumentará la ramificación fina y los brotes interiores. Dicho defoliado puede realizarse con los dedos ya que no dañaremos las futuras yemas latentes que se desarrollarán desde el punto de unión del peciolo de la hoja defoliada con la rama.

 

En las zelkovas se pueden realizar cualquier tipo de defoliado tanto parciales como totales, según el estado de desarrollo de la ramas en cuestión y el objetivo que persigamos, que siempre debe girar a compensar e igualar la fuerza de todos los brotes.

 

Un detalle importante y que no debemos olvidar nunca es que cuándo cortemos una rama, siempre debemos dejar como último brote uno que se desarrolle hacia la parte exterior de la copa. Los brotes deben dirigirse, generalmente, en líneas de fuga hacia afuera. 

 

EJEMPLO PRÁCTICO

Nuestro ejemplar de partida es una zelkova que estuvo modelada con estilo "Erecto informal" y que ahora vamos a cambiar de estilo llevándola hacia una "Escoba" clásica que es el estilo ideal para la especie. Para obtener un ejemplar armónico y bien equilibrado y al igual que en otros estilos, el diámetro y longitud del tramo sin ramas del tronco debería guardar proporción con la altura total del ejemplar, por lo que sólo cortaremos cuándo tengamos claro cual será la altura en la que deseamos modelar nuestro ejemplar.

AÑO I 

Para cortar debemos esperar el inicio de la primavera climatológica que no suele coincidir con la primavera oficial, así que será la brotación de nuestro ejemplar quién nos diga el momento más adecuado para hacerlo. Aquí en Cádiz podemos decir que a partir de mediados de febrero las brotaciones ya van como locas, así que será buen momento para comenzar con el cambio de look. En mi caso y como estoy alejándome de los tamaños grandes buscaré un ejemplar que ronde una altura máxima de 40 cms., así que corto a una altura de 12 cms.. El diámetro es de 4 centímetros.

 

 

Para impedir brotes por la parte baja y dirigir toda la fuerza a la zona donde me interesan ramas, tapo con cinta aislante, la falta de luz impedirá brotes indeseados e incentivará la salida de brotes por la parte alta (eso espero 😊). Tras diecisiete años de cultivo, empezamos nuevamente de cero. Es lo que tenemos los que nos negamos a pagar una pasta gansa por prebonsais que generalmente cuestan mucho más de lo que valen. De esto va el blog, bonsais low cost.

Estos cortes drásticos a veces no funcionan pero tuve suerte, dos meses después ya tenía ramas de sobra para mi futura zelkova estilo Escoba. La sargenta que véis en la foto es un intento de injerto que hice el mes de marzo, sólo había brotado una rama y desde un lugar incorrecto, así que quise curarme en salud y por si no brotaba ninguna más pues la injerté, podría eliminarla pero de momento, se queda.

Llegado junio de 2025 efectúo un defoliado total y eliminado de algunas ramas para clarear la futura ramificación principal. Tras menos de tres meses ya puedo decir que tengo ramas suficientes para llevar a cabo mi proyecto de convertir esta zelkova en un ejemplar estilo Escoba. Así que tengo que ir pensando en el siguiente paso.

Una zelkova correcta de estilo según las normas clásicas debería tener entre 3 y 7 ramas principales y como 3 me parece (gusto personal) excesivamente pocas pues mi intención es dirigirla a modelarla con 7 ramas, sin descartar su reducción a 5 caso de que aparezcan abultamientos excesivos en sus uniones. 

 

Por otra parte, el tocón de partida tiene una longitud de 12 centímetros y un diámetro central de 4 centímetros, en el caso de las Escobas la medida del nebari es intrascendente y de hecho, es casi preferible que sean lo más discreto  posibles y si no lo tiene pues mejor.

¿QUÉ ALTURA FINAL DEBERÍA TENER NUESTRA ZELKOVA? 

Siguiendo con la Escuela Clásica estas medidas nos va a determinar la altura del ejemplar, por norma general se acepta que la zona de tronco desprovista de ramas sea 1/3 de la altura total (Regla de los Tercios), por lo que nuestro ejemplar siguiendo esta norma, debería rondar una altura total de 36 centímetros (3x12).

También es aceptable desde el punto de vista estético (proporción y equilibrio) que para calcular la altura total se tenga en consideración el diámetro del tronco (no del nebari) multiplicado por 10, lo que nos daría 4x10=40 centímetros de altura.

Como decía al principio, el estilo Escoba es un estilo bastante libre y podemos encontrar grandes ejemplares con diferentes proporciones que oscilan desde las que se presentan con troncos que representan el 50% de la altura total hasta los que dicha longitud suponen 2/3 de la altura total, siendo este último caso el más usado en zelkovas y olmos con troncos delgados. Cuánto más delgado sea nuestro tronco, más longitud debería tener en relación a la copa.

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, podemos afirmar con rotundidad que una altura total de entre 25 y 40 centímetros sería más que adecuada para conseguir un ejemplar proporcionado, pero SIN OLVIDAR que son medidas referenciales, será vuestro criterio estético el que finalmente determine la altura y anchura del ejemplar, por supuesto sin olvidar lo que la propia planta sugiera.

 

TODAS LAS RAMAS PRINCIPALES DEBEN TENER DIÁMETROS PARECIDOS 

A partir de aquí nuestro interés se centrará en evitar que alguna de las futuras ramas principales se dispare en relación a las otras por lo que debemos pinzar y defoliar de forma casi contínua aquellas ramas que crezcan más de la cuenta, debemos llevar la ramificación primaria a un grosor y conicidad parecidos. En cuatro meses ya tenemos nuestra futura escoba esbozada. Hasta la próxima temporada realizaremos pinzados y algún defoliado más en las puntas de las ramas principales para ir buscando algo de conicidad.

 

ALAMBRAR PARA IR FORMANDO EL ARMAZÓN PRINCIPAL 

También es el momento de alambrar (caso necesario) las ramas principales que lo necesiten, deben repartirse por el perímetro superior del tronco y con un ángulo hacia afuera igual para todas ellas.

 

AYUDA VISUAL 

Con un alambre marco la altura mínima y máxima que debería alcanzar nuestra zelkova. Es algo útil cuando tenemos muchos ejemplares en formación y nos servirá de referencia visual para las próximas labores.

En cuatro meses hemos cambiado drásticamente el estilo de nuestra zelkova con resultados aparentes, tanto que para el próximo trasplante cambiaré esta maceta de cultivo por una más pequeña y con la mitad de altura, y por supuesto, esmaltada.

AÑO II

Continuara.

 

PD. Todo lo anterior son opiniones personales y por tanto, sometidas a discrepancias. 

CICATRIZACIÓN DE GRANDES CORTES.- REFINAMIENTO DE LABIOS.

Por mucho cuidado que tengamos a la hora de vaciar cortes de ramas para evitar el abultamiento del labio de cicatrización, con los efectos estéticos tan negativos que provoca, nadie está exento de que dichos labios de cicatrización sobresalgan en exceso de la línea del tronco y uno de los recursos al que podremos recurrir para minimizar este efecto es éste que os presento.

 

Por una mala praxis o simplemente por naturaleza tenemos un ejemplar de palmatum en el que los labios de cicatrización de dos ramas eliminadas hace unos años, han engordado excesivamente y se sale de la línea que marca el tronco, creando un efecto feísimimo y antiestético.

Lo habitual en estos casos es eliminar con mucho cuidado la zona interna del labio para favorecer que el labio siga creciendo con más rapidez en la zona interior, pero en este caso iremos un poco más allá. Vemos como los labios de las dos heridas que tiene el tronco se han abultado en exceso y vamos a intentar corregirlo. Para eso nos ayudaremos de nuestra dremmel, una pequeña fresa de desbaste y una lija. En primer lugar procedemos como habitualmente haríamos con la cuchilla, vamos eliminar la zona interior del labio de forma muy ligera, poniendo especial atención en eliminar también parte de la zona dura del tronco que por un mal corte en su momento quedó demasiado superficial, intentando ahuecar un poco por debajo del labio. Caso necesario, también eliminaremos parte de la madera de la zona interior de la herida buscando dejarla unos dos milímetros por debajo de lo que sería el contorno ideal del tronco.

A continuación cambiamos nuestra fresa por una lija y procedemos con mucho cuidado a ir eliminando toda la zona del labio de cicatrización que consideramos ha engrosado más de lo debido.

Debemos lijar todo el contorno pero sin llegar a eliminar el labio de cicatrización, ya que si lo eliminamos completamente sería como comenzar de nuevo el proceso de cerrado. Ya sólo nos queda esperar que el labio se regenere y vaya cerrando hacia el interior. El proceso de lijado superficial debemos repetirlo tantas veces como dure el cerrado completo de la herida, siempre y cuándo veamos que engrosa hacia el exterior más de lo conveniente.

Como podemos ver en la siguiente imagen, con un poco de paciencia vamos a conseguir cerrar grandes heridas sin que queden visibles los feos engrosamientos que suelen provocarse en las especies de fuerte crecimiento de los labios de cicatrización como puede ser el acer palmatum. Esta herida que señalo ocupaba un 90% del diámetro del tronco y ya la tenemos cerrada sin que podamos apreciar abultamientos en el labio de cicatrización y si no fuese por el cambio de color en la superficie del tronco, prácticamente sería inapreciable.

NOTA: No aplicaremos pasta selladora en toda la zona trabajada, si lo hacemos vamos a favorecer que la zona vuelva a engrosar, al no hacerlo, la capa superficial va a morir incentivando un crecimiento lateral del labio. En cambio, es interesante aplicar pasta en la zona interior del labio por los motivos contrarios al explicado en primer lugar, es una zona que nos interesa mantener viva por lo que la protegeremos adecuadamente.

ACODOS AÉREOS.- TODO LO QUE DEBERÍAS SABER.

Para cualquier aficionado es cuestión de tiempo que nos veamos obligados a podar nuestros ejemplares y nos suele dar bastante pena tirar a la basura gran cantidad de ramas que bien podrían servirnos para replicar nuestros ejemplares. Podemos utilizarlos como esquejes/estacas o acodarlos. Este método es el mejor de todos los que he probado y sirve para reproducir infinidad de especies. Se trata del acodo aéreo.

Un acodo aéreo probablemente sea de las labores más sencillas que podemos realizar, lo cual no significa que no tenga sus truquitos que nos ayudarán a sentir esa ilusión que siempre sentimos al descubrir un acodo y ver raíces nuevas, siendo algo frustrante el que después de algunos meses de espera veamos como nuestra rama no ha emitido raíces o incluso pueda mostrar señales claras de haberse secado, así que aquí os dejo unos consejos que os ayudarán al éxito en esta labor tan gratificante.

El éxito al alcance de nuestra mano

PARTE TEÓRICA

 

CONCEPTOS BÁSICOS QUE DEBEMOS CONOCER

 

Aunque al Universo lo mueve las matemáticas, la Naturaleza es caótica. Los seres vivos ante iguales situaciones, pueden responder de forma totalmente diferente y sin atenerse a normas ni reglas. Un acodo se puede hacer bien o mal y eso no implicará que funcione o no. En la naturaleza, a veces se rompen ramas y pasado el tiempo vemos como han sacado raíces y siguen viviendo pegadas al suelo sin ninguna intervención externa y otras veces ponemos todo nuestro interés y conocimiendo en realizar un acodo o esqueje y fracasa estrepitosamente. La naturaleza es caótica.

El utilizar un método adecuado haciendo acodos, no nos asegurará el éxito, pero sí que aumentaremos las probabilidades de conseguirlo minimizando los daños colaterales.

Debemos tener claro las zonas sobre las que vamos a intervenir y conocer su funcionamiento.

 Partes que nos interesan en una rama que vamos a acodar

 

1.- Peridermis: es el revestimiento de la planta, su piel, se sitúa justo por encima del floema.

2.- Floema: es un tejido vascular (conductor) encargado del transporte de nutrientes producidos por la parte aérea fotosintética hacia las partes basales subterráneas. Habitualmente los nutrientes circulan en sentido descendente.

3.- Cámbium: Es un tejido vegetal situado entre la corteza y el leño (xilema). El cámbium vascular es el origen del xilema (que crece hacia adentro) y del floema (que crece hacia afuera), y se localiza entre estos tejidos en el tallo y la raíz.
Cada año el cámbium origina dos capas de células adultas. La primera, hacia el interior, es de leño y son las que forman la madera y se reconocen luego como anillos de crecimiento. La segunda, hacia afuera, el floema, que transporta savia elaborada en dirección a las raíces. 

4..- Xilema:  es un tejido vegetal lignificado por el que discurren los nutrientes y agua que captan las raíces y que suben en dirección a las hojas.

PARTE PRÁCTICA

 

ELEGIR EL MOMENTO ADECUADO

Lo primero que debemos tener claro es el momento adecuado para realizarlo, hacer que una rama emita raíces por un lugar dónde la naturaleza le dice que no se emiten raíces es una labor extrema, tenemos que engañar a la planta y sobre todo, aprovechar el momento en el que exhiban su mejor crecimiento que es cuándo estarán más fuertes, aquí en Cádiz ese momento se sitúa entre mediados de primavera a principios del verano, hacerlo antes de marzo es arriesgado por posibles heladas tardías, y ya entrado el verano el calor también ralentiza el metabolismo de la mayoría de las especies. Yo realizo los acodos entre el 15 de abril y el 1 de julio, siendo la primera quincena de junio mi momento favorito y en el que prácticamente tienen éxito el 100% de los acodos realizados.

 

DESINFECTADO DE LA HERRAMIENTA DE CORTE

Antes de nada, nuestra navaja o cúter, además de estar perfectamente afilada, debe ser desinfectada con escrupulosidad. Si además damos una ligera friega con una mezcla de agua y alcohol en la zona del tronco por donde vamos a cortar, ya lo haremos perfecto.

Una navaja de injertar de calidad nos vendrá perfecta

LA TÉCNICA DEL CORTE DE UN ANILLO

Este método consiste en cortar un anillo en todo el contorno del tronco, desproveyéndolo de la corteza que lo rodea. Debemos eliminar la peridermis, el floema y el cámbium, procurando no dañar el xilema, para eso el mejor método es:

 

1.-  Delimitar el anillo cortando todo el contorno de la rama, sin profundizar más de la cuenta, debemos llegar hasta el cámbium. Solo la práctica nos permitirá conseguir el tacto suficiente para saber hasta dónde podemos hundir el filo aunque como dijimos antes, tras el cámbium está el xilema y tiene estructura leñosa, así que no será difícil saber hasta dónde clavar el filo.

 

2.- Realizar un corte longitudinal uniendo los dos cortes que delimitan el anillo.

3.- Con la punta del cúter separar la corteza (peridermis) que saldrá unida al floema y cámbium. A veces interesa raspar un poco una ligera capa para asegurarnos de que eliminamos todo lo necesario, pero procurando no dañar el xilema, ya que si dañamos el xilema la rama dejará de alimentarse al menos parcialmente.

El ancho del anillo debe ser igual al diámetro de la rama o tronco

POSIBLES DAÑOS COLATERALES

Por otra parte, si dañamos o eliminamos el xilema tampoco es inconveniente para que progrese el acodo, con la diferencia de que si no progresa pueden darse varias opciones:

1.- Si el daño en el xilema es leve pues a la rama no le pasará nada, o en el peor de los casos reaccionará perdiendo las hojas, pero en el momento que se reestableca la circulación vascular pues nacerán nuevas hojas. En este caso el acodo progresará o no, pero no será culpa del daño al xilema.

2.- Si el daño al xilema es total la rama podría morir por falta de alimento. Los seres vivos se agarran a la vida con todas sus fuerzas por lo que también existe la posibilidad de que el tejido vascular cortado pueda recomponerse y la rama acodada subsista.  Un xilema cortado es como cortar la rama directamente y tratarla como un esqueje (aunque siga unida a la planta madre), en el caso de los palmatums que es una especie agradecida, el esquejado funciona muy bien.

Hojas que se han secado por daños en el xilema (izquierda)

 

¿POR QUÉ REALIZAR EL ANILLO POR DEBAJO DE UN NUDO O BROTE?

Es importante resaltar que para obtener los mejores resultados, el anillo debe hacerse justo por debajo de un nudo ¿por qué?, la responsable se llama Auxina, las auxinas son un grupo de hormonas vegetales que actúan como reguladoras del crecimiento vegetal, junto con las giberelinas y las citocininas, las auxinas regulan múltiples procesos fisiológicos en las plantas, entre ellos la formación y desarrollo de raíces. 

Las auxinas se sintetizan principalmente en las partes de la planta donde nacen las hojas y los tallos (yemas que nacen en los nudos). Desde ese punto empiezan a trasladarse hacia otras partes de la planta en las que puedan ser necesarias, aunque se ha demostrado que tienen mucha más movilidad en dirección a la base que en sentido ascendente, por lo que es común encontrar una mayor concentración de auxinas en las raíces que, por ejemplo, en las flores. No obstante, su beneficio principal siempre es el mismo: la contribución al crecimiento y desarrollo de la planta.

Lugares del tronco donde podría acodarse

 

Así que si acodamos bajo un nudo nos estamos asegurando que el lugar por dónde pretendemos que nazcan raíces, será un lugar creador y alto contenedor de auxinas.

FORMAS DE CUBRIR EL ACODO

1.- Lo tradicional es hacer una especie de bolsa que llenaremos de musgo esfagnum húmedo aunque también podemos rellenar de sustrato orgánico, cerrando la parte superior a modo saco y apretando fuertemente. Estas bolsas transparentes pueden cubrirse con algún plástico negro o papel de aluminio, aunque debido a la contínua humedad y tamaño no es imprescindible.

 

Añado lo del plástico negro porque es algo que cuenta todo el mundo y nunca está de más, pero os puedo asegurar que tras muchos acodos realizados considero que es algo de lo que podemos prescindir, si el recipiente contiene la humedad necesaria las raíces no sufrirán ningún tipo de daños aunque durante unas horas estén a pleno sol.

 

Este sistema de la bolsa cerrada es el más utilizado por su gran efectividad pero desafía todas las leyes de la botánica, un entorno húmedo, cerrado e hipóxico es el peor medio para el nacimiento de raíces, pero curiosamente sí que salen, aunque la parte negativa es que son raíces blancas, generalmente gruesas y muy quebradizas por lo que una vez separado el acodo es recomendable plantar sin deshacer la bola de musgo, para plantas ornamentales no hay problemas pero si vamos a usarla para bonsai pues empezamos con mal pie ya que las raíces estarán enrolladas sobre sí mismas y al no poder quitar todo el musgo y estirarlas pues a la larga nos ralentizará la creación de un buen nebari.

2.- Mi sistema preferido es usando un vaso de plástico o una maceta pequeña que nos permiten dejar la parte superior bien ventilada. Tiene la ventaja de que las nuevas raíces tendrán aire y esto les dará fuerza y elasticidad al mismo tiempo que serán más finas. El inconveniente de este sistema es que hay que regar mucho más a menudo, el musgo debe mantenerse húmedo contínuamente.

 

Al regar mucho y existir drenaje la circulación de aire aumenta considerablemente, lo que favorece el nacimiento de las raíces.

 

Si podemos usar una maceta, cuánto más grande mejor, así podremos sustituir el musgo por akadama u otro sustrato drenante, lo que aumentará el nivel de aire entorno a la zona de nacimiento de raíces, favoreciendo la cantidad y calidad de las mismas.

Fechar el acodo nos permitirá tener controlado el tiempo que lleva realizado, algo interesante cuando realizamos muchos.

 

 

El uso de una maceta transparente nos permitirá comprobar con facilidad el progreso del nacimiento de las raíces, aunque nunca estará de más taparla exteriormente con algún plástico oscuro o papel de aluminio que evitará el posible secado de las nuevas raíces por exceso de sol y falta de humedad. Este recubrimiento sólo debemos hacerlo a partir del momento que vemos puntas de raices asomadas al plástico aunque la experiencia me ha demostrado que no es un ardid imprescindible, si no tapamos la maceta, NO se dañarán las raíces, siempre y cuándo se mantenga el nivel de humedad adecuado.

 

AHORCADO DEL TRONCO CON UN ALAMBRE

Si el grosor del tronco lo permite, podremos poner justo por debajo del corte superior del anillo un alambre bien tensado. Ahorcar el xilema provocar retenciones de la materia vascular circulante, lo que acelera el nacimiento de raices adventicias. Tenemos que procurar ajustarlo al máximo y pegarlo todo lo posible a la parte alta del anillo.

 

En bonsai también es un recurso interesante ya que se impide el nacimiento de raíces hacia abajo, obligándolas a nacer perpendiculares al tronco, algo que facilita la creación de un nebari correcto.

Un torniquete de alambre será de gran ayuda

 

INMOVILIZADO DE LA MACETA

Si paralela a la rama que hemos acodado existe otra rama, debemos aprovecharla para inmovilizar la maceta. El viento o nosotros mismos cuando la manipulamos podemos provocar movimientos indeseados que pueden resultar desastrosos, recién nacidas las raíces son muy quebradizas y cualquier leve movimiento las puede romper por lo que es aconsejable fijar la maceta con alambre u otro medio, a la otra rama.

¿Y LAS HORMONAS DE ENRAIZAMIENTO PARA CUÁNDO?

Es muy habitual el uso de hormonas, tanto líquidas como en polvo, para favorecer el nacimiento de raíces, tras muchos años haciendo acodos y esquejando, os puedo asegurar que no he encontrado ninguna diferencia ni en calidad de raíces ni en porcentajes de éxito, entre esquejes y acodos en los que utilicé hormonas y en los que no. El efecto placebo no hay quién os lo quite pero os podéis ahorrar el dinero.

UN RECURSO MÁS DESCONOCIDO: LA ETIOLIZACIÓN.

Si tenéis interés en conocerla más profundamente os aconsejo darle un vistazo a esta entrada que linkeo. Es una técnica que se basa en privar a una zona del tronco de luz, lo que favorece la acumulación de auxinas en esa zona. Os comento que tras algunos años llevándola a cabo NO observé ninguna mejora en los enraizamientos lo suficientemente sustancial como para justificar su realización. Tal vez en especies difíciles sea más efectiva pero con los palmatums, ya os aseguro que no.

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN: LA ETIOLIZACIÓN O ETIOLACIÓN

RESUMIENDO:

 

1.- El momento ideal (de forma general en España) para realizar un acodo aéreos es la PRIMERA QUINCENA DE JUNIO.

2.- Pelar el anillo por debajo de un nudo.

3.- Ahorcar el tronco con un torniquete de alambre, siempre y cuándo el grosor del tronco lo permita.

4.- Para acodos cerrados y macetas/vasos pequeños, usar musgo esfagnum. Para macetas de al menos medio litro o superiores mejor rellenar con akadama fina. Habrá que regar más pero la calidad de las raíces emitidas merecen el esfuerzo.

5.- La rapidez en la emisión de raíces depende de la especie y fuerza del ejemplar, en el caso de los palmatums en un periodo de quince días ya podremos tener algunas incipientes raicillas, pero si pasado dos meses no observamos raices en el vaso o maceta y hemos mantenido un nivel de humedad adecuado, probablemente haya que repetir el trabajo.

 

7.- El uso de hormonas de enraizamiento no es imprescindible.

6.- Aunque esta entrada es en relación a los palmatums, lo dicho es aplicable a un sinfín de especies.