ACODOS AÉREOS.- TODO LO QUE DEBERÍAS SABER.

Para cualquier aficionado es cuestión de tiempo que nos veamos obligados a podar nuestros ejemplares y nos suele dar bastante pena tirar a la basura gran cantidad de ramas que bien podrían servirnos para replicar nuestros ejemplares. Podemos utilizarlos como esquejes/estacas o acodarlos. Este método es el mejor de todos los que he probado y sirve para reproducir infinidad de especies. Se trata del acodo aéreo.

Un acodo aéreo probablemente sea de las labores más sencillas que podemos realizar, lo cual no significa que no tenga sus truquitos que nos ayudarán a sentir esa ilusión que siempre sentimos al descubrir un acodo y ver raíces nuevas, siendo algo frustrante el que después de algunos meses de espera veamos como nuestra rama no ha emitido raíces o incluso pueda mostrar señales claras de haberse secado, así que aquí os dejo unos consejos que os ayudarán al éxito en esta labor tan gratificante.

El éxito al alcance de nuestra mano

PARTE TEÓRICA

 

CONCEPTOS BÁSICOS QUE DEBEMOS CONOCER

 

Aunque al Universo lo mueve las matemáticas, la Naturaleza es caótica. Los seres vivos ante iguales situaciones, pueden responder de forma totalmente diferente y sin atenerse a normas ni reglas. Un acodo se puede hacer bien o mal y eso no implicará que funcione o no. En la naturaleza, a veces se rompen ramas y pasado el tiempo vemos como han sacado raíces y siguen viviendo pegadas al suelo sin ninguna intervención externa y otras veces ponemos todo nuestro interés y conocimiendo en realizar un acodo o esqueje y fracasa estrepitosamente. La naturaleza es caótica.

El utilizar un método adecuado haciendo acodos, no nos asegurará el éxito, pero sí que aumentaremos las probabilidades de conseguirlo minimizando los daños colaterales.

Debemos tener claro las zonas sobre las que vamos a intervenir y conocer su funcionamiento.

 Partes que nos interesan en una rama que vamos a acodar

 

1.- Peridermis: es el revestimiento de la planta, su piel, se sitúa justo por encima del floema.

2.- Floema: es un tejido vascular (conductor) encargado del transporte de nutrientes producidos por la parte aérea fotosintética hacia las partes basales subterráneas. Habitualmente los nutrientes circulan en sentido descendente.

3.- Cámbium: Es un tejido vegetal situado entre la corteza y el leño (xilema). El cámbium vascular es el origen del xilema (que crece hacia adentro) y del floema (que crece hacia afuera), y se localiza entre estos tejidos en el tallo y la raíz.
Cada año el cámbium origina dos capas de células adultas. La primera, hacia el interior, es de leño y son las que forman la madera y se reconocen luego como anillos de crecimiento. La segunda, hacia afuera, el floema, que transporta savia elaborada en dirección a las raíces. 

4..- Xilema:  es un tejido vegetal lignificado por el que discurren los nutrientes y agua que captan las raíces y que suben en dirección a las hojas.

PARTE PRÁCTICA

 

ELEGIR EL MOMENTO ADECUADO

Lo primero que debemos tener claro es el momento adecuado para realizarlo, hacer que una rama emita raíces por un lugar dónde la naturaleza le dice que no se emiten raíces es una labor extrema, tenemos que engañar a la planta y sobre todo, aprovechar el momento en el que exhiban su mejor crecimiento que es cuándo estarán más fuertes, aquí en Cádiz ese momento se sitúa entre mediados de primavera a principios del verano, hacerlo antes de marzo es arriesgado por posibles heladas tardías, y ya entrado el verano el calor también ralentiza el metabolismo de la mayoría de las especies. Yo realizo los acodos entre el 15 de abril y el 1 de julio, siendo la primera quincena de junio mi momento favorito y en el que prácticamente tienen éxito el 100% de los acodos realizados.

 

DESINFECTADO DE LA HERRAMIENTA DE CORTE

Antes de nada, nuestra navaja o cúter, además de estar perfectamente afilada, debe ser desinfectada con escrupulosidad. Si además damos una ligera friega con una mezcla de agua y alcohol en la zona del tronco por donde vamos a cortar, ya lo haremos perfecto.

Una navaja de injertar de calidad nos vendrá perfecta

LA TÉCNICA DEL CORTE DE UN ANILLO

Este método consiste en cortar un anillo en todo el contorno del tronco, desproveyéndolo de la corteza que lo rodea. Debemos eliminar la peridermis, el floema y el cámbium, procurando no dañar el xilema, para eso el mejor método es:

 

1.-  Delimitar el anillo cortando todo el contorno de la rama, sin profundizar más de la cuenta, debemos llegar hasta el cámbium. Solo la práctica nos permitirá conseguir el tacto suficiente para saber hasta dónde podemos hundir el filo aunque como dijimos antes, tras el cámbium está el xilema y tiene estructura leñosa, así que no será difícil saber hasta dónde clavar el filo.

 

2.- Realizar un corte longitudinal uniendo los dos cortes que delimitan el anillo.

3.- Con la punta del cúter separar la corteza (peridermis) que saldrá unida al floema y cámbium. A veces interesa raspar un poco una ligera capa para asegurarnos de que eliminamos todo lo necesario, pero procurando no dañar el xilema, ya que si dañamos el xilema la rama dejará de alimentarse al menos parcialmente.

El ancho del anillo debe ser igual al diámetro de la rama o tronco

POSIBLES DAÑOS COLATERALES

Por otra parte, si dañamos o eliminamos el xilema tampoco es inconveniente para que progrese el acodo, con la diferencia de que si no progresa pueden darse varias opciones:

1.- Si el daño en el xilema es leve pues a la rama no le pasará nada, o en el peor de los casos reaccionará perdiendo las hojas, pero en el momento que se reestableca la circulación vascular pues nacerán nuevas hojas. En este caso el acodo progresará o no, pero no será culpa del daño al xilema.

2.- Si el daño al xilema es total la rama podría morir por falta de alimento. Los seres vivos se agarran a la vida con todas sus fuerzas por lo que también existe la posibilidad de que el tejido vascular cortado pueda recomponerse y la rama acodada subsista.  Un xilema cortado es como cortar la rama directamente y tratarla como un esqueje (aunque siga unida a la planta madre), en el caso de los palmatums que es una especie agradecida, el esquejado funciona muy bien.

Hojas que se han secado por daños en el xilema (izquierda)

 

¿POR QUÉ REALIZAR EL ANILLO POR DEBAJO DE UN NUDO O BROTE?

Es importante resaltar que para obtener los mejores resultados, el anillo debe hacerse justo por debajo de un nudo ¿por qué?, la responsable se llama Auxina, las auxinas son un grupo de hormonas vegetales que actúan como reguladoras del crecimiento vegetal, junto con las giberelinas y las citocininas, las auxinas regulan múltiples procesos fisiológicos en las plantas, entre ellos la formación y desarrollo de raíces. 

Las auxinas se sintetizan principalmente en las partes de la planta donde nacen las hojas y los tallos (yemas que nacen en los nudos). Desde ese punto empiezan a trasladarse hacia otras partes de la planta en las que puedan ser necesarias, aunque se ha demostrado que tienen mucha más movilidad en dirección a la base que en sentido ascendente, por lo que es común encontrar una mayor concentración de auxinas en las raíces que, por ejemplo, en las flores. No obstante, su beneficio principal siempre es el mismo: la contribución al crecimiento y desarrollo de la planta.

Lugares del tronco donde podría acodarse

 

Así que si acodamos bajo un nudo nos estamos asegurando que el lugar por dónde pretendemos que nazcan raíces, será un lugar creador y alto contenedor de auxinas.

FORMAS DE CUBRIR EL ACODO

1.- Lo tradicional es hacer una especie de bolsa que llenaremos de musgo esfagnum húmedo aunque también podemos rellenar de sustrato orgánico, cerrando la parte superior a modo saco y apretando fuertemente. Estas bolsas transparentes pueden cubrirse con algún plástico negro o papel de aluminio, aunque debido a la contínua humedad y tamaño no es imprescindible.

 

Añado lo del plástico negro porque es algo que cuenta todo el mundo y nunca está de más, pero os puedo asegurar que tras muchos acodos realizados considero que es algo de lo que podemos prescindir, si el recipiente contiene la humedad necesaria las raíces no sufrirán ningún tipo de daños aunque durante unas horas estén a pleno sol.

 

Este sistema de la bolsa cerrada es el más utilizado por su gran efectividad pero desafía todas las leyes de la botánica, un entorno húmedo, cerrado e hipóxico es el peor medio para el nacimiento de raíces, pero curiosamente sí que salen, aunque la parte negativa es que son raíces blancas, generalmente gruesas y muy quebradizas por lo que una vez separado el acodo es recomendable plantar sin deshacer la bola de musgo, para plantas ornamentales no hay problemas pero si vamos a usarla para bonsai pues empezamos con mal pie ya que las raíces estarán enrolladas sobre sí mismas y al no poder quitar todo el musgo y estirarlas pues a la larga nos ralentizará la creación de un buen nebari.

2.- Mi sistema preferido es usando un vaso de plástico o una maceta pequeña que nos permiten dejar la parte superior bien ventilada. Tiene la ventaja de que las nuevas raíces tendrán aire y esto les dará fuerza y elasticidad al mismo tiempo que serán más finas. El inconveniente de este sistema es que hay que regar mucho más a menudo, el musgo debe mantenerse húmedo contínuamente.

 

Al regar mucho y existir drenaje la circulación de aire aumenta considerablemente, lo que favorece el nacimiento de las raíces.

 

Si podemos usar una maceta, cuánto más grande mejor, así podremos sustituir el musgo por akadama u otro sustrato drenante, lo que aumentará el nivel de aire entorno a la zona de nacimiento de raíces, favoreciendo la cantidad y calidad de las mismas.

Fechar el acodo nos permitirá tener controlado el tiempo que lleva realizado, algo interesante cuando realizamos muchos.

 

 

El uso de una maceta transparente nos permitirá comprobar con facilidad el progreso del nacimiento de las raíces, aunque nunca estará de más taparla exteriormente con algún plástico oscuro o papel de aluminio que evitará el posible secado de las nuevas raíces por exceso de sol y falta de humedad. Este recubrimiento sólo debemos hacerlo a partir del momento que vemos puntas de raices asomadas al plástico aunque la experiencia me ha demostrado que no es un ardid imprescindible, si no tapamos la maceta, NO se dañarán las raíces, siempre y cuándo se mantenga el nivel de humedad adecuado.

 

AHORCADO DEL TRONCO CON UN ALAMBRE

Si el grosor del tronco lo permite, podremos poner justo por debajo del corte superior del anillo un alambre bien tensado. Ahorcar el xilema provocar retenciones de la materia vascular circulante, lo que acelera el nacimiento de raices adventicias. Tenemos que procurar ajustarlo al máximo y pegarlo todo lo posible a la parte alta del anillo.

 

En bonsai también es un recurso interesante ya que se impide el nacimiento de raíces hacia abajo, obligándolas a nacer perpendiculares al tronco, algo que facilita la creación de un nebari correcto.

Un torniquete de alambre será de gran ayuda

 

INMOVILIZADO DE LA MACETA

Si paralela a la rama que hemos acodado existe otra rama, debemos aprovecharla para inmovilizar la maceta. El viento o nosotros mismos cuando la manipulamos podemos provocar movimientos indeseados que pueden resultar desastrosos, recién nacidas las raíces son muy quebradizas y cualquier leve movimiento las puede romper por lo que es aconsejable fijar la maceta con alambre u otro medio, a la otra rama.

¿Y LAS HORMONAS DE ENRAIZAMIENTO PARA CUÁNDO?

Es muy habitual el uso de hormonas, tanto líquidas como en polvo, para favorecer el nacimiento de raíces, tras muchos años haciendo acodos y esquejando, os puedo asegurar que no he encontrado ninguna diferencia ni en calidad de raíces ni en porcentajes de éxito, entre esquejes y acodos en los que utilicé hormonas y en los que no. El efecto placebo no hay quién os lo quite pero os podéis ahorrar el dinero.

UN RECURSO MÁS DESCONOCIDO: LA ETIOLIZACIÓN.

Si tenéis interés en conocerla más profundamente os aconsejo darle un vistazo a esta entrada que linkeo. Es una técnica que se basa en privar a una zona del tronco de luz, lo que favorece la acumulación de auxinas en esa zona. Os comento que tras algunos años llevándola a cabo NO observé ninguna mejora en los enraizamientos lo suficientemente sustancial como para justificar su realización. Tal vez en especies difíciles sea más efectiva pero con los palmatums, ya os aseguro que no.

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN: LA ETIOLIZACIÓN O ETIOLACIÓN

RESUMIENDO:

 

1.- El momento ideal (de forma general en España) para realizar un acodo aéreos es la PRIMERA QUINCENA DE JUNIO.

2.- Pelar el anillo por debajo de un nudo.

3.- Ahorcar el tronco con un torniquete de alambre, siempre y cuándo el grosor del tronco lo permita.

4.- Para acodos cerrados y macetas/vasos pequeños, usar musgo esfagnum. Para macetas de al menos medio litro o superiores mejor rellenar con akadama fina. Habrá que regar más pero la calidad de las raíces emitidas merecen el esfuerzo.

5.- La rapidez en la emisión de raíces depende de la especie y fuerza del ejemplar, en el caso de los palmatums en un periodo de quince días ya podremos tener algunas incipientes raicillas, pero si pasado dos meses no observamos raices en el vaso o maceta y hemos mantenido un nivel de humedad adecuado, probablemente haya que repetir el trabajo.

 

7.- El uso de hormonas de enraizamiento no es imprescindible.

6.- Aunque esta entrada es en relación a los palmatums, lo dicho es aplicable a un sinfín de especies.

LLUVIA BENDITA PARA NUESTROS PALMATUMS

 Nada le sienta mejor a nuestros palmatums que una buena lluvia.

ACER PALMATUM DESDE CERO.- MI SISTEMA DE CULTIVO.

Algunos me habéis preguntado dónde compro los ejemplares que enseño, que ellos no los ven en las tiendas y si ven algunos, son muy caros. Estos ejemplares que pongo, me costaron entre 17 y 21 euros el más caro.

 

No existe ningún secreto, sólo hace falta tiempo, es cuestión de paciencia, y un poco de buen cultivo también ayuda. Según los libros, el Acer palmatum requiere de climas frescos y agua de buena calidad, aunque no llegan a la calificación de plantas acidófilas, si que agradecen sobremanera un agua exenta en lo posible de sales y en mi tierra, aunque existe cierta humedad ambiental, se vuelve un desierto en verano problema acrecentado por la existencia de un viento del este, que aquí llamamos Levante, que lo reseca todo, y en relación al agua pues qué comentar, un agua dura aunque no en exceso pero tampoco adecuada para el correcto cultivo del palmatum.

 

Con estos condicionantes son con los que yo tengo que lidiar, máxime cuándo por razones morales me niego a montar un equipo de ósmosis y tirar hasta 10 litros de agua (cuándo los filtros no están en perfectas condiciones) que digan lo que digan, es hasta lo que se desperdicia por cada litro de agua osmotizada.

En esta entrada voy a ir paso a paso con mi sistema de cultivo, que será peor que otros y probablemente poco "académico" pero es un sistema que me funciona, será una entrada tipo "Suma y sigue", cada avance y trabajo será motivo de una nueva, en dónde rescataré lo ya publicado, por lo que por cada entrada nueva, borraré la anterior y tendremos toda la información suministrada en una sóla.

Partiremos desde el punto cero, o sea, desde el momento que compramos el plantón. Hasta ahora sólo he trabajado con variedades resistentes y para mí, también será nuevo todo lo que acontezca en el periodo de cultivo, ya que las variedades elegidas son de las que podemos considerar "no tan resistentes como otras", por eso, y para asegurar la continuidad del proceso, serán tres las variedades elegidas para este trabajo desde cero.

 

Este es el flujo de acciones que realizo cuando compro un ejemplar de Acer palmatum en vivero. Creo ayudará a tener una visión de conjunto de esos 2-3 primeros años de cultivo que nos permitirán llevar a nuestro ejemplar al punto óptimo para empezar su trabajo real en busca de nuestro bonsai. Señalar que siempre compro ejemplares en invierno ya que me permite empezar a realizarle labores desde el instante que llega a casa. Este flujo está basado en el axioma de formación de cualquier bonsai, sea palmatum o de cualquier otra especie y se basa en la regla de: RAIZ - TRONCO - RAMAS. Lo primero que debemos procurarmos es un sistema de raíces radiales y bien formadas, luego seguiremos con el tronco, dejando las ramas para trabajarlas y formalas en último lugar.

Los palmatums elegidos fueron comprados en diciembre de 2017 y estas primeras fotos corresponden a abril de 2018.

 

CORALLINUM:  Pertenece al grupo Palmatum-Verdes. El follaje primaveral es de color rosa coral profundo distintivo y sorprendente en este cultivar. En verano se vuelve verde, algunas hojas pueden estar salpicadas con motas diminutas de tonos claros. La segunda brotación la hace en color escarlata. Las pequeñas hojas  están divididas en cinco a siete lóbulos, ahusados y ligeramente dentados. Los delgados tallos de las hojas son de color rojizo. De crecimiento lento, este cultivar produce una planta densa y compacta.

 

SEIRYU:  Pertenece al grupo Dissectum-Verdes, siendo uno de los pocos dissectums verticales. Con atractivas hojas de color verde brillante tiene una ligera punta con tonos rojizos en la primavera, que cambia a un verde claro en el verano. Con el calor del sol, los tonos rojizos pueden reaparecer en los bordes. Los colores del otoño son espectaculares, van desde el dorado fuerte hasta el amarillo claro con un toque carmesí. Las hojas de siete lóbulos son un poco más pequeñas y no están tan finamente cortadas como en la mayoría de los dissectuns. La corteza es de un marrón verdoso oscuro. El crecimiento vertical es bastante fuerte con brotes rígidos. Seiryu significa: Dragón azul verdoso.

 

SEIGEN:  Pertenece al grupo Dwarf-Verdes. Dwarf significa enano. Las nuevas hojas de un color rojo fuego y amarillo anaranjado, duran varias semanas. Se vuelven verdes para el verano y se tornan de amarillo a caqui en el otoño. Este cultivar es uno de los primeros en brotar y, por lo tanto, es susceptible a los vientos fríos y las heladas primaverales. Las pequeñas hojas de cinco lóbulos parecen delicadas, se mantienen juntas y se dividen hasta la mitad de la base. Los bordes están ligeramente dentados. Es uno de los favoritos entre los cultivares enanos de colores primaverales y muy popular para el bonsái en Japón. Seigen significa: color oscuro claro.

  

MI PROCEDIMIENTO DE TRABAJO:

Es bonito recibir ejemplares ya brotados pero yo siempre compro en invierno. Generalmente los viveros de reconocido prestigio están en centroeuropa, y los ejemplares llegarán a nuestras manos, totalmente aletargados, pero se encontrarán en un nuevo clima que tranquilamente puede estar diez o quince grados por encima y se estimularán para empezar la brotación. Conforme llegue a nuestras manos podremos transplantar, cortar raíces y ramas, sin ningún tipo de problemas, cuándo la planta empiece a reaccionar, tendremos todo el trabajo hecho y los dedos cruzados para que los resista.

 

TIP: Por experiencia sé que si una planta recién llegada soporta el trabajo más drástico, los soportará todos a partir de ahí. Intentar ser prudente y dedicarnos a que sobreviva sin hacer lo que tenemos que hacer, sólo demorará el desenlace y nos hará perder tiempo.

 

LO PRIMERO que debemos hacer:

 

1.- Caso de que sea una planta injertada, es evaluar la calidad del injerto. Si el injerto es malo o poco discreto tendremos que acodar para conseguir llevar la línea del injerto lo más cerca posible del nivel de plantado, así que directamente y tras la eliminación del sustrato viejo, lavado de raíces y elinimación de aquellas ramas que sepamos a ciencia cierta serán inservibles, plantarlo en una maceta de cultivo con el sustrato adecuado.

 

Hay que valorar la posibilidad de que en un futuro próximo tengamos que acodar para conseguir que una línea de injerto "perruna" o demasiado alta, quede oculta, o para obtener un sistema de raíces radial, por eso y en principio, la altura del ejemplar no debe preocuparnos demasiado y si vemos que el acodo será imprescindible, pues tenerlo en cuenta nunca está de más.

 

2.- Caso de ser una planta no injertada pues debemos evaluar el estado de las raíces, si nacen adecuadamente, o sea, paralelas al tronco, pues eliminar la pivotante y todas aquellas que crezcan hacia abajo o atravesadas. Si vemos raíces en garra o lo suficientemente gruesas que impidan conseguir llevarlas a la horizontalidad, pues es necesario acodar, así que actuaremos como en el primer caso, no cortar nada y a maceta de cultivo. 

Este primer paso nos llevará tres años, caso de ejemplar acodado: el primero será de cultivo, en el segundo haremos el acodo, y el tercero y una vez separado el acodo, pues nuevamente cultivo para establecer las raíces.

 

3.- Caso de ejemplar que no necesita acodo, nos llevará dos años, tras el corte radical de raíces innecesarias, gruesas o que crezcan de forma indebida sin posibilidad de ser modificadas y poda de ramas claramente innecesarias o excesivamente gruesas. Dos años de cultivo en contenedor grande, caja de madera o porexpan.

Pasado este tiempo empezará la andadura en la formación del bonsai.

4.- Al mismo tiempo y recién comprado debemos evaluar el movimiento del tronco, buscar el posible frente, tras lo cual haremos la eliminación todas las ramas gruesas que con seguridad no vayan a formar parte de su diseño, al menos en estos primeros momentos.

Elegir un posible frente, tal vez sea lo más fácil, el movimiento del tronco te lo indicará, necesitamos que nuestro frente elegido tenga algo de movimiento, da igual a derecha o izquierda, pero debemos buscarlo. La ventaja es que eligiendo bien el posible frente, siempre tendremos una espalda que también tendrá movimiento, a veces nos llevaremos sorpresas al ver que lo que consideramos espalda, es un frente perfecto. El palmatum ramifica muy bien de las heridas y tiene facilidad de injerto, pero un tronco con movimiento incorrecto, jamás podrá ser rectificado sin perder todo el trabajo realizado al tener que comenzar de cero si queremos cambiarlo. ES IMPORTANTE, recién comprado el plantón, meditar tranquilamente sobre el frente ya que nos evitará pérdidas de tiempo caso de tener que cambiar el diseño.

 

RESUMIENDO: 1.- Evaluar la necesidad o conveniencia de acodar. Acodo sí = no tocar raíces. Acodo no= cortar raíces innecesarias.

                            2.- Buscar el posible frente.                            

                            3.- Eliminar ramas innecesarias en relación al frente decidido.

                            4.- Trasplante a maceta de cultivo. 

LABORES BÁSICAS EN EL CORALLIMUN.

El ejemplar de Corallinum es un claro candidato al acodo. Línea de injerto muy alta, el tramo del patrón también es demasiado largo y encima tiene raíces en garra.

1.- Eliminar todas las ramas gruesas y finas mal situadas, dejando sólo las finas que nazcan de forma aceptable, según el frente escogido.

2.- No tocar las raíces, vamos a acodarlo.

3.- Lavado de raíces y plantado en maceta de cultivo durante una temporada para que pille fuerza, en la primavera siguente lo acodaremos. Si vemos que el ejemplar está fuerte podríamos plantearnos hacer un acodo tardío a finales de la primera primavera.

Con esto ya tenemos iniciado nuestro proyecto. En este estado y después de realizado lo anterior, están realizadas las fotos iniciales.

LABORES BÁSICAS EN SEIRYU Y SEIGEN:

1.- Eliminación de la raíz pivotante y aquellas raíces gruesas y no gruesas que no crezcan o puedan ser reconducidas a la horizontal.

2.- Buscar el posible frente y eliminación consecuente de las ramas que no sirvan para el diseño básico.

3,. Lavado de raíces y plantado en maceta de cultivo.

LOS ACODOS

En el punto anterior os comentaba la importancia de tener en cuenta la necesidad de acodar el tronco de nuestro ejemplar por dos motivos principales:

1.- La distribución radial de raíces no es algo que afecte al desarrollo habitual de una planta de vivero, cultivadas generalmente para ser plantadas en el suelo o en macetas amplias dónde quedan ocultas, pero en bonsai es diferente, el uso de macetas planas así como la búsqueda de un nebari perfecto es algo básico por lo que, sí o sí, debemos procurar un nacimiento de raíces radiales que nos permita dotar a nuestro bonsai de una formación acorde a los cánones que el bonsai requiere y que una planta de vivero, salvo en afortunadas ocasiones, no nos ofrecerá. Por eso, es fundamental y como primer trabajo importante, el obtener un buen pan de raíces y que las mismas, se distribuyan de forma radial.

2.- Cuándo por defectos, tales como un mal injerto que provocan engrosamientos indeseables que a la larga echaría por tierra todo nuestro empeño e ilusión de conseguir un bonsai decente, deberemos intentar que ese mal injerto quede disimulado llevándolo a nivel del sustrato, lo que camuflaría casi totalmente el defecto. Largos troncos rectilíneos y sin conicidad también son buenos voluntarios para ser acodados. Debemos evitar dejar la zona de injerto bajo el sustrato, a la larga puede provocar que a pesar del tiempo que lleve realizado, termine muriendo el patrón, algo que se acentúa si crecen raíces desde la zona de la variedad injertada, por tanto, hay que evitar dejar la zona de contacto del patrón con el injerto, bajo tierra.

 

TIP: Nunca acodar por encima de la línea de injerto. Cuándo una planta viene acodada es por algo, por lo que SIEMPRE hay que dejar una porción del patrón, que es por dónde deben salir las raíces.

El mejor y más seguro sistema es utilizar una rejilla plástica y hacer con ella una corona que rodee el tronco y permita que el sustrato utilizado esté en contacto con el sustrato de la maceta. En una entrada anterior ya os conté mi sistema de doble corona. Doy por hecho que conocéis el procedimiento de pelado del tronco y como prepararlo para ser acodado.

Aquí tenemos el ejemplar de Corallinum que tenemos en seguimiento, tenía y buen pan de raices y brotó fuerte, así que aunque un poco tarde. lo acodé a finales del mes de junio de 2018.

UN RECURSO PARA AYUDAR EN EL ACODADO.

Un procedimiento que ayuda al mejor enraizado del acodo es la ETIOLACIÓN. La etiolación/etiolización consiste en privar al tronco de la luz solar, esto hace que en esa zona se pierdan los cloroplastos y que el tronco, al igual que ocurre naturalmente en la naturaleza cuándo una rama toca el suelo o está cubierta totalmente de vegetación, tenga tendencia a emitir raíces para aprovechar la situación idónea que se le presenta para seguir creciendo. Pues esta reacción podemos utilizarla como recurso para facilitar la emisión de raíces.

El procedimiento es simple, se trata de cubrir la zona por dónde haremos el acodo con algún tipo de cinta plástica opaca que impida el paso de luz, también podemos utilizar cinta transparente de injertar o cualquier otro plástico pero poniendo previamente algún papel que cubra el tronco e impida el paso de luz, incluso podríamos utilizar papel de alumnio del usado en las cocinas. Para evitar un excesivo calentamiento por esa zona no es recomendable el uso de cintas negras. 

Aquí tenéis el ejemplar de Seigen en seguimiento, recién preparado para provocar la etiolación. Este  ejemplar no tenía buenas raíces, por lo que he dejado que transcurra un año desde su compra y transplante para que se fortalezca en lo posible. El acodo lo realizaré, más o menos, en el mes de abril de 2019, por lo que llevará casi año y medio de cultivo.

En el mejor de los casos, el preparar una planta acodada para empezar a ser modelada como bonsai, nos llevará tres años. Querer acelerar el proceso sólo nos llevará a ejemplares mediocres o incluso al fracaso.

TIP: Insistir en lo ya dicho, lo primordial, principal y único importante, es en primer lugar, el dotar al ejemplar de un buen pan de raíces lo más radial posible e intentar camuflar la línea de injerto.

 

Este es el estado que presentaban los ejemplares en seguimiento, el día 30 de octubre de 2018.

Corallinum ya habiendo sustituido la doble corona por una sóla, arreglado raices y "reacodado", en esta próxima primavera será cortado. El reacodo fue motivado porque por uno de los laterales del tronco no nació ninguna raíz, sin dudas el no haber girado la planta de forma periódica pudo influir en que solo naciesen raíces de la zona más soleada, aunque también podría haber influido el acodarlo tan tarde.

EL PINZADO

Generalmente solemos ver grandes ejemplares de palmatum y todos tienen el mismo defecto, están estructurados con largas ramas  que sólo tienen brotación a partir de la mitad de la misma. Esto se debe a las prisas del viverista de bonsai o simples aficionados, por hacerlo crecer, problema que se acrecenta en los ejemplares cultivados en suelo, por la web podemos ver muchos ejemplos, grandes troncos y largas ramas carentes de una subramificación adecuada. Si el bonsai es paciencia, el palmatum os lo recordará día a día.

Aquí no vale el axioma de "dejar crecer y cortar". Si dejamos crecer y cortamos, por un lado estaremos llenando el tronco de heridas que no siempre cicatrizan adecuadamente (ver imagen siguiente) y por otro lado y más importante, los entrenudos se alargarán en exceso, lo que nos impedirá una subramificación fina que nazca ya desde el propio tronco, otras veces incluso con ramas orientadas en diferentes direcciones que nos impedirán dar una buena armonía y equilibrio al conjunto.

Para favorecer el engorde de las ramas principales y del propio ejemplar, podemos compensar dejando más ramillas de las necesarias en cada rama, aunque veamos claramente que serán innecesarias, siempre y cuándo, sean finas.

Por otra parte, si las condiciones de cultivo son adecuadas, la fisiología de cualquier planta la lleva a crecer todo lo posible, así que si mantenemos un buen régimen de riegos y abonados se favorecerá, también ese alargado indeseado de los entrenudos.

Desde el primer momento y una vez obtenida la estructura básica del tronco y asentamiento del ejemplar (2-3 años) deberemos realizar el pinzado de brotes, esto ralentizará la formación del ejemplar pero a la larga nos permitirá disponer de una gran subramificación fina y unos entrenudos muy cortos, lo que a la postre incidirá en la calidad del ejemplar. Así que en principio todos nuestros esfuerzos deben ir dirigidos a obtener ramas con los entrenudos más cortos posibles.

 

Los pinzados deben repetirse de forma contínua desde que empieza la brotacióna  finales del invierno o principios de primavera hasta que se detenga. Lo habitual es que una vez pinzado el brote el crecimiento se detiene y esa ramilla no seguirá creciendo a lo largo, por lo que dependiendo del nivel de brotación, así durará el periodo de pinzado. De esta forma también se estimula al nacimiento de nuevos brotes. Tendremos me mirar nuestros ejemplares diariamente, y si es posible, por la mañana y por la tarde, ya que seguro descubriremos nuevos brotes y el pinzado se realizará en el momento que veamos claro la salida del brote desde el primer par de hojas.

Para el pinzado podemos utilizar, una pinza, pinzadora o unas tijeras, siendo el pinzado a mano menos recomendable ya que deja un corte menos uniforme a pesar de la finura de los brotes.

  

TIP.- Los palmatums ya establecidos suelen tener una segunda brotación, en este caso ya no será imprescindible el pinzado, nos interesará más dejarlos crecer como ramas o brotes de sacrificio.

 

El 21 de abril de 2019 y con la brotación prácticamente finalizada, así se encuentran.

 

Tras la separación del acodo, el brotado del Corallinum fue aceptable.

El Seigen brotó de forma espectacular.

El Seiryu también brota aceptablemente aunque alarga en exceso las ramas. Probablemente sea la variedad menos adecuada para bonsai de estas tres que muestro.

Y este es el estado con la nueva brotación a finales de la primavera de 2020. Empiezan su tercer año y esta temporada debemos estar atentos a la obtención de la estructura básica con las ramas primarias, alambrando caso de ser necesario. Las ramas del año innecesarias se quedan, los ejemplares tienen que seguir pillando fuerzas, sobre todo el Corallinum que fue acodado y su sistema radical es nuevo.

Si los comparamos con hace dos años, el cambio empieza a ser notable. Esta foto es de la primavera de 2018.

Si comparamos la foto anterior con esta siguiente tomada en diciembre de 2020, podemos ver la evolución en tan solo dos años y medio. La ramificación del Seigen ha sido bestial, en Seiryu fue algo más discreta, por contra el tachiagari ha duplicado su grosor, Corallinum es el más atrasado pero recordemos que está casi recién separado del acodo.

A favor del Corallinum es el incipiente nebari radial desarrollado, producto sin dudas del acodado.

PRIMAVERA DE 2021

CORALLINUM: No le haremos nada, que crezca libremente.

SEIRYU: Fue trasplantado a principios de la primavera, recorte de raíces. Las ramas las dejamos crecer libremente. Sigue en bandeja de bonsai, es un cultivar con mucha fuerza de crecimiento y si estuviese en maceta de cultivo, sus ramas se dispararían.

SEIGEN: Fue trasplantado a principios de la primavera, recorte de raíces. Eliminación de algunas ramillas nuevas innecesarias. Pinzado de brotes.

CONTINUARÁ.

EVOLUCIÓN GRÁFICA DE ACER PALMATUM "YAMAMOMIJI"

Este es el que durante años fue mi único ejemplar de palmatum, comprado como Conejillo de Indias para tantear esta especie en mi clima. Es el padre de todos los Yamamomiji que tengo.

BROTACIÓN DE ACER PALMATUM "WILSON´S PINK DWARF"

La enana rosa de Wilson es una espectacular variedad del también espectacular grupo de los Dwarf. Su característica más destacada es el color de las hojas recién brotadas,  una combinación de rosa salmón y rojo anaranjado ardiente además del pequeñísimo tamaño de sus hojas. El arbusto se parece al fuego durante unos días de primavera antes de que el follaje inferior comience a ponerse verde o verde lima. En otoño vuelven a cambiar a salmón y rosa anaranjado con algunos tonos rojos carmín. A pesar de su delicado aspecto es uno de los palmatums que mejor soportan el sol.

 

 

 

 

 Y una vista cenital ya virando al verde.

CLASIFICACIÓN OFICIAL DE LOS GRUPOS DE CULTIVARES DE ARCE JAPONÉS SEGÚN THE MAPLE SOCIETY

GRUPO 1. AMOENUM 

El grupo Amoenum comprende cultivares que no tienen características propias tales como el color del follaje o variedad propia que permita incluirlo en alguno de los otros grupos. Se caracterizan por tener 7 hojas lobuladas, de las cuales los lóbulos basales pueden ser muy pequeños, hojas divididas en la mitad del limbo. Lóbulos anchos y simplemente aserrados. El cultivar tipo es Acer Ōsakazuki.

GRUPO 2. ATROPURPUREUM

Incluye todos los cultivares de crecimiento erguido con follaje rojo, excepto los pertenecientes al grupo Linearilobum o al grupo Witches Broom (Escoba de Bruja). Se incluyen híbridos como Acer Yasemin (shirasawanum x palmatum). El cultivar tipo es Acer Bloodgood.

GRUPO 3. AUREUM

Este grupo se caracteriza por un follaje de primavera amarillo o naranja que eventualmente se vuelve amarillo o verde lima en verano. Consiste casi en su totalidad en las selecciones Acer palmatum y Acer palmatum x Acer shirasawanum. El cultivar tipo es Acer Katsura, otros ejemplos son Acers Summergold y Shirasawanum Jordan, conocidos por ser de origen híbrido (Acer palmatum x shirasawanum).

GRUPO 4. CONVEXUM

Muchos en este grupo son de origen híbrido, mostrando una fuerte influencia shirasawanum. Acer Trompenburg es un ejemplo bien conocido que muestra la característica principal, los lóbulos convexos.

GRUPO 5. CORALLINUM

Estos arces exhiben tonos rosados brillantes en primavera. Acer Deshōjō es un buen ejemplo. Los cultivares de este grupo parecen provenir de Acer palmatum. En imagen un Acer Corallinum.

GRUPO 6. CRISPUM

Este grupo está caracterizado por acers de hojas relativamente pequeñas y arrugadas de cinco lóbulos. A veces se los considera enanos (en otras clasificaciones grupo Dwarf), pero Acer 'Shishigashira' puede alcanzar fácilmente tres metros o más.

GRUPO 7. DISSECTUM

Todos los miembros de este grupo son originarios de la especie Acer matsumurae con la que comparten sus hojas profundamente divididas hasta la base de la hoja. Los lóbulos son fuertes, doblemente aserrados y la gran mayoría de los cultivares de este grupo tienen porte llorón, aunque Acer Seiryū está erguido. El cultivar típico de este grupo es Acer Dissectum Garnet.  Imagen de un Acer Dissectum Viridis.

GRUPO 8. LINEARILOBUM

Se caracterizan por ser extremadamente estrechos, a veces con lóbulos en forma de tira y divididos en la base de las hojas. El primer brote en primavera a veces muestra lóbulos más anchos, pero las hojas maduras muestran la verdadera característica de este grupo. Un buen ejemplo se puede encontrar en Acer Koto-no-ito.

GRUPO 9. MATSUMURAE

Refiriéndose a la clasificación botánica anterior. Hojas de 7 a 9 lóbulos divididas en la base de la hoja, pero no tan fuertes y doblemente aserradas y sin el hábito del porte llorón del grupo Dissectum. Acer Soma-no-kowa es un buen ejemplo del Grupo Matsumurae.

GRUPO 10. MARGINATUM

En este grupo se reconocen dos subgrupos de plantas variegadas. Este grupo está restringido a cultivares abigarrados cuyos márgenes de las hojas son claramente diferentes en color del resto de la hoja. Un ejemplo común es Acer Butterfly.

GRUPO 11. PALMATUM

Los cultivares de este grupo no muestran características propias en el color o la forma de la hoja, el color de la corteza o la textura que los coloque en uno de los otros grupos. Las hojas son 5 u ocasionalmente 7 lóbulos, divididos a no más de dos tercios de la hoja. Acer Diane es un ejemplo. Muchos de los hermosos arces japoneses que se encuentran en grandes jardines y arboretos pertenecen a este grupo. Acer Diana'.

GRUPO 12. PINEBARK (CORTEZA DE PINO)

Los cultivares de este grupo no exhiben la corteza lisa habitual de los arces japoneses, con una corteza rugosa parecida a un pino que comienza a mostrarse a medida que las plantas maduran. Las hojas no son distintas del Acer palmatum ordinario, siendo la corteza la única característica definitoria. El cultivar tipo es Acer palmatum Arakawa. Otro menos conocido es Acer Nishiki-gawa.

GRUPO 13.- RED WOOD (MADERA ROJA)

Las ramas de color rojo brillante o naranja definen los cultivares de este grupo, siendo Acer Sango-kaku (también conocido como Senkaki) el cultivar más conocido. La susceptibilidad a la muerte de ramas en este grupo puede ser problemática. A este grupo pertenecen otras variedades como: Aka Shigitatsu Sawa, Aka Kawa Hime (Coral Bark), Beni Kawa, Eddisbury o Winter Flame.

GRUPO 14. RETICULATUM

Las nervaduras de las hojas de los cultivares de este grupo son claramente diferentes en color al resto de la hoja. Acer Aka-shigitatsu-sawa fue el primero en introducirse en el cultivo, pero en años posteriores se han introducido en este grupo muchos cultivares nuevos, tanto verdes como rojos. En imagen Acer Nathan.

GRUPO 15. SESSILIFOLIUM

Las hojas de cinco lóbulos de este grupo tienen una forma distinta, ya que carecen de peciolo y porque los lóbulos están reducidos en la base a un pecíolo adjunto. Acer Beni-hagaromo es un cultivo prometedor. El cultivar variegado Acer Hazeroino está incluido en el grupo Sessilifolium ya que la característica de la hoja se considera más prioritaria que la variegación. Acer Beni-hagaromo.

GRUPO 16. VARIEGADOS

El grupo Variegatum consta de todos los demás arces japoneses variegados que no están en el grupo Marginatum. Acer Uki-gumo, un antiguo cultivar de Japón con una variegación manchada, representa este grupo, que abarca una amplia gama de patrones de variegación. En imagen Acer Uki-gumo.

GRUPO 17 WITCHES BROOM (ESCOBAS DE BRUJA)

El lóbulo central reducido en la mayoría de las hojas es un indicador de los miembros de este grupo, así como un crecimiento restringido, a menudo, pero no siempre, de forma globular con un fuerte hábito de ramificación. Acer Carlis Corner Broom, un cultivar muy compacto con follaje rojo, es un miembro muy conocido de este grupo. En imagen Acer  Berry Broom.

Bibliografía:

The Maple Society’s Official Classification of Japanese Maple Cultivar Groups (Oregon-EE.UU).

 

SUPLEMENTO

Hecho en falta en esta clasificación una referencia a los áceres palmatums enanos, grupo aceptado generalmente en otras catalogaciones, así que lo pongo yo fuera de programa y de la clasificación oficial de la Sociedad del Arce.

 

GRUPO 18. DWARF (ENANOS)

Son cultivares que no superan los dos metros de altura y se caracterizan por tener unas hojas muy pequeñas, no más de dos centímetros y unos entrenudos muy cortos. Son ideales para bonsai.

En este grupo destacan variedades tan conocidas como: Kashima, Kiyohime, Seigen, Mikawa Yasubutsa, Pixie, Chisiohime o como este de la foto, Wilson´s Pink Dwarf.