III EXPOSICIÓN DE BONSAIS "ADICTOS AL BONSAI" DE CHIPIONA

Durante los días 10 y 11 de noviembre, se ha celebrado en el Palacio de Ferias y Exposiciones de Chipiona, la tercera edición de la exposición organizada por la asociación de Adictos al Bonsai, que a pesar de sus pocas ediciones, ya se ha convertido en todo un clásico entre las muestras de bonsai. Un espacio amplio, una cuidada presentación, la colaboración de otras prestigiosas asociaciones de la provincia y muchísimos bonsais de calidad, la convierten en un evento que el aficionado al bonsai no debe perderse.

Eran muchísimos los bonsais expuestos, aquí os pongo algunos de ellos, no están seleccionados ni escogidos por especies o propietarios o calidad, simplemente que algunos no salieron bien fotografíados.

Sólo entrar por la puerta y viendo el espacio y preparación ya pudimos imaginar que nos esperaba un buen rato de BONSAI en mayúsculas. Un local amplio, bien iluminado y con una presentación más que agradable.

Muchos árboles pero no amontados, bien etiquetados, cada uno con su espacio, y casi perfectamente alineados, lo que daba un aspecto ordenado, sosegado y elegante.

Las fotos están ordenadas por orden alfabético de especies. Si alguien detecta algún error o me puede ayudar a poner el nombre del propietario a los árboles que no lo tienen, agradecería me lo comuniquéis. Gracias.

Acebuche de Manolo Olmedo.

Acebuche.

 Acebuche.

Acebuche de José Antonio Caraballo "Pirri", con el que tuve el placer de departir un rato. Desde aquí te mando un saludo.

Acebuche de Domingo Ordóñez.

Acebuche de José Antonio Caraballo.

Acebuche de Luis Benítez.

Acebuche de Pedro Toledano.

Una bonita planta de acento formada con conchas de ostiones.

Álamo blanco de Fernando Veas.

 Carpe coreano de José Luis Cardoso con un color otoñal espectacular.

 Bignonia de Rosendo Martínez.

 Ciprés de Miguel A. Carrasco.

Ciprés de Germán Fernández. Tampoco pudo ser esta vez, amigo.

Composición de suisekis de Javier Comendador.

 Ficus retusa.

Ficus retusa de Juan Carbú.

Ficus retusa de José Antonio Caballero.

Ficus de Fernando Veas.

Higuera de José María Márquez. Me causó una grandísima impresión, no la había visto nunca.

 Junípero de Francisco Ferrera.

Junípero de Javier Montalbán.

Junípero de Javier Montalbán.

Junípero de Pedro Toledano.

Junípero de Javier Montalbán.

 Junípero de Francisco Ramírez.

Junípero de Agustín Benítez.

Junípero de Javier Comendador.

Junípero de José María Campos.

 Junípero de Paco Rosillo.

 Junípero de Paco Torrebejano.

Manzano de José Antonio Caballero.

Mirto de Ana Ruiz Alvarez.

Mirto de Fernando Veas.

 Mirto de Rosendo Martínez.

Mirto de Salvador.

Olivo de Fernando Veas.

Olivo de Miguel Angel Carrasco.

Olmo de la Asociación El Pinsapo.

Pino negro de Gonzalo Delgado.

Pino negro de Luis Benitez.

 Pino negro de Juan Galvín.

Pino de José María Campos.

 Piracanta de Adrián Ortega.

Scheflera de José Luis González.

 Tamarix de Paco Torrebejano.

Tamarix de Ana Ruiz Alvarez.

 Thuya de Fernando Vidal.


Ciprés de Joaquín Carrascoso.

 Ullastre de José Luis Cardoso.

Sorprendimos a Mateo de Mateobonsai.site en plena acción, sacando tomas para sus magníficos vídeos y buscando ángulos nunca visto en otros videos de bonsai.

Me encanta conocer gente con ilusiones y que trabaja por conseguir sus sueños. Desde aquí un fuerte abrazo y ánimos.

Quién esté interesado en ver sus vídeos, podréis hacerlo en su canal de Youtube Objetivo Japón.

Espero os haya gustado.

OTOÑADAS 2018.- LAGERSTROEMIA INDICA

Un joven plantón de Árbol de Júpiter, con su espectacular color rojo.

OTOÑADAS 2018.- GINKGO BILOBA

Mi joven Ginkgo ha sido el primero en decidirse otoñar. La cara trasera está más verde, se nota que vive de espaldas al frío viento.

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN.- LA ETIOLIZACIÓN O ETIOLACIÓN

La etiolización o etiolación es una técnica que consiste en privar a una rama rica en cloroplastos de luz, al no tener luz pierden los cloroplastos y aumente la producción de una hormona llamada auxina lo que hace que la rama pueda emitir raíces con más facilidad. Es un sistema que sirve tanto para los acodos como para futuros esquejes.

Para oscurecer la zona a acodar o esquejar se utilizan cualquier tipo de cinta opaca incluso cualquier plástico opaco, procurando que no sea negro ya que retiene excesivo calor y en determinadas situaciones podría ser dañiño para la planta.

 

En la naturaleza se origina de forma espontánea, ramas que quedan cubiertas por vegetación o que por su peso y otros factores, terminan con contacto con el suelo, pues terminan emitiendo raíces, es una reacción biológica a la falta de luz, que podemos aprovechar con nuestras plantas domésticas.

Estos son unos acer palmatums con injertos perrunos, por lo que si queremos intentar conseguir algún bonsai decente lo primero que debemos hacer es intentar disimular las uniones y para eso es necesario acodar. 

Para que el sistema sea efectivo, deben estar oscurecidos al menos cuatro meses.

ACODO EN DOBLE CORONA DE ACER PALMATUM

En una anterior entrada analizábamos cuándo y porqué acodar un acer palmatum.

Pues transcurridos unos seis meses desde su transplante, aunque lo recomendable sería un año, pero sabiendo del buen pan de raíces que tenía y lo bien que ha evolucionado en este tiempo, pues me decido a acodarlo. Se trata de este ejemplar, un acer palmatum Corallinum que no había por dónde cogerlo, un patrón largo y rectilíneo y un injerto perruno y alto.

Para el acodo utilizaré un sistema ideado por mí y nunca documentado en la web, se trata del acodo en doble corona. ¿En qué consiste esto?

El sistema tradicional para acodos de troncos, se basa en el uso de una corona de rejilla u otro material, con el que rodeamos la zona a acodar, siendo posteriormente rellena con sustrato.

Pues con mi método, serán dos coronas. ¿Y para qué? podemos preguntarnos. La respuesta es fácil, es bien sabido que un sustrato bien aireado facilita el desarrollo de las raíces mucho mejor que un sustrato apelmazado, por eso utilizamos akadama de grano grueso o medio en estos menesteres. Pero este sistema tiene un gran inconveniente, al menos en mi tierra, y es que se seca mucho y tenemos que estar constantemente regando para mantener un grado de humedad suficiente que estimule a la planta al sacado de nuevas raíces. Pues la solución la tenemos fácil, usar una doble corona con sustratos diferentes. En la más cercana al tronco utilizaremos akadama sóla, de grano medio, lo que permitirá una gran oxigenación y en la capa exterior, utilizaremos akadama y sustrato orgánico al 50%, mezcla que retendrá la humedad mucho más tiempo. Las raíces saldrán y rápidamente buscaran el alimento y humedad que le proporciona la capa exterior.

El acodo fue realizado a finales de junio y después de algo más de tres meses, estas son las raíces emitidas una vez quitada la primera malla. Una barbaridad.

Pero existen un par de porciones, dónde a pesar de tener raíces incipientes, el desarrollo de éstas ha sido casi nulo. Probablemente la causa sea el no haber ido girando periódicamente la maceta, en las zonas de sol las raíces se fortalecen pero para eso tienen que existir, en cambio si lo que queremos es que salgan y dependiendo del clima pues las zonas de menos sol siempre estarán más húmedas y favorecerá la salida de nuevas raíces, bueno, que hay que girar periódicamente las macetas y yo no lo hice.

Podríamos dejarlo así, incluso realizar un defoliado completo y cortar. En estas fechas la planta quedaría en letargo y ya no rebrotaría hasta la primera que viene, pero queremos intentar conseguir raíces de forma radial en todo el perímetro del tronco, así que, por una parte, recortaremos las raíces nuevas y cortaremos aquellas que claramente estén fuera de de lugar y por otra parte, realizaremos unos pequeños cortes en las zonas sin raíces, aplicaremos hormonas enraizantes y volveremos a colocar la corona de acodo.

También pelaremos nuevamente la zona por debajo del alambre.

En esta ocasión y como tenemos raíces y encima llega el invierno, pues no tendremos problemas con la sequedad del sustrato, así que con una sóla corona será suficiente. A finales del invierno o principios de primavera, según empiece a hinchar las yemas, pues procedemos a la separación del acodo y nuevo plantado.

Una buena idea es marcar los lugares por dónde no había raíces, de esta forma podemos controlar el lugar y poderlo exponer a la máxima insolación posible, que como ya sabemos, el sol estimula el nacimiento de raíces.

Con los lugares marcados, será fácil ir rotando la maceta de forma que siempre quede una de ellas en el lugar de mayor insolación.

PLANTAS DE ACENTO.- CRÁSSULA GREEN PAGODE Y ECHEVERIAS

Esta tarde lluviosa me anima a hacer algunas fotos, que desde el verano lo tengo todo parado. La primera planta de acento es una Crássula Green Pagode florecido. Cuándo pierda las flores lo recortaré en altura, se me ha ido un poco de las manos.

El segundo es una composición mixta de Echeverias, la Black Prince y una Elegans pequeñita.