30 de marzo de 2020

MI SISTEMA DE RIEGO

Tras algunas preguntas que me hicieron he podido comprobar que no tengo ninguna entrada mostrando el sistema de riego que tengo instalado. Es un sistema sencillo y no tiene nada de especial, pero aquí lo tenéis.

Antes de nada señalo que tengo dos sistemas de riego, el manual y el automático. Me gusta regar a mano pero cuando llegan los calores un solo riego es insuficiente y regar dos veces a mano ya sería pesado, así que el automático solo lo utilizo cuando necesito un segundo riego de apoyo. Ambos sistemas son totalmente independientes uno del otro. Bomba, depósito y manguera para el riego manual. Programadores, aspersores con toma del grifo directamente para el riego automático.

Uso agua del grifo y aunque el agua de mi zona es dura pues no me queda otra, soy enemigo de los equipos de ósmosis por el agua que se desperdicia, es un lujo que el planeta no puede permitirse. A mi favor tengo que mis plantas están ubicadas al aire libre por lo que cuando llueve, además de regarse con  el mejor agua pues la lluvia ayuda a limpiar el sustrato y las raíces de al menos parte de las sales acumuladas, compensando de esta forma la mala calidad del agua de la acometida y esto es suficiente para que mis palmatums estén lo más saludables posible.

También señalar que para el riego a mano dispongo de un depósito de agua de 300 litros donde acumulo el agua a usar, este depósito además dispone del sistema de flotador que permite reponer el agua que voy gastando.

 El agua se mueve y toma presión gracias a una simple y barata bomba de agua eléctrica.

¿Por qué es interesante el depósito? Pues son varias razones de peso:

1.- Dispongo de agua parcialmente declorada. El cloro es un principio activo necesario e importante en el buen desarrollo fisiológico de nuestras plantas, afecta procesos químicos tan importantes como la fotosíntesis y el ajuste osmótico y mejora el sistema inmune de las plantas. Sin embargo, altas concentraciones de cloruro (estado de oxidación más bajo del cloro) pueden causar problemas de toxicidad y resultar dañiño para la misma. Todos hemos podido comprobar que a veces el agua del grifo sabe mal, incluso desprende olores a cloro anormales, esto es por que según la época del año y las lluvias caidas los organismos que tratan y distribuyen el agua de la acometida se ven obligados a tratamientos más intensivos en el aporte de cloro para el control de patógenos y poder ofrecernos un agua apta para el consumo humano, por lo que el nivel de cloro en el agua de riego es un factor que se nos escapa a nuestro control.

Entre los síntomas más comunes de la toxicidad de cloruro en las plantas, se incluye la necrosis de los márgenes de las hojas, la que normalmente aparece primero en las hojas más viejas. Exceso de quemaduras puede resultar eventualmente en pérdida de hojas. A menudo es difícil distinguir si el síntoma de toxicidad se relaciona directamente con el cloruro o con otros elementos que se absorben, por ejemplo, generalmente, con el sodio.
Sí el agua de riego contiene alta concentración de cloro, el cloruro también puede causar daños a las hojas cuando se deposita sobre estas en el riego por aspersión.

El cloro es una sustancia que se evapora rápidamente, el tener agua en un depósito facilita esta evaporación por lo que nos estamos asegurando de que nuestras plantas estarán libres de una posible fitotoxicidad por exceso de cloro.

2.-  Los que tenemos muchas macetas sabemos el auténtico incordio que suponen los abonos orgánicos sólidos, son muy buenos sí, pero son un contínuo trastorno. En primer lugar hay que ponerlos en la superficie del sustrato, esto de entrada, empeora el aspecto estético de nuestras plantas, y no digo nada si somos de los que utilizamos canastillas o bolsitas de té para introducir nuestros abonos en ellos., desde el punto de vista estético es una canallada.

Por otra parte, el abono sólido atrae a infinidad de pájaros que estarán contínuamente removiendo el abono en busca de insectos y gusanos que comer. Quién haya visto los efectos que provocan los mirlos saben perfectamente de que hablo. Los mirlos son unos pájaros increiblemente listos y simpáticos, pero se convierten en un enemigo de primer orden si toman apetencia por nuestras macetas.

TODOS, lo pongo en mayúsculas, TODOS los abonos crean un ambiente ideal para el desarrollo de fauna microbiana y otros organismos unicelulares y multicelulares compatibles con la vida, y esto, digan lo que digan los publicistas, incide favorablemente en el desarrollo de gusanos y otros insectos que son el bocado favorito de muchas especies de pájaros. Si tenemos gorriones o mirlos en las cercanías, pronto se darán cuenta de la situación y los tendremos contínuamente escarbando en nuestras macetas.
Yo vivo en el centro de un pueblo, pueblo pero grande, rodeado de edificios y en mi azotea he visto las siguientes especies de pájaros comiendo en mis maceta: mirlos, gorriones, papamoscas, mosquitines, petirrojos, jilgueros, palomos, incluso una vez tuve escarbando en una maceta una gaviota, con esto lo digo todo. Y aquí llega la tercera ventaja:

3.- Podemos abonar con abono sólido sin la incidencia que provoca sobre nuestras macetas y plantas, basta con utilizar algún receptáculo, yo uso un calcetín de lana viejo, para introducir el abono, el agua irá llenándose de nutrientes que serán aportados a nuestras plantas con el agua de riego. Esto se llama fertirrigación.. (El calcetín está totalmente sumergido, pero lo saqué del agua para poder tomar la foto).

4.- Como ya contaba en la entrada correspondiente al abonado "Mi sistema de abonado", yo voy rotando en el uso de tipos y marcas de abono orgánicos, todos con un denominador común: usar los más baratos, y ahora mismo estoy usando abonos líquidos, pues nada más fácil que diluir la dosis correspondiente en mi depósito, la distribución en la planta es inmediata y más cómoda imposible.

5.- Otra ventaja muy importante es que dispongo de una reserva de agua frente a posibles cortes en el suministro, aunque en mi pueblo hace décadas que no sufrimos cortes en el servicio, nada impide que alguna posible avería pueda alargarse más de lo previsto. Con este depósito tengo asegurado el agua suficiente para hacer tres riegos, o sea, tengo un colchón de seguridad de tres días de reserva de agua para hacer frente a la incidencia, así que es un comodín importante.

6.- Por último, y aunque nunca lo hice ya que no hago tratamientos preventivos con productos fitosanitarios ni siquiera tratamientos generales, llegados al caso de tener que hacer un tratamiento general, tanto preventivo como correctivo, pues al igual que el abonado, podríamos diluir la cantidad correspondiente de producto en el agua del depósito, procediendo a una distribución cómoda del producto a través de agua de riego, con el que podríamos incluso hacer aplicaciones foliales y/o sistémicas.

Como decía al principio, también tengo montado un sistema de riego automático que utilizo como apoyo al regado manual, y esto es de lo que hablo a continuación. Realmente es al revés, cuando tengo funcionando el automático pues es el primero que riega por la mañana, ya por la tarde efectúo el regado de apoyo manual en aquellas plantas que lo necesiten.

Todo se basa en un par de programadores de doble vía a pilas, que distribuyen agua a cuatro líneas, tres de ellas son de riego y una para aspersión foliar.

La acometida de agua va precedida de un regulador de presión, en una casa normal pues casi diría que es prescindible, pero en mi caso y al tener una vivienda con una instalación de agua en anillo pues tengo muy buena presión y he preferido controlarla un poco. Y luego dos programadores a pilas de doble vía, cada uno, como su nombre indica, dispone de dos salidas independentes que pueden programarse tambien de forma independiente.

Son once años utilizando este sistema y esto me permite hablar de ellos con total conocimiento de causa. El primer detalle que aconsejo es el uso de programadores a pilas, los que va a corriente eléctrica tienen un gran problema y es que como falle el suministro pues a tomar por cul se van tus árboles, conozco a alguien que perdió casi todos sus árboles que además eran buenos, por culpa de un corte de electricidad que desprogramó el equipo.

Aunque aún tengo uno, desaconsejo totalmente los programadores Aqua Flow, son de pésima calidad, ya se me han estropeado tres, afortunadamente los dos primeros dejaron de funcionar con una semana de diferencia entre ellos, y los pillé, por dos días, dentro de la garantía, me los cambiaron en Leroy Merlín sin problemas, de los dos nuevos, uno se estropeó a los tres años del cambio, tened en cuenta que solo los utilizo desde mayo a octubre, un máximo de seis meses al año, y el que aún tengo, también me da dado problemas pero conseguí arreglarlo.

En cambio, el de la izquierda es un Natrain Nero 4 de dos vías, de momento va fenómeno aunque solo llevo tres años con él, y encima más barato que Aqua Flow, si vais a comprar uno, éste es el que recomiendo.

De las líneas de riego na hay mucho que contar, un tubo distribuidor que sale de cada vía del programador y de la que salen los tubitos conectados a los microdifusores.

Al principio utilicé los que dispensan agua en forma de paraguas, tienen el problema que gastan mucha agua y además, al utilizar akadama pues una vez mojada la pequeña zona donde caía el chorro pues iban directamente fuera de la maceta. La akadama y el buen drenaje impedían un mojado mayor del sustrato. Son los de este tipo, son regulables pero aún al mínimo, gastan muchísima agua y no mojan bien.
Los que mejor resultado me han dando son estos microdifusores que gastan 2 lt/hora, se diferencian entre ellos en que la salida de agua, forman cortinillas de 60º, 90º, 180º, etc... pulverizan mejor y la zona que consiguen humedecer es mayor por lo que además de gastar mucha menos agua, se aprovecha mejor y encima son más baratos.
La línea de pulverización lleva unos nebulizadores específicos que consiguen una pulverización total del agua. Son estos:
 Y aquí están en funcionamiento.

Y se acabó, esto es todo.

27 de marzo de 2020

PINUS UNCINATA.- LA INDESEADA PERO NECESARIA REDUCCIÓN.

Este es uno de los ejemplares de pino negro (Pinus uncinata), que tengo desde semilla aunque no puedo precisar en qué año las sembré, en 2003 y por un fallo informático perdí casi todas las fotos que tenía hasta esa fecha aunque lo mismo, de estos ejemplares ni tenía, no sé, sea como fuere, la primera foto que dispongo de él, es de 2008.

Aunque estamos ya un poco fuera de fecha, pues el aburrimiento tiene esto, llevaba tiempo sabiendo que le había llegado la hora de la reducción de altura, una labor necesaria pero que a veces nos cuesta realizar. En estos momentos, el pino tenía 59 centímetros de altura y una rama bien colocada me iba a permitir una reducción adecuada en altura.

Es importante tener en cuenta que para que una reducción de este tipo no se convierta en una pérdida de tiempo, es que para cortar debemos tener un grueso de tronco aceptable, reducir un tronco de medio centímetro es un brindis al sol, primero hay que dejar crecer libremente y luego cortar. No siempre la reducción drástica de altura es la mejor solución, yo diría que todo lo contrario, cortar por lo sano es la última opción ya que implica comenzar prácticamente de cero, pero también es importante para obtener la deseada conicidad en nuestros bonsais. También es importante que tengamos una rama baja que nos permita continuar con el diseño, si dejamos una porción larga de tronco por no disponer de una rama en un lugar más bajo el resultado no será óptimo.

Cuando cortamos la rama de un pino es recomendable dejar un tocón que además podría servirnos para hacer jin, pero en este caso y como un jin ahí quedaría fatal y muy bajo, toda vez que mi intención se volver a dejar crecer libremente, pues el corte va a ras.

 Y aquí lo que se fue atpc.

 Tras enrafiar y alambrar llevo a su lugar la rama por la que continuará el crecimiento.

También realizo un ligero alambrado de las ramas con el único fin de abrirlas para que entre bien el sol, para pensar en el diseño aún quedan muchos años.
Partimos de un ejemplar con 59 centímetros de altura y se ha quedado en 18 centímetros. Para finales del verano le haré un trasplante con fuerte corte y arreglado de raíces con toda la precaución necesaria en los pinos.

24 de marzo de 2020

LA CONVENIENCIA DE INCLINAR LAS BANDEJAS DE BONSAI EN ÉPOCAS LLUVIOSAS

En épocas de contínuas lluvias y si usamos bandejas grandes y planas resulta más que conveniente el inclinar las macetas para facilitar el drenaje, por la especial forma de estas bandejas, el agua y aunque tengamos un sustrato perfectamente drenante, tiende a encharcarlo, afortunadamente las buenas macetas disponen de buenos agujeros de drenaje o si tienen pocos, están situados cerca de los extremos de la maceta, están diseñadas expresamente para que el tumbado sea más efectivo.

ACLARACIÓN: Cuando hablo de encharcamiento no me refiero al agua que se estanca debido al mal o nulo drenaje, sino al agua que se queda acumulada entre los granos del sustrato y que no se drena debido a las fuerzas eléctricas con que se atraen las moléculas de agua que impiden su caída, así como a las características eléctricas del sustrato y su capilaridad.

Aquí vemos una maceta japonesa de Yokkaichi que sin ser de máxima calidad, si podemos considerarla bien terminada y a unos precios razonables para los aficionados y por tanto, de gran aceptación y ventas. Esta maceta y a pesar de tener solamente dos agujeros, están aceptablemente ubicados al estar situados cerca de los extremos de la maceta.

Aquí os pongo un video que se nos permite comprobar hasta que punto se acumula agua, llevaba unas siete horas sin llover, tiempo más que prudencial para que hubiese drenado perfectamente y a pesar de eso, la fina capa de sustrato estaba totalmente atiborrada de agua. Fue inclinar la maceta y el agua fluyó durante al menos, cinco minutos.

Hasta aquí la entrada normal, pero a los más curiosos nos puede asaltar una pregunta: Si tenemos poco sustrato, perfectamente drenante, dos agujeros de drenaje de tamaño aceptable y la maceta al ser grande tiene una gran superficie de evaporación ¿porqué pasa esto?

Si eres de los que también te lo has preguntado, siéntate tranquilo y sigue leyendo. Intentaré evitar en todo lo posible conceptos técnicos y datos superfluos, pero para entenderlo hay que conocer algunos principios básicos de la Dinámica de los Fluidos, propiedades de algunos materiales y la fabricación y diseño de macetas.

PREÁMBULO
Aunque las conclusiones obtenidas son perfectamente extrapolables a otras macetas de bonsai, aquí me estoy refiriendo exclusivamente a las bandejas de perfil bajo, no más de 3 centímetros de altura. La maceta del ejemplo tiene las siguientes medidas interiores: altura (H) 1,5 centímetros, largo (L) 34 cms y ancho (A) 25 cms.

CONSIDERACIONES

Hay un hecho contrastado y que debemos tatuarnos en la piel, una bandeja grande y de poca altura siempre drenará peor que una maceta igual de grande pero mucho más alta. Partimos de la base de que el sustrato y capa drenante son exactamente iguales en ambos casos. Pero ¿por qué pasa esto?

En la evacuación de agua, además de la capacidad drenante del sustrato y su capilaridad (fuerza ascendente que permite que el agua suba venciendo la fuerza de la gravedad) que ya hemos acordado como exactamente iguales para todos los casos, intervienen tres factores principales: las propiedades del agua, la fuerza de gravedad y el diseño de la maceta.

1. FACTORES RELATIVOS AL AGUA.

El agua en reposo está afectada por cuatro fuerzas fundamentales. Estas fuerzas son la cohesión, que es la fuerza con que se atraen entre sí las moléculas de agua gracias a sus cargas eléctricas, la adherencia que es la capacidad que tiene el agua para pegarse a otros materiales que también disponen de carga eléctrica, la tension superficial que es la capacidad de atracción que tienen las moléculas de agua en la lámina superficial, es parecido a la cohesión pero con la diferencia de que esta tensión se provoca en la parte superior de la lámina de agua, al no existir otras moléculas de agua con las que poder cohesionarse por su parte superior.
La cohesión afecta a las moléculas en sus tres dimensiones, están en contacto por arriba, abajo y lados. Esto representa una fuerza que contrarresta en parte la fuerza de la gravedad y pone más difícil la evacuación de agua.



La tensión superficial no está afectada por la atracción de otras moléculas de agua por su parte superior lo que provoca que la fuerza de atracción con las laterales sea más intensa. Nuevamente esta capa también ejerce un efecto imán sobre las moléculas con las que mantiene contacto.


Recordemos que una molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno con carga positiva y uno de oxígeno con carga negativa. Y estas cargas eléctricas son las que provocan el efecto imán, al atraerse con otras.





2,. FACTORES RELATIVOS A LA FUERZA DE LA GRAVEDAD.

Como segundo factor está la fuerza de la gravedad que todos conocemos y que determina el peso del agua en relación a su volumen. Sabemos que el peso es la fuerza con que la Tierra atrae un objeto por acción de la gravedad y para explicar el efecto que se produce en una maceta de perfil bajo nada más fácil que utilizar dos tubos de ensayo, uno de ellos con una medida X de agua cuyo peso será X, y otro que contiene 5 veces esa cantidad, o sea, 5X. ¿En la base de qué tubo de ensayo habrá más peso? Pues eso.
En las bandejas de bonsai también pasa lo mismo, la fuerza ejercida por la gravedad en una maceta con muy poco sustrato en altura será una fuerza muy pequeñita, ya que la columna de agua será pequeñita, y será fácilmente neutralizada por la fuerza con que se atraen las moléculas de agua, mientras que si la maceta es alta y llena de sustrato, la presión ejercida en la capa inferior será lo suficientemente importante como para vencer las fuerzas de cohesion y adhesión de las moléculas de agua y el drenaje se efectuará más fácilmente.

Usando nuevamente los tubos de ensayo podemos verlo fácilmente. En un tubo horizontal el agua se distribuye a lo largo de toda la longitud del tubo por lo que la tensión superficial (TS) es máxima y por contra, la altura de la columna de agua es pequeña por lo que su peso (fuerza ejercida por la atracción terrerestre) es pequeña. En cambio, si inclinamos el tubo pues el agua se acumula en uno de sus extremos, disminuimos la tensión superficial y aumentamos la altura de la columna de agua y por tanto su peso, por lo que el drenaje se realizará más fácilmente y además eliminamos agua de una gran parte del tubo.


Alguno de los que haya llegado hasta aquí podría preguntarse ¿entonces que más da usar una maceta de poca altura o más alta, si cuando el nivel de agua llegue a X, en ambos casos sucederá la mismo? ambas macetas tendrán un nivel de agua bajo y sufrirán los mismos efectos físicos y quedarán estancadas igualmente.

Pues no, aquí es donde entra en juego el fenómeno del que hablábamos al principio, la capilaridad (fuerza ascendente que permite que el agua suba venciendo la fuerza de la gravedad), y esta es la gran diferencia, en nuestras macetas usamos habitualmente sustratos inertes granulados (también es aplicable al sustrato orgánico, pero como no solemos usarlo pues ni lo nombro), sea akadama, kiryuzuna, kanuma o pómice, da igual, todos estos sustratos tienen gran capilaridad por lo que en una maceta con una altura aceptable de sustrato granulado y conforme vayan secándose las capas superiores, el agua irá ascendiendo por capilaridad, anulando rápidamente el encharcamiento en la zona baja pero en una maceta con poca altura de sustrato, la capilaridad también será muy pequeña redundando en que el agua encharcada en los espacios intergránulos, permanecerá mucho más tiempo, y esto, como todos sabemos, no es bueno para las raíces. Y no digo nada si además la tenemos cubierta con una capa de musgo. pero del musgo hablaremos otro día.


3.- FACTORES RELATIVOS A LA MACETA

Una maceta de perfil bajo debe ser elegida cuidadosamente ya que como hemos visto anteriormente, el agua es un elemento con partículas eléctricas diseñadas especificamente para mantenerse unidas, una maceta baja y medianamente grande ofrece una superficie ideal para que la fuerza de la gravedad sea neutralizada por la fuerza eléctrica que unen las moléculas de agua y por tanto, entorpezcan el buen drenaje.

También debemos tener en cuenta que el material con las que están fabricadas es poroso en mayor o menor medida, esta cualidad que en principio es buena y recomendable ya que al empaparse consiguen alargar los periodos de humedad en las raíces se vuelve en nuestra contra en periodos prolongados de lluvia, este humedecido lo único que consigue es que las moléculas de agua que entran en contacto con el fondo de la maceta intenten mantenerse unidas a las moléculas de agua introducidas entre los poros de su material de construcción, entorpeciendo el drenaje.

Esto es lo que hace necesario que si nuestra maceta no dispone de muchos agujeros de drenaje, al menos los que tenga que estén en los extremos de la maceta, ya que facilitarán la salida de agua cuando sean inclinadas.

Si nuestra maceta no reune estas condiciones, lo que pasará será esto que muestra el video, al carecer de agujeros bien colocados, el agua también se evacuará pero lo hará por rebose, quedando parte del agua acumulada justo en esa esquina de la maceta, aunque siempre esto será mejor a tener todo el sustrato encharcado.

CONCLUSIONES

1. Si vamos a comprar una maceta de poca altura es interesante fijarnos en los agujeros de drenaje, una buena bandeja debe tener buenos agujeros de drenaje repartidos por toda su superficie.


 Y si no los tiene, al menos que dos de los que tenga estén muy próximos a los laterales de la maceta.

Desechar automáticamente bandejas con un solo agujero de drenaje. Estas las dejamos para que siembren geranios.

2.- Usar siempre las mezclas de sustratos más drenantes que podamos, evitando en lo posible usar sustratos orgánicos en las bandejas de muy poca altura.

3. Si tenemos macetas de poca altura y se preven lluvias contínuas o ha llovido recientemente es aconsejable inclinar las macetas para facilitar la evacuación del agua que, por muy buen drenaje que tengamos, seguro quedará estancada.

Con esta simple acción nos estamos asegurando de que las raíces de nuestras plantas no sufrirán un encharcamiento prolongado en tiempos de lluvia, algo que suele suceder cuando estamos convecidos de que el sustrato en el que están plantadas está en perfectas condiciones y que deberían ser lo suficientemente drenantes sin tener en cuenta la fuerzas eléctricas con que se atraen las moléculas de agua y que también influyen en el correcto drenaje.

7 de marzo de 2020

INJERTO DIRECTO EN MALUS DOMESTICA

Todo empezó como un entretenimiento de una tarde de lluvia en las que me dediqué a aplicar la regla de los tercios a uno de mis manzanos y resultado de ello fue la necesidad de añadir una rama en cascada y así resultó el arreglo virtual.​.

El como llegué a esta decisión puede verse en esta entrada: COMO MEJORAR UN MANZANO

Tras preverlo con antelación, llegado el momento dispongo de una rama de otro manzano que será con la que efectúe el injerto. Desconozco el motivo, pero en bonsai y salvo en los autoinjertos, siempre se utilizan ramas o esquejes enraizados que permiten asegurar la pervivencia y posibilidades de éxito en el pegado, pero en horticultura son más frecuentes los injertos de púas o estacas procedentes de podas, así que ¿por qué no intentar un injerto como los que se realizan en los frutales de producción?

Al objeto de facilitar la posición que deberá tomar la estaquilla, un par de semanas antes puse alambre y forcé el ángulo que aproximadamente deberá tomar una vez efectuado el injerto.

 Esa zona que marco es el lugar elegido para la incisión.

Se trata de tradicional injerto de púa. No me gusta que la rama a injertar esté hacia abajo, lo que dificultará la circulación de savia que tendrá que circular en sentido descendente, pero no me queda otra. Si falla pues tendré que recurrir al esqueje enraizado. Por encima de la cinta de injertar doy unas vueltas con alambre proporcionando más presión a las zonas de contacto. La estaca es algunos centímetros más larga de lo que necesito, pero si pega ya tendré tiempo de ajustarla.

Y siguiendo con la técnica convencional pues cubro la estaquilla con una bolsa de plástico que mantendrá un índice de humedad algo más elevado, protegiendola del secado y dando tiempo al posible reestablecimiento de la circulación de savia.

2 de marzo de 2020

NUEVOS PROYECTOS AÑO 2020.

Desde hace más de una década adquirí la costumbre de que cada nuevo año, empezaría un nuevo proyecto, bueno realmente comienzo tres proyectos pero en previsión de posibles bajas, aunque sacar uno adelante es mi objetivo y como tengo que reconocer que cada vez me gustan más los bonsais de flor, este año son tres especies de flor no demasiado utilizadas como bonsai en España.

El primero es una Akebia quinata. También es conocida como "vid de chocolate" o "vino de chocolate", por el olor peculiar de sus flores que nos recuerda al chocolate. Es una planta trepadora semi perenne y que crece vigorosamente. Tiene hojas o folíolos verdes en racimos con zarcillos y desarrolla flores de color púrpura chocolate en la primavera.

Detalle de sus flores.

Admite cualquier tipo de modelado aunque los más frecuentes es la cascada o semicascada.

Aunque también podemos ver modelados más convencionales.

La segunda especie es la Potentilla fruticosa.  Es un arbusto caducifolio, compacto y denso, con hojas pinnadas de 4 cm, compuestas de 5 a 7 folíolos estrechos y oblongos de color verde oscuro. Produce flores amarillas en forma de platillo de unos 4 cm, de forma individual o en racimos de 3, desde finales de primavera hasta mediados de otoño. Su corteza tiene el aspecto de madurez incluso cuando la planta es joven, desarrollando un color rojo anaranjado y pelándose en tiras. El tronco de los especímenes más viejos se vuelve muy musculoso, puesto que venas vivas de madera se hacen prominentes.
El ejemplar adquirido es pequeño y ha pasado directamente a maceta de bonsai, su futuro se encamina a ser un shohin.

También es una planta muy versátil y admite cualquier tipo de modelado, desde el clásico vertical informal al bosque.


 Aquí un ejemplar multitronco con sharis.

 Y otro con madera muerta en formato jin.

Y para terminar, un clásico entre los clásicos y al que le tenía ganas de hace tiempo, Wisteria floribunda. Un arbusto trepador de hoja caduca. Apreciado por sus flores en racimos colgantes, de color violeta o violeta azulado. Otra especie de pleno sol y que requiere bastante agua en verano.

Se trata de la variedad "Pink Ice", y aunque ahora mismo es un palote, para la próxima primavera (D.m.), florecerá con espectaculares ramilletes de flores rosa pálido y blancos.

 Y no digo nada más, las imágenes siguientes hablan por sí solas de lo que podemos conseguir con esta especie.
 


Hoy con el trasplante ha sido el día 1 de sus nuevas vidas, espero verlas crecer durante mucho tiempo y que vosotros lo veáis. Un saludo.