5 de febrero de 2021

CEDAZOS CASEROS

Otro de los problemas que solemos encontrarnos los aficionados al bonsai vienen derivados de las particulares exigencias en relación al tamizado de sustratos. La salud de nuestras plantas empiezan por las raíces y para asegurar esta salud es fundamental el uso de sustratos drenantes y bien cribados con una granulometría específica para cada caso, lo que nos obliga a disponer de un variado muestrario de cedazos de diferentes medidas.

La cuestión es que existen determinadas medidas que no podemos encontrarlas ni en el mercado específico del bonsai y cuando lo hacemos suelen tener unos precios para lo que realmente es el artículo, así que ¿por qué no nos lo fabricamaos nosotros?

Necesitaremos el siguiente material: listón de madera de 50mm x 18 mm, malla plástica, tornillos o puntillas y chapado fino tipo okume, dm o similar y una grapadora (vale cualquier grapadora de oficina).

No creo que os tenga que hacer fotos del montaje:
 
1.- Tras cortar los listones al tamaño que queremos para nuestro cedazo, los unimos mediante tornillos o puntillas. 
 
2.- Cortamos la malla al tamaño externo del armazón y la fijamos con grapas, yo tengo una pequeña de tapizar pero vale cualquier tipo de grapadora, la madera de pino es blanda. 
 
3.- Cortamos el chapado fino de okume a tiras de 18mm x largo de nuestro cedazo y fijamos con puntilitas finas reforzando toda la costura de grapas.

El cedazo visto por debajo, vemos como las tiras de chapado refuerzan la sujección de la malla y le da un acabado más bonito.
 
Podemos conseguir una buena colección de tamices por un precio irrisorio, sobre todo porque parte del material ya podemos tenerlo por casa.

En mi caso y para poderlas apilar las tengo fabricadas en tres tamaños, ya que son tres las medidas que uso, las de luz más pequeña pues es la más pequeña (por cuestión de los pesos), y así, en aumento.

Encajan unas sobre otras y el espacio ocupado a la hora de guardarlas es mínimo. Si quieres mallas metálicas pues igual, se fabrican igual y también las tienes de todas las medidas. A mi no me gustan porque con el tiempo terminan oxidándose.

Por la web se pueden encontrar de algunos tamaños pero si necesitamos al menos, tres diferentes ¿para qué te vas a gastar 60 euros y adaptarte a lo que hay en el mercado, que tan poco es demasiado variado, cuando por 8-9 euros como máximo, puedes tenerlos de los tamaños, tanto de luz como de grandes quieras?

3 de febrero de 2021

PASEO INVERNAL POR MI ZONA BONSAI (3 FEB 2021)

Pues así está mi azotea hoy, almendro y manzanos con los capullos de flor deseando reventar y los palmatums empezando a hinchar yemas, los demas sin variación.



1 de febrero de 2021

LA CAPACIDAD DRENANTE DE LAS BANDEJAS DE BONSAI.-

Aunque las conclusiones obtenidas son perfectamente extrapolables a otras macetas de bonsai, aquí me estoy refiriendo exclusivamente a las bandejas de perfil bajo, no más de 3 centímetros de altura. La maceta del ejemplo tiene las siguientes medidas interiores: altura (H) 1,5 centímetros, largo (L) 34 cms y ancho (A) 25 cms.

CONSIDERACIONES
Hay un hecho contrastado y que debemos tatuarnos en la piel, una bandeja grande y de poca altura siempre drenará peor que una maceta igual de grande pero mucho más alta. Partimos de la base de que el sustrato y capa drenante son exactamente iguales en ambos casos. Pero ¿por qué pasa esto?

En la evacuación de agua, además de la capacidad drenante del sustrato y su capilaridad (fuerza ascendente que permite que el agua suba venciendo la fuerza de la gravedad) que ya hemos acordado como exactamente iguales para todos los casos, intervienen tres factores principales: las propiedades del agua, la fuerza de gravedad y el diseño de la maceta.

1. FACTORES RELATIVOS AL AGUA.
El agua en reposo está afectada por tres fuerzas fundamentales. Estas fuerzas son la cohesión, que es la fuerza con que se atraen entre sí las moléculas de agua gracias a sus cargas eléctricas, la adherencia que es la capacidad que tiene el agua para pegarse a otros materiales que también disponen de carga eléctrica y la tension superficial que es la capacidad de atracción que tienen las moléculas de agua en la lámina superficial, es parecido a la cohesión pero con la diferencia de que esta tensión se provoca en la parte superior de la lámina de agua, al no existir otras moléculas de agua con las que poder cohesionarse por su parte superior.
La cohesión afecta a las moléculas en sus tres dimensiones, están en contacto por arriba, abajo y lados. Esto representa una fuerza que contrarresta en parte la fuerza de la gravedad y pone más difícil la evacuación de agua.


La tensión superficial no está afectada por la atracción de otras moléculas de agua por su parte superior lo que provoca que la fuerza de atracción con las laterales sea más intensa. Nuevamente esta capa también ejerce un efecto imán sobre las moléculas con las que mantiene contacto.

Recordemos que una molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno con carga positiva y uno de oxígeno con carga negativa. Y estas cargas eléctricas son las que provocan el efecto imán, al atraerse con otras.





2,. FACTORES RELATIVOS A LA FUERZA DE LA GRAVEDAD.
Como segundo factor está la fuerza de la gravedad que todos conocemos y que determina el peso del agua en relación a su volumen. Sabemos que el peso es la fuerza con que la Tierra atrae un objeto por acción de la gravedad y para explicar el efecto que se produce en una maceta de perfil bajo nada más fácil que utilizar dos tubos de ensayo, uno de ellos con una medida X de agua cuyo peso será X, y otro que contiene 5 veces esa cantidad, o sea, 5X. ¿En la base de qué tubo de ensayo habrá más peso? Pues eso.
En las bandejas de bonsai también pasa lo mismo, la fuerza ejercida por la gravedad en una maceta con muy poco sustrato en altura será una fuerza muy pequeñita, ya que la columna de agua será pequeñita, y será fácilmente neutralizada por la fuerza con que se atraen las moléculas de agua, mientras que si la maceta es alta y llena de sustrato, la presión ejercida en la capa inferior será lo suficientemente importante como para vencer las fuerzas de cohesion y adhesión de las moléculas de agua y el drenaje se efectuará más fácilmente.

Usando nuevamente los tubos de ensayo podemos verlo fácilmente. En un tubo horizontal el agua se distribuye a lo largo de toda la longitud del tubo por lo que la tensión superficial (TS) es máxima y por contra, la altura de la columna de agua es pequeña por lo que su peso (fuerza ejercida por la atracción terrerestre) es pequeño. En cambio, si inclinamos el tubo pues el agua se acumula en uno de sus extremos, disminuimos la tensión superficial y aumentamos la altura de la columna de agua y por tanto su peso, por lo que el drenaje se realizará más fácilmente y además eliminamos agua de una gran parte del tubo.


Alguno de los que haya llegado hasta aquí podría preguntarse ¿entonces que más da usar una maceta de poca altura o más alta, si cuando el nivel de agua llegue a X, en ambos casos sucederá la mismo? ambas macetas tendrán un nivel de agua bajo y sufrirán los mismos efectos físicos y quedarán estancadas igualmente.

Pues no, aquí es donde entra en juego el fenómeno del que hablábamos al principio, la capilaridad (fuerza ascendente que permite que el agua suba venciendo la fuerza de la gravedad), y esta es la gran diferencia, en nuestras macetas usamos habitualmente sustratos inertes granulados (también es aplicable al sustrato orgánico, pero como no solemos usarlo pues ni lo nombro), sea akadama, kiryuzuna, kanuma o pómice, da igual, todos estos sustratos tienen gran capilaridad por lo que en una maceta con una altura aceptable de sustrato granulado y conforme vayan secándose las capas superiores, el agua irá ascendiendo por capilaridad, anulando rápidamente el encharcamiento en la zona baja pero en una maceta con poca altura de sustrato, la capilaridad también será muy pequeña redundando en que el agua encharcada en los espacios intergránulos, permanecerá mucho más tiempo, y esto, como todos sabemos, no es bueno para las raíces. Y no digo nada si además la tenemos cubierta con una capa de musgo. pero del musgo hablaremos otro día.


3.- FACTORES RELATIVOS A LA MACETA
Una maceta de perfil bajo debe ser elegida cuidadosamente ya que como hemos visto anteriormente, el agua es un elemento con partículas eléctricas diseñadas especificamente para mantenerse unidas, una maceta baja y medianamente grande ofrece una superficie ideal para que la fuerza de la gravedad sea neutralizada por la fuerza eléctrica que unen las moléculas de agua y por tanto, entorpezcan el buen drenaje.

También debemos tener en cuenta que el material con las que están fabricadas es poroso en mayor o menor medida, esta cualidad que en principio es buena y recomendable ya que al empaparse consiguen alargar los periodos de humedad en las raíces se vuelve en nuestra contra en periodos prolongados de lluvia, este humedecido lo único que consigue es que las moléculas de agua que entran en contacto con el fondo de la maceta intenten mantenerse unidas a las moléculas de agua introducidas entre los poros de su material de construcción, entorpeciendo el drenaje.

Esto es lo que hace necesario que si nuestra maceta no dispone de muchos agujeros de drenaje, al menos los que tenga que estén en los extremos de la maceta, ya que facilitarán la salida de agua cuando sean inclinadas.

Si nuestra maceta no reune estas condiciones, lo que pasará será esto que muestra el video, al carecer de agujeros bien colocados, el agua también se evacuará pero lo hará por rebose, quedando parte del agua acumulada justo en esa esquina de la maceta, aunque siempre esto será mejor a tener todo el sustrato encharcado.

CONCLUSIONES
1. Si vamos a comprar una maceta de poca altura es interesante fijarnos en los agujeros de drenaje, una buena bandeja debe tener buenos agujeros de drenaje repartidos por toda su superficie.


Y si no los tiene, al menos que dos de los que tenga estén muy próximos a los laterales de la maceta lo que nos permitirá que si la tumbamos pues el desalojo de agua sea óptimo.

Desechar automáticamente bandejas con un solo agujero de drenaje. Estas las dejamos para que siembren geranios.

2.- Usar siempre las mezclas de sustratos más drenantes que podamos, evitando en lo posible usar sustratos orgánicos en las bandejas de muy poca altura.

20 de enero de 2021

INJERTO DE JIN EN JUNÍPERO PHOENICEA

Hoy vamos a aprovechar unas ramas que fueron convertidas en jines pero no estaban bien ubicadas. Esta labor es de las más fáciles del bonsai, aprovechar una rama seca mal colocada para llevarlas a una posición más propicia, así que ¿por qué no injertar una rama seca? Tenemos una ventaja de partida y es que nuestra rama no se morirá por lo que el injerto será 100% efectivo.
 
Aquí tenemos un junípero que tiene tres jines mal ubicados ¿los eliminamos directamente o intentamos reubicarlos?

 De momento vamos a cortarlos y vemos la posibilidad de injertarlos.
 

Vemos la clara mejoría del tronco con la eliminación de las ramas.

Tras hacer unas pruebas vamos a recolocar el más grueso. Buscamos una broca del grosor aproximado de jin y teniendo en cuenta la orientación con que queremos situarlo pues hacemos un agujero con el taladro.

Y presentamos la rama a ver si nos gusta.


Si ese es el lugar que consideramos adecuado pues el siguiente paso sería fijarla, realmente si el agujero ha penetrado bien podríamos dejarlo así pero es mejor fijarla fuertemente, y pasa eso usaremos un pegamento epoxy bi-componenente. Hay que ponerle poca cantidad, no nos interesa que el pegamento rebose ya que taparía el futuro labio de cicatrización.


Y ya lo tenemos pegado.

Por encima de este primer nuevo jin vemos la posibilidad de colocar otro más fino, así que repetimos el procedimiento.

Con un par de minutos de trabajo podemos ver la mejora del tronco, ha paso de ser un batiburrillo de elementos a presentar una línea elegante, armónica y equilibrada.
 
 Interesa aplicar pasta cicatrizante que facilitará la creación de un labio alrededor de la rama seca y el resultado será más natural.

Aunque probablemente sería innecesario ya que la posibilidad de darle continuidad al jin con un nuevo shari son muy altas.

Pero de momento, así se queda, la mejora es notable.

1 de noviembre de 2020

OTOÑADA DE ALGUNO DE MIS PALMATUMS

Con la bajada tan interesante de temperaturas los palmatums empezaron a tomar color pero han vuelto a subir, lo que se traduce en que empezaran churruscarse y caer sin tiempo al cambio total de color, así que antes de ese desgraciado momento he sacado algunas fotos.
 
 YAMAMOMIJI

ORANGE DREAM. Iba pillando un fantástico tono púrpura y en dos días se ha churruscado, probablemente de los más sensibles a la exposición solar, la semana pasada quité los sombreadores y aquí las consecuencias.

DISECCTUM SEIRYU.

YAMAMOMIJI

 YAMAMOMIJI

VISTA PARCIAL DE MI ZONA PALMATUM.

VISTA CASI TOTAL.- Podemos apreciar como la zona más protegida está aún bastante verde en cambio la más expuesta con magníficos tonos otoñales.

4 de septiembre de 2020

ALGUNOS DE MIS ACERS PALMATUMS EN VERANO

El clima de mi tierra es el que es, veranos muy calurosos y vientos secantes ideales para elaborar mojama y esto me obliga, si quiero tener unas otoñadas dignas de un palmatum a defoliar a principios del verano con lo que consigo que los dos meses de más calor la planta ande en la rebrotación y sus requerimientos de agua sean menores, al tiempo que cuando ya están nuevamente brotadas para mediados de septiembre pues las temperaturas y las horas de sol han disminuído y así consigo que lleguen en el mejor estado posible al otoño. Pero este año ha sido diferente, los que seguís el blog sabéis que estuve de obras para adecuar un rincón de mi azotea que reune unas condiciones algo menos agresivas para el cultivo de los palmatums, algo más protegido del viento del levante y con algo menos de sol, el caso es que este año no he defoliado para comprobar la resistencia en la nueva ubicación y así están algunas de mis plantas, las mejor enraizadas han aguantado adecuadamente y el estado de sus hojas es óptimo, las nuevas se han resentido un poco más, el peor parado ha sido un Shirashawanum Jordan que está medio achicharrado.

Este es un Berry Broom acodado en la primavera pasada y separado con no demasiadas raíces, se está comportando como un campeón y me da que va a tener una otoñada espectacular.

Otro que también ha aguantado el tipo es este Orange Dream, tienen fama de no gustarles demasiado el sol, y realmente es verdad, pero aún así se está portando. Es uno de los más antiguos.

Otro campeón, un Seigen con el que llevo poco tiempo y también acodado la primavera pasada.

La mayor sorpresa me la he llevado con este Disecctum Seiryu, también de reciente adquisición, sus delicadas y finas hojas me hicieron intuir que no resistirían al verano, pero ahí está el tío, verde como una lechuga.

Estos dos últimos son los que más tiempo llevan conmigo. Este primero es el padre del bosque siguiente y de algunos ejemplares más, se trata de un Yamamomiji.


4 de agosto de 2020

SISTEMA INFALIBLE PARA ESPANTAR MIRLOS

Si hay un pájaro de ciudad simpático, listo y sobre todo descarado, sin dudas es el mirlo. Es un pájaro que ha encontrado en la ciudad y los parques un hábitat más que ideal para sus habilidades, habiéndose adaptado perfectamente al entorno urbano y nos alegran con sus cantos, pero tienen un problemilla y es su innata tendencia a escarbar en busca de pequeños gusanos e insectos que colonizan nuestros suelos y esto, para los que cultivamos en maceta puede ser todo un problema, también afecta a huertos y jardines pero el remedio que os propongo solo es efectivo para los que cultivamos en maceta, sean de bonsai o de plantas tradicionales.
Al mirlo no se le espanta salvo que tengamos la suerte de tener cerca un lugar donde anide alguna rapaz, tal como es mi caso, desde hace algunos años una pareja de Cernícalos Primillas anidan cerca y dentro de su área de caza se encuentra mi vivienda lo que me permite verlos y sobre todo oirlos prácticamente a diario y esto ha influido favorablemente para desplazar a una colonia de mirlos que siempre rondaban la zona. Incluso en una ocasión tuve la fortuna de ver a escasos metros la caza de un gorrión de los que también abundan en mi azotea, la caída del cernícalo totalmente silenciosa y efectiva, fue un espectáculo que nunca olvidaré.
Antes de esto, lo había intentado todo, pero cualquier sistema de espantarlos era inútil, podías pasar todo el día vigilando para darles un susto y en el momento que te descuidabas, allí estaban, esparciendo toda la akadama por el suelo y arrancando trozos de musgo, además parece que mi azotea es la única en kilómetros que dispone de plantas y agua en abundancia, lo que la había convertido en el lugar favorito para la colonia y sus polluelos que desde temprana edad me visitaban.

Como decía antes, al mirlo no podemos asustarlo y el único sistema efectivo para librarnos de ellos es convencerlos de la inutilidad de que vengan a buscar comida a nuestras macetas, con el tiempo se acostumbran y pierden querencia por el lugar, aunque como dije, mis esfuerzos se han visto favorecidos por la aparición de los cernícalos.

Todo pasa por usar malla de plástico que recortaremos a medida del perímetro interior de nuestas macetas y recortando, por supuesto, el lugar de paso de la planta. Este tipo de malla las encontramos en colores blancos y verdes, aunque os aconsejo el verde por cuestiones estéticas. Con esta defensa los mirlos terminarán aburriéndose de pasear por ellas y buscarán lugares más propicios para sus intereses.

A veces pueden llegar a levantarlas y quitarlas de su lugar por lo que también es conveniente usar algún sistema para fijarlas al sustrato, con alambre preparo unas especies de U que clavadas al sustrato impiden que levanten la rejilla.

Es un sistema barato, inocuo para los mirlos y totalmente efectivo, y el color verde no incide negativamente en la estética de nuestra planta. Aunque esta entrada está dedicada al mirlo, también el sistema es efectivo contra los gorriones que también tienen la sana costumbre de levantar y picotear en las macetas.