PIRACANTA 2.- PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD.

Esta es mi segunda Piracanta afectada por el Fuego Bacteriano, aunque de esta afección me enteré tarde y gracias a la experiencia adquirida con mi primera piracanta (de la que ya hablé en su momento) que también estuvo infectada pues me permitió ponerla en tratamiento bastante antes.

Y al igual que la primera, también cometí el garrafal error de hacerles jines y sharis, algo que esta rosácea no lleva nada bien.

 

Todo empezó con la recogida en 2010 de un tronco viejo y añoso recién tirado en un contenedor de basura. Tras una limpieza integral de ramas ésto fue lo que quedó.

El primer año de cultivo lo llevó bien.Y en esa primavera de 2011 se llenó de flores aunque muchas las bayas no cuajaron.

 

Fue en ese invierno de 2011 cuando tuve la brillante idea de abrir unos sharis, siguiendo los pasos de la otra piracanta y pasando lo que tenía que pasar, empezó a perder vigor y secar ramas, principalmente las del posible ápice. Así estaba al siguiente invierno, ya en 2012. Cada vez la veía más fea, tanto que casi estuve a punto de despacharla, sobre todo porque el primer ejemplar aún no había reaccionado al cóctel químico al que lo estaba sometiendo.

El síntoma era siempre el mismo, parecía perfecta y de pronto las hojas empezaban a secarse desde la punta hacia el peciolo, rama que presentaba estos síntomas, rama que moría.

 

Aunque los síntomas del Fuego Bacteriano no se correspondían exactamente con lo que estaban sufriendo mis piracantas, bien podría ser un ataque leve y me puse nuevamente en acción. El Fuego Bacteriano es una enfermedad producida por la bacteria Erwinia Amylovora que afecta a diversas especies de la familia de las rosáceas, aunque no a todas con la misma virulencia. Las plantas afectadas suelen padecer chancros y exudaciones y son la principal fuente de contagio, aunque este síntoma tampoco lo han sufrido mis piracantas. Lo peor de todo es que esta bacteriosis no tiene cura y lo recomendable sería quemar la planta o plantas afectadas, pero me dan pena, así que aquí estamos.

 

Aunque lo recomendable es deshacerse de la planta afectada, se hace necesario implantar un programa estricto de desinfectado de herramientas, esterilizado de sustratos y macetas y el tratamiento periódico con Aliette (Fosetil Al), también es recomendable y caso de infección leve, el eliminar las ramas afectadas, sobre la marcha.

 

Al ir solapando síntomas con la primera piracanta, ya me lo tomé con algo más de tranquilidad aunque no estaba curado de espanto, pero seguía pensando en tirarla a la basura con sustrato incluído. Pasaron algunos años y en 2016 parecía que había contenido la enfermedad, lucía aceptable si lo comparaba con años anteriores.

Pero nuevamente para 2017 volvió el poco vigor y el secado de ramitas, supongo que el cambio a una maceta más pequeña pudo influir.

En 2020, aunque había logrado salvar el ejemplar, la pérdida del ápice era inminente, así que nuevamente tratamiento intensivo con Aliette y antibióticos. Empecé a buscar una alternativa del posible diseño, ya que lo que tenía en mente se iba al traste. Así que conservé una rama baja como plan B, lo único que se me ocurría era un diseño en semicascada.

Efectivamente el actual ápice parecía insalvable, así que ya no lo intentaría más, atpc.

 

En 2022 la situación era dramática, el ejemplar no reaccionaba a los tratamientos antifúngicos pero tampoco terminaba de morirse.

 

Así que recurrí a la Amoxicilina al no poder conseguir el antibiótico para pájaros del que ya hablé en la otra entrada. De perdidos al río, dos marcas diferentes de fungicidas y Amoxicilina por un tubo y plantado en una maceta grande de cultivo. En 2023 parecía que empezaba a reaccionar al tratamiento y recuperó vigor. Mientras tanto iba madurando la eliminación de toda la parte alta aunque el resultado parecía muy soso.

En 2024 y aunque la parte superior izquierda sigue falta de ramas, me obsequió con cientos de flores y bayas, aún no he eliminado totalmente lo que me quedaba por cortar de la rama que formaba el ápice, albergo la esperanza de poder cubrir la zona izquierda, aunque sigo pensando que lo mejor sería eliminarla.

A pesar no tener certeza de qué haré con lo que queda de ápice, estuve buscando alguna maceta decente para un semicascada pero las únicas que encontré eran sin esmaltar y carísimas, así que he recurrido al mercado nacional y por 12 euros me traje para casa dos macetas de cultivo de unas medidas aproximadas a las que tendría su maceta definitiva y aunque sus esmaltados resultan demasiado chillones, van a cumplir mis expectativas a corto plazo. Una es de color naranja que haría juego con las bayas maduras y le queda bien, la otra es de un verde claro aunque es de tono muy con el verde de las hojas no se matan entre ellos. Tengo hasta el invierno para decidirlo, aunque teniendo en cuenta que ambas macetas son exactamente iguales de medidas, tampoco resultaría un problema intercambiarlas en cualquier momento. Aquí un arreglo virtual.

HISTORIA DE MI ZELKOVA SERRATA.- FIN DE LA FASE INICIAL DE ENGORDE.

Con esta especie empiezo una serie de cuatro entradas en las que voy a hablar de la peor compra que hice en mi vida aunque a día de hoy ya no lo tengo tan claro, otras compras también me han resultado patéticas. Todo empezó cuando en 2007 realicé un pedido de una Zelkova serrata y tres áceres, monspessulanum, campestre y ginnala a Garden Center Ejea, un vivero de Zaragoza en el que disponían de un amplio surtido de plantas, muchas de ellas interesantes para bonsai.

Los precios no eran baratos así que el trauma fue mayúsculo cuando en una cajita llegaron cuatro plantas cuyos troncos en la más grande, no llegaba a los cinco milíímetros, totalmente raquíticas, de unos 15 o 20 centímetros de altura y casi sin hojas a pesar de que estábamos a media primavera. Los primeros años fueron todo un trabajo mantener los ejemplares vivos con problemas de hongos y secados constantes de ramas. Me costó diez años que empezaran a lucir con algo fuerza, salvo el ejemplar de Acer ginnala que es el que peor ha respondido a todo y que dejaré para cerrar la serie de esta fatídica compra.

Empiezo con el que más ha engordado de los cuatro, que en maceta son lentísimos de cultivar, al menos yo no he sido capaz de encontrarles su punto ideal de cultivo.

Zelkova serrata es una especie es muy común en bonsai y ampliamente modelada en estilo escoba, así estaba al año siguiente de llegar a casa, con la desilusión de lo recibido, ni siquiera le saqué foto, la primera que tengo es de 2008, un año más tarde.

Tras unos chutes de abono dignos de un enfermo terminal, el ejemplar cobró algo de fuerza y brotaba bien, pero cuando llegaba el verano secaba todas las hojas. 

Lo menos malo es que desde un ángulo, el tronco tenía algo de movimiento, lo peor pues todo lo demás, un tronco largo y cilíndrido que solo tenía ramitas en su parte superior. Para 2012 había conseguido algunas ramas bajas pero la parte central del tronco que había secado alguna rama que tenía, se negaba a sacar alguna nueva, si esto continuaba así me tendría que plantear seriamente el acodar por esa parte y cultivar la parte baja en busca de la clásica escoba de esta especie algo que no me entusiasmaba,

Siguieron pasando los años y como no brotaban ramas de esa zona pues recurrí a injertarlas, pero fue pegar el injerto y empezar a brotar en toda la zona despoblada, ¡la madre que lo parió! 💀💀💀💀

 

Pero seguía con el mismo problema del secado de hojas en verano, lo tenía en un sustrato con un buen porcentaje de orgánico y lo regaba el doble que a los demás, pero sirvió de poco. A pesar de tenerlo bajo un techo sombreador que le quitaba el sol directo desde las tres de la tarde, solo había conseguido retrasar el secado hasta finales del verano, pero a partir de ahí, todo churruscado. Tendría que sombrearlo más pero no disponía de espacio suficiente para él.

 

Ya en 2021 lo coloqué en el lugar menos soleado dentro de la zona de sol total e incrementé aún más el régimen de regado y parece que algo mejoró, pasó el verano bastante verde y ha llegado a finales de octubre con un incipiente color otoñal que ha sido la única alegría en los catorce años que lleva en mi poder. Solo secó algunas hojas aisladas. Lo más positivo es que el tronco ha engordado y adquirido algo de conicidad, incluso se atisba un principio de nebari. Altura 58 centímetros, anchura 30 centímetros, nebari 6 centímetros.

Tras un cambio en su ubicación parece que al disponer de alguna hora más de sombra le ha sentado bien, ha tirado buenas ramas, la foto corresponde al antes y después del recorte de brotes.

Al final y tras mucho meditarlo, hoy 27 de abril de 2024 he procedido a acodar la parte alta del ejemplar, la zona central seguía con poca ramificación, si todo va bien pues tendré dos zelkovas y de la parte baja intentaré modelarla siguiendo lo habitual en esta especie en escoba, con la parte superior pues seguirá según está ahora y el tiempo dirá algo.

Llegados a principios de septiembre de 2024 procedo a la separación del acodo y un maravilloso pan de raíces me dan la bienvenida. El acodo ha funcionado perfectamente, ya tengo dos zelkovas.

Con la parte baja intentaré sacar un ejemplar estilo escoba, lo clásico con esta especie y que fue la intención con la que la compré. En la foto se puede observar las hojas quemadas que no consigo evitar. Ancho del tronco en su parte baja 9 centímetros.

La parte alta pues camino de un shohin. Altura 25 centímetros, ancho del tronco en su parte baja 3 centímetros.

Tras diecisiete años de engorde en maceta hoy 18 de septiembre de 2024 comienzan dos nuevas historias como futuros bonsais. Es lo que tenemos los que nos negamos a pagar una pasta gansa por prebonsais que generalmente cuestan mucho más de lo que valen.

CONCLUSIONES: A pesar de que por ahí leemos que es una planta de pleno sol, aquí por mi tierra no es así, sufre con una condenada y seca hojas sin previo aviso a pesar de que las plantemos con un buen porcentaje de sustrato orgánico, tampoco permite un descuido en los riegos, les gusta el agua tanto como a los olmos, así hay que regar en demasía, también son amantes del buen agua, y esto es algo que no puedo darle, agua del grifo es la que tengo y ni me planteo un sistema de ósmosis, el planeta no se puede permitir el derroche de agua que supone un osmotizador funcionando 24 horas al día durante 365 días al año.

 

Lo ideal (en Cádiz) sería ubicarla en un lugar donde no recibiese más de tres horas de sol diarias en verano, y buscarle el sitio más fresco y húmedo posible (utopía), regándolo el doble que cualquier otra planta, incluidos palmatums. Se hace imprescindible utilizar un sustrato con alto contenido en materia orgánica y regar con agua exenta de sales o procedente de un equipo de ósmosis inversa pero manteniendo siempre un buen drenaje.

Si alguno tiene experiencia con esta especie y me sugiere alguna mejora en el cultivo pues soy todo oídos.

 

COMENTARIOS ANTERIORES:

 

Eduardorodmol

Buenas Kai, gracias por compartir la experiencia,

Quizas puedas probar tecnicas que usan para minibonsais, que los dfjan sobre una bandeja humeda con arena de silice o sobre bandejas perforadas con cesped artificial, atmyydando a la himedad ambiente. Carlos tiene publicado algunos ejemplos en minibonsaishop en youtube.

Espero que ayude, un saludo

28 de junio de 2023, 23:00

 

Kai

Eduardo, gracias por tu sugerencia, voy a probar a ponerle una bandeja húmeda. Saludos.

PINUS PINEA "BUSHIDO".- El largo y tortuoso camino del guerrero.

Este pino piñonero procede de semilla sembrada por mi sobre 1997, en lo que sería la primera planta de semilla en mi incipiente hobby por entonces. Aquí vemos la evolución fotográfica comparativa en estos primeros años. La primera foto que tengo es de 2003.

 

 

 

Es en 2018 y viendo que el ejemplar ya no da más de sí con ese diseño, decido una reducción drástica. Voy a cortar por donde señalo y rehacer la copa con esa rama baja de la izquierda.

 

Veo este arreglo virtual y empiezo a dudar sobre sí será una buena idea. El tronco ya tiene en su parte estrecha más de 3 centímetros de diámetro. Y la rama a mover casi 2 centímetros, lo peor de todo es que tendré que moverla casi 60º para llevarla al lugar donde pienso quedará mejor.

Con el serrucho de la mano lo vuelvo a pensar tres veces, una vez iniciado el trabajo ya no habrá vuelta atrás ni arrepentimientos, mi primer pino de semilla nunca volverá a ser el mismo.

Para facilitar la torsión, con el serrucho abro un hueco en forma de cuña, lo que facilitará el movimiento de la rama. Es importante calcular el ángulo de la cuña ya que quiero que las zonas cortadas queden en perfecta unión, pretendo que se autoinjerten, algo que no es necesario, pero que si se consigue pues parecerá mucho más natural.

Enrafio poniendo especial atención y fuerza en la zona dónde estimo sufrirá mayor tensión. También refuerzo esa misma zona con un par de alambres a modo de collarín. Si se parte esta zona, todo el trabajo se irá al traste.

  Y bajo la rama a subir, fijo la barra de hierro que servirá de palanca.

Una vez llevada a la posición deseada, pongo un tensor provisional de alambre en la parte alta del tronco principal, que aunque la vamos a eliminar, de momento nos servirá de soporte.

Con la rama ya aproximada, procedo a la eliminación del tronco principal y demás ramas (las había dejado por un "por si acaso rompe"), de momento dejo la que sale por la derecha, es el plan B, por si por un casual, la rama que estamos doblando se parte, al menos tendríamos una rama verde para intentar hacer algo.

 

Estas son las paradojas del bonsai, la rama que salía horizontal al suelo pues tenemos que levantarla y ahora las que se quedan levantadas, pues tenemos que llevarlas hacia la horizontal, Para asegurarnos pues enrafiamos por los lugares dónde se producirán las torsiones. El tocón central también será reducido, pero de momento lo dejo porque me sirve de soporte para el tensor que mantiene la rama con la que reharé el diseño en su posición.

Como podemos ver, la unión entre ambas partes es casi perfecta, realmente que se autoinjerten no es demasiado importante, pero si lo hacen, mejor que mejor. Por eso es conveniente cortar la cuña pensando en la unión de ambas partes una vez movida la rama. Caso de ser posible, un poco de pasta selladora en los bordes de unión vendría bien.

Para ayudar a la recuperación, trasplanto a una maceta de cultivo. Y así de feo queda el pobre pino, en espera de que la nueva brotación vaya cubriendo las zonas, pero el objetivo está conseguido, tengo una rama principal, una rama de contrapeso, una trasera y un ápice, así que de nuevo empieza el cultivo. 

 

Altura original antes del trabajo, 50 centímetros desde la superficie del sustrato, altura después de la reducción, 30 centímetros. Llegados a este punto es necesario parar, el pino necesita recuperarse, hoy es 28 de diciembre de 2018 y no quiero una inocentada.

Tras un año de recuperación, ya en diciembre de 2019, elimino los alambres y la rafia y procedo a la primera parte de la eliminación del tronco original cortado. No me interesa eliminarlo completamente porque me servirá como relleno del nuevo callo de cicatrización, así que de momento lo trato como si fuese a dejarlo, vaciado del mismo, un toque de soplete para secarlo y otro pequeño retoque de aproximación. Está pegado a la zona de autoinjerto así que mejor ir con precaución.

 

Tras año y medio de recuperación en mayo de 2020 tocó un nuevo pasito. Primero vuelvo a rebajar la porción de tronco que dejé como jin. En la imagen podemos ver como evolucionó tras la reducción, de forma visual la rama trasera servía para cubrir el hueco de donde debía estar la rama principal (A), una subrama de la rama trasera y girada hacia la derecha hacía las funciones de rama de contrapeso (B) y la rama alta lateral debería hacer de rama trasera (C), y por encima un cúmulo de ramitas de donde debería salir el ápice, vamos un auténtico maremágnum.

Tras el pinzado podemos ver más clara la situación. La rama A que nace hacia atrás, la B una subrama de A y forzada hacia el otro lado para ejercer de contrapeso y la rama C orientada hacia adelante. Marcada con una línea roja la larga porción de tronco sin ninguna rama y que es lo que queremos corregir hoy además de recolocar las ramas.

El trabajo consiste en hacer girar unos 35 grados el tronco principal de manera que la rama A quede como rama principal pero con orientación correcta (hacia la izquierda), la B pasará a rama trasera y C se convertirá en rama de contrapeso. A tener en cuenta que la zona marcada con el óvalo naranja es la zona semiinjertada en 2018 por lo que tendré que pensar en algo para evitar en lo posible que esa zona gire y en cambio sí que lo haga desde dos centímetros más arriba.

Lo primero es enrafiar y alambrar como si no hubiese un mañana, las vueltas de los alambres son muy cerradas, su principal misión será evitar desgarros o separación de corteza y cámbium. Apoyando la barra contra el lateral de la maceta, la aseguro al tronco con un alambre justo en la zona del autoinjerto, esta barra además de impedir el posible desplazamiento lateral de la zona pues me servirá para fijar la barra que ejecutará la torsión y que no podré quitar en una temporada.

Justo a 90 grados he fijado la segunda barra poniendo especial atención en asegurarla fuertemente a la rama A pero de forma que la fuerza se ejerza en el tronco principal, recordemos que debemos girar el tronco principal y no la rama A, que lo único que tiene que hacer es desplazarse con su porción de tronco. La segunda barra queda parcialmente oculta a la vista pero podemos ver su dirección fijándonos en el extremo que sale por delante.

Y con la ayuda de otro par de manos giro la barra de torsión 90 grados al mismo tiempo que con la mano libre ayudo al giro del tronco. Con mayor facilidad de la esperada todo el conjunto se mueve, una vez llevado al máximo posible de giro, fijo ambas barras de hierro con un alambre para impedir el efecto muelle.

Aquí podemos ver que los grados girados del tronco principal nos ha permitido que la rama A tenga una nueva y más correcta orientación. Como previamente había sido enrafiada en parte y alambrada pues el codo que tenía en origen ha desaparecido y ahora luce rectilínea. Por otra parte, la C es ahora una rama de contrapeso correctamente situada en relación al tronco y a la rama principal, con un poco de ángulo hacia adelante como mandan las viejas normas de la Escuela Clásica: son como dos brazos que se abren para abrazar al espectador.

 

Como resultado de esta torsión sobre el eje nos surge un nuevo problema. Cerré una puerta pero se abrió otra. El tronco forma un ángulo recto más evidente al tratarse de una zona de vacío.

Si cambiara el ángulo de plantado buscando una copa algo más vertical, el problema sería más evidente.

Así estaba antes del trabajo y así quedó. Podemos apreciar como la primera rama de la izquerda que antes nacía hacia atrás, ahora queda en el lateral izquierdo y se convierte en la primera rama del pino. El árbol necesita descansar y recuperarse de estos trabajos, así que lo dejaremos hasta el invierno cuando intertaremos hacer algo para eliminar ese ángulo recto.

Tras nueve meses de descanso, el árbol ha tirado con fuerza y toca intentar corregir el ángulo en cuestión, Dios mediante, este trabajo debería ser el último en la formación de la estructura básica del pino, a partir de aquí todo debería ser mucho más fácil, con una rama principal, otra de contrapeso y otra trasera en sus lugares correspondientes, podríamos empezar a la creación de las masas verdes.

 

Pero primero vamos a intentar corregir ese ángulo recto que forma el tronco. Para ello elimino l porción del jin superior que dejé, eliminando de la madera dura interna, esto además de facilitar la torsión evitará en posible astillado que dañe el cámbium o la albura. Hemos tenido en cuenta el corte que hicimos en la primera torsión, evitando en lo posible tocar la zona viva que en estos momentos supone menos del 50% del perímetro de la rama. 

Y fijamos las palancas.

Hay que medir muy bien la fuerza y estar atentos a posibles grietas de la corteza y por eso no he enrafiado. Si parte ahora, adiós al pino, a la basura 23 años de cultivo.

 

Finalizado el desplazamiento vemos como por, tal vez exceso de precaución, no he torsionado lo necesario para que ambas zonas del corte entrasen en contacto. Es de suponer que con el tiempo, el labio de cicatrización unirà las partes, pero al menos en principio tendería a entrar por ese hueco.

Para evitar eso y la existencia de bolsas de aire nada más fácil que utilizar pasta bicomponente y sellar el interior, en estas condiciones el labio de cicatrización encontrará una superficie dura y bajará directamente en busca de la zona de contacto con el tronco.

 

Aquí vemos una comparativa entre el antes y el después de la corrección. Esta torsión ha sido menos drástica que las anteriores, solo ha supuesto 10º de movimiento, pero el aspecto del ejemplar ha mejorado notablemente, aproximándose a un moyogi clásico.

Los ángulos formados han pasado de los 120º originales a los 68º actuales, lo que significa que hemos movido una rama gruesa 52º desde su posición original en un proceso que ha durado dos años sin poner en peligro en ningún momento la vida del ejemplar. ¿Que podríamos haberlo hecho de una tacada? Pues sí, pero el bonsai como en la vida, todo es evolución y lo que ayer nos parecía bien, hoy puede que ya no lo veamos tan bien, así que tenemos que ir aplicando las correcciones necesarias sin obcecarnos en demasía por mantener la idea original y sobre todo, sin prisas y adaptándolo a nuestras posibilidades.

 

Estamos en 2022 y han pasado casi dos años desde el último trabajo y la herida abierta del tronco ha evolucionado satisfactoriamente, casi ha desaparecido, digo casi porque sé dónde hay que mirar, para otros ojos sería totalmente imperceptible. Y lo mejor de todo, el tronco empieza a craquelarse.

Así quedó en 2018 tras la reducción drástica y así está cuatro años después.

 

Tras el limpiado de las acículas secas y viejas, hago un ligero alambrado de aproximación que me permitirá eliminar brotes y ramillas inservibles y nos dará una idea de por dónde irá el diseño.

Tras casi dos años de descanso y crecimiento libre hoy ha tocado una limpieza de acículas viejas, tanto secas como verdes.

Así estaba en el momento de meterle mano, estamos a primeros de septiembre de 2024.

Tras la limpieza y aclarado, también le doy un repasito a la maceta y así queda. Para más adelante quitaré algunas ramas y daré un alambrado completo.

 

Algunos dirán que mucho trabajo para un pino piñonero que no es lo más acertado para bonsai, y llevan razón, pero los ratos de entretenimiento y aprendizaje que estoy obteniendo con él, bien lo valen.

COMENTARIOS ANTERIORES:

Unknown dijo...

Vaya trabajo!!! Eres un valiente...te va a quedar de maravilla...ya nos mostraras

28 de diciembre de 2018, 23:34

Kai dijo...

De héroes está el cementerio lleno, espero que mi pino no sea el daño colateral. Gracias tu visita, y por supuesto que seguiré informando. Un saludo.

29 de diciembre de 2018, 1:03