29 de octubre de 2018

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN.- LA ETIOLIZACIÓN O ETIOLACIÓN

La etiolización o etiolación es una técnica que consiste en privar a una rama rica en cloroplastos de luz, al no tener luz pierden los cloroplastos y aumente la producción de una hormona llamada auxina lo que hace que la rama pueda emitir raíces con más facilidad. Es un sistema que sirve tanto para los acodos como para futuros esquejes.

Para oscurecer la zona a acodar o esquejar se utilizan cualquier tipo de cinta opaca incluso cualquier plástico opaco, procurando que no sea negro ya que retiene excesivo calor y en determinadas situaciones podría ser dañiño para la planta.
 
En la naturaleza se origina de forma espontánea, ramas que quedan cubiertas por vegetación o que por su peso y otros factores, terminan con contacto con el suelo, pues terminan emitiendo raíces, es una reacción biológica a la falta de luz, que podemos aprovechar con nuestras plantas domésticas.

Estos son unos acer palmatums con injertos perrunos, por lo que si queremos intentar conseguir algún bonsai decente lo primero que debemos hacer es intentar disimular las uniones y para eso es necesario acodar. 

Para que el sistema sea efectivo, deben estar oscurecidos al menos cuatro meses.

22 de octubre de 2018

ACODO EN DOBLE CORONA DE ACER PALMATUM

En una anterior entrada analizábamos cuándo y porqué acodar un acer palmatum.

Pues transcurridos unos seis meses desde su transplante, aunque lo recomendable sería un año, pero sabiendo del buen pan de raíces que tenía y lo bien que ha evolucionado en este tiempo, pues me decido a acodarlo. Se trata de este ejemplar, un acer palmatum Corallinum que no había por dónde cogerlo, un patrón largo y rectilíneo y un injerto perruno y alto.

Para el acodo utilizaré un sistema ideado por mí y nunca documentado en la web, se trata del acodo en doble corona. ¿En qué consiste esto?
El sistema tradicional para acodos de troncos, se basa en el uso de una corona de rejilla u otro material, con el que rodeamos la zona a acodar, siendo posteriormente rellena con sustrato.

Pues con mi método, serán dos coronas. ¿Y para qué? podemos preguntarnos. La respuesta es fácil, es bien sabido que un sustrato bien aireado facilita el desarrollo de las raíces mucho mejor que un sustrato apelmazado, por eso utilizamos akadama de grano grueso o medio en estos menesteres. Pero este sistema tiene un gran inconveniente, al menos en mi tierra, y es que se seca mucho y tenemos que estar constantemente regando para mantener un grado de humedad suficiente que estimule a la planta al sacado de nuevas raíces. Pues la solución la tenemos fácil, usar una doble corona con sustratos diferentes. En la más cercana al tronco utilizaremos akadama sóla, de grano medio, lo que permitirá una gran oxigenación y en la capa exterior, utilizaremos akadama y sustrato orgánico al 50%, mezcla que retendrá la humedad mucho más tiempo. Las raíces saldrán y rápidamente buscaran el alimento y humedad que le proporciona la capa exterior.

El acodo fue realizado a finales de junio y después de algo más de tres meses, estas son las raíces emitidas una vez quitada la primera malla. Una barbaridad.

Pero existen un par de porciones, dónde a pesar de tener raíces incipientes, el desarrollo de éstas ha sido casi nulo. Probablemente la causa sea el no haber ido girando periódicamente la maceta, en las zonas de sol las raíces se fortalecen pero para eso tienen que existir, en cambio si lo que queremos es que salgan y dependiendo del clima pues las zonas de menos sol siempre estarán más húmedas y favorecerá la salida de nuevas raíces, bueno, que hay que girar periódicamente las macetas y yo no lo hice.

Podríamos dejarlo así, incluso realizar un defoliado completo y cortar. En estas fechas la planta quedaría en letargo y ya no rebrotaría hasta la primera que viene, pero queremos intentar conseguir raíces de forma radial en todo el perímetro del tronco, así que, por una parte, recortaremos las raíces nuevas y cortaremos aquellas que claramente estén fuera de de lugar y por otra parte, realizaremos unos pequeños cortes en las zonas sin raíces, aplicaremos hormonas enraizantes y volveremos a colocar la corona de acodo.
También pelaremos nuevamente la zona por debajo del alambre.

En esta ocasión y como tenemos raíces y encima llega el invierno, pues no tendremos problemas con la sequedad del sustrato, así que con una sóla corona será suficiente. A finales del invierno o principios de primavera, según empiece a hinchar las yemas, pues procedemos a la separación del acodo y nuevo plantado.

Una buena idea es marcar los lugares por dónde no había raíces, de esta forma podemos controlar el lugar y poderlo exponer a la máxima insolación posible, que como ya sabemos, el sol estimula el nacimiento de raíces.

Con los lugares marcados, será fácil ir rotando la maceta de forma que siempre quede una de ellas en el lugar de mayor insolación.

PLANTAS DE ACENTO.- CRÁSSULA GREEN PAGODE Y ECHEVERIAS

Esta tarde lluviosa me anima a hacer algunas fotos, que desde el verano lo tengo todo parado. La primera planta de acento es una Crássula Green Pagode florecido. Cuándo pierda las flores lo recortaré en altura, se me ha ido un poco de las manos.

El segundo es una composición mixta de Echeverias, la Black Prince y una Elegans pequeñita.


24 de julio de 2018

EUGENIA MYRTIFOLIA

La Eugenia Myrtifolia es una planta de hoja perenne que pertenece a la familia myrtaceaes.
Es un arbusto que puede alcanzar los 4 o 5  metros de altura. Sus hojas tienen un color verde brillante que van cambiando su tonalidad con el paso de las estaciones, también son bonitas sus bayas de color rojo anaranjado.
Es fácil de cultivar aunque al principio un poco lenta y es una planta muy idónea  para la formación de setos ya que admite bien el recorte.
Precisa de suelo bien drenado y de una buena capa de tierra fertilizada.

Esta que véis procede de vivero y así quedó el día de su llegada a casa en 2008.

 Así estaba a día de hoy. Esta planta sigue sin decirme "como quiere ser de mayor", así que un ligero paso por la peluquería para cortar y marcar.

Tenía en mente una semicascada pero el tronco es demasiado largo y por el tamaño de la hoja no lo veo como vertical informal. Así que seguiremos esperando.

Tampoco quiere florecer así que tendré que empezar con un abonado intensivo con potasio y azufre que parece las anima.

Este ejemplar murió en 2022, desconozco el motivo pero un día empezó a secarse y no hubo forma de detener lo que fuese. FIN DEL PROYECTO.

14 de junio de 2018

PLANTAS DE ACENTO.- ECHEVERIA BOMBYCINA

La Echeveria bombycina es un híbrido difundido por Pierre Gossot (1900-1971) a partir de Echeveria setosa y Echeveria pulvinata.
El género de las Echeverias comprende más de 400 especies y centenares de cultivares. Planta nativa de México hasta el noroeste de Sudamérica. El género fue nombrado en honor del artista botánico mexicano del s.XVIII, Atanasio Echeverría y Godoy.
La bombycina se caracteriza por presentar normalmente una sóla roseta, regular y muy parecida a la setosa. Tiene hojas gruesas muy numerosas, obovadas y cubiertas de un pelo largo blanquecino.
La inflorescencia sale de la parte superior de la roseta, erectos o ligeramente oblícuos, con brácteas de tamaño mediano, alternas y también peludas.

10 de junio de 2018

JUNÍPERO PHOENICEA II.- OTRO PASITO

Este es el segundo ejemplar de los juníperos adquiridos en 2008. El procedimiento de doblado podéis verlo en la siguiente entrada: DOBLADO DE JUNÍPEROS.

Esta es la imagen retrospectiva de los tres ejemplares en su primer trasplante.

Así estaba antes del trabajo. Sorprender ver lo compactado que está para ser uno de los hermanos pobres del junípero chinensis.

 Después de eliminar alguna rama para poder ver bien el movimiento del tronco, veo que con un poco de inclinación a la derecha, gana dinamismo.
 
Pero la que debiera ser la primera rama o principal es muy delgada por lo que decido bajar, lo que en teoría sería la rama de contrapeso y convertirla en rama principal. Así que nada más cómodo que echar mano del jack, una herramienta tan práctica como segura ya que nos permite ir doblando milímetro a milímetro con total control de la torsión.

En su momento, esta rama era el ápice del junípero y ya sufrió una importante torsión y para evitar el desgarro pues usé el serrucho y corté al centro para facilitar el movimiento, en ese momento al igual que ahora usé una vuelta de alambre a modo de "cinturón de seguridad", y evitar que el posible desgarro llegara más allá de lo deseado. Poco a poco, la rama cruje algo hasta que llega un momento de prefiero no seguir y queda doblada menos de lo previsto. En unos meses le daré un nuevo apretón. Fijo con un tensor y listo.

Hasta que no esté fijado el nuevo ángulo de plantado pues no pelo ninguna rama para jin y me limito a descargar un poco el verde y un ligero descamado de corteza.

8 de junio de 2018

JUNÍPERO PHOENICEA.- OTRO PASITO ADELANTE

Este es uno de los tres juníperos que adquirí en 2008. El procedimiento de doblado podéis verlo en la siguiente entrada: DOBLADO DE JUNÍPEROS.
 

Una vez pasado un tiempo prudencial, varios transplantes y dedicados exclusivamente al cultivo, hoy llega dar un pasito más en su evolución hacia un posible y futuro bonsai. Así que herramientas en mano procedo a la eliminación de varias ramas, dejando por supuesto, un tramo largo para intentar trabajarlos como jin.

Con la situación algo más despejada, vemos sus posibilidades.

Un cambio en el ángulo de plantado nos lleva a un ejemplar aparentemente más equilibrado, así que decidido, a la hora de transplantar tener en cuenta este cambio.

Poco a poco elimino alguna rama más, así como descortezo aquellas que, al menos de momento, se convertirán en jin, es importante alambrarlas ahora que están vivas, cuándo se sequen sería más difícil darles formas.

También aprovecho para limpiar la corteza de escamas viejas, es la primera vez que realizo esta labor, pero se le pilla el truco rápido. También hago un primer esbozo de shari en el tronco.

Una vez transplantado y bastante acercado a su ángulo definitivo. El verde está sin ordenar, pero aunque quedaría una foto más bonita, sería un trabajo inútil, ahora de nuevo empieza la fase cultivo. También aprovecho para poner un poco de pasta selladora a lo largo de los labios recién formados, esto ayudará a una correcta cicatrización evitando en lo posible, el secado por la línea de corte. Estoy ansioso por ver como evoluciona.